Если Вы решили построить действительно экологически чистый, "здоровый" дом, который будет служить не только Вам, но и Вашим внукам и правнукам, то, естественно, начинать нужно с фундамента. Большинство специалистов считают, что материалы, используемые для закладки фундамента, фактически не влияют на экологию дома, но все же рекомендуют использовать не железобетонные блоки и заливку бетоном, а природные камни, скрепленные цементным раствором.
Стены дома должны быть, конечно же, деревянными. Но может возникнуть вопрос: что выбрать – брус или бревна? По своим экологическим характеристикам и брусья, и бревна практически одинаковы. Но брусья подвергаются механической обработке, что нарушает естественную структуру древесных волокон и снижает устойчивость к атмосферным воздействиям, а значит, требует дополнительных защитных мер (пропитка, покраска и т.д.). Чтобы в доме было тепло даже в очень сильные морозы, бревна должны быть диаметром от 25 до 35 см. Нижний ряд бревен, непосредственно соприкасающийся с фундаментом, должен быть из лиственницы, а лучше из дуба. Для основного же массива стен можно использовать бревна как лиственных, так и хвойных пород с обязательной прокладкой пакли между брусьями или бревнами. Для отделки фасада используйте деревянный сайдинг или глиняно-минеральную смесь (мел, гипс, тальк, каолин, известь и натуральный минеральный краситель).
Для крыши идеальным покрытием является черепица, но можно использовать и кровельное железо.
Все внутренние перегородки, полы, чердачные перекрытия, внутренние стены, лутки, двери, рамы должны быть деревянными. Если вы откажитесь от виниловых обоев, мебели из ДСП и пластика, то тогда Ваш дом действительно будет максимально безопасным с экологической точки зрения.
воскресенье, 31 января 2010 г.
Линолеум
Линолеум - это внешне привлекательное и вполне неприхотливое напольное покрытие. Можно выделить натуральный и искусственный линолеум.
Натуральный линолеум в своем составе имеет натуральные масла льна, которые препятствуют размножению бактерий, снижают риск заболевания раком и т.д. Он не горюч, а следы от упавших окурков будут на поверхности натурального линолеума не будут видны. Натуральный линолеум антистатичен, устойчив к действию жиров и растворителей. Однако уязвим к воздействию щелочей. Но натуральный линолеум имеет недостатки – высокая цена и ломкость ( при сгибах может треснуть).
Натуральный линолеум прослужит от 25 до 30 лет, при этом правильный уход и эксплуатация сохранят эстетические свойства покрытия.
В переводе с латыни линолеум означает льняное масло. Поначалу линолеум изготовляли из природных материалов (льняного масла, смолы, пигментов, джутовой ткани и др.). Однако сейчас более всего под линолеумом понимается не натуральное покрытие, а покрытие ПВХ.
Современный линолеум является сравнительно недорогим и вполне качественным покрытием, имеющим следующие преимущества: низкая цена, доступность, качество, хорошие технические характеристики. Есть линолеум со специфическими свойствами – акустический, токопроводящий, противоскользящий, антибактериальный и др. Существуют специальные виды линолеума (антистатические, акустические, антибактериальные, токопроводящие, противоскользящие), которые предназначены для общественных и производственных помещений.
ПВХ линолеум изготавливают из синтетического полимера. Во всем мире выпускается более 80 % ПВХ покрытий.
Линолеум бывает гетерогенным и гомогенным, отличающиеся составом и технологией изготовления.
Гомогенный линолеум это однородное покрытие, изготавливаемое методом раскатки на каландрах, то есть прессах с расположенными горизонтально валами. Рисунок на гомогенном линолеуме простой либо однотонный, либо гранулированный и т.п. Гомогенный линолеум в процессе эксплуатации менее подвергается износу, чем гетерогенный. Это связано с тем, что рисунок у гомогенного линолеума располагается по всей толщине покрытия. Гомогенный линолеум применяют чаще всего в помещениях с высокими нагрузками, например, магазинах, коридорах, парадных и т.п.
Гетерогенный линолеум состоит не из одного слоя, а из нескольких слоев (стеклохолст, ПВХ масса, пигменты, рисунок, защитная прозрачная пленка).
Прозрачная ПВХ пленка определяет износостойкость всего покрытия.
Гомогенный линолеум дешевле гетерогенного. Однако гетерогенный линолеум богат выбором рисунков.
Линолеум бывает с основой и без основы. Гетерогенный линолеум обычно имеет основу, а гомогенный – нет.
По области применения линолеум бывает бытовой, коммерческий и полукоммерческий.
Бытовой линолеум применяется в жилых домах, он имеет разнообразную цветовую гамму. Бытовой линолеум в основном гетерогенный без верхнего слоя. Имеет невысокие эксплуатационные характеристики и низкую себестоимость.
Полукоммерческий линолеум предназначен для офисов, больничных палат, комнат и т.п. Он мягкий, прочнее бытового, легко сгибается.
Основную долю на рынке составляет коммерческий линолеум. Он обладает высокими эксплуатационными характеристиками., поэтому применяется в помещениях с высокими нагрузками. Он может быть как гетерогенный, так и гомогенный.
Несмотря на то, что линолеум является неприхотливым напольным покрытием, за ним нужен уход: ножки мебели закрыть колпачками или кусочками ткани, пятна сразу же удалять, не использовать абразивные материалы, после настила промыть слабощелочным средством. Для защиты можно обработать защитным составом – мастикой, эмульсией или полиролью.
Натуральный линолеум в своем составе имеет натуральные масла льна, которые препятствуют размножению бактерий, снижают риск заболевания раком и т.д. Он не горюч, а следы от упавших окурков будут на поверхности натурального линолеума не будут видны. Натуральный линолеум антистатичен, устойчив к действию жиров и растворителей. Однако уязвим к воздействию щелочей. Но натуральный линолеум имеет недостатки – высокая цена и ломкость ( при сгибах может треснуть).
Натуральный линолеум прослужит от 25 до 30 лет, при этом правильный уход и эксплуатация сохранят эстетические свойства покрытия.
В переводе с латыни линолеум означает льняное масло. Поначалу линолеум изготовляли из природных материалов (льняного масла, смолы, пигментов, джутовой ткани и др.). Однако сейчас более всего под линолеумом понимается не натуральное покрытие, а покрытие ПВХ.
Современный линолеум является сравнительно недорогим и вполне качественным покрытием, имеющим следующие преимущества: низкая цена, доступность, качество, хорошие технические характеристики. Есть линолеум со специфическими свойствами – акустический, токопроводящий, противоскользящий, антибактериальный и др. Существуют специальные виды линолеума (антистатические, акустические, антибактериальные, токопроводящие, противоскользящие), которые предназначены для общественных и производственных помещений.
ПВХ линолеум изготавливают из синтетического полимера. Во всем мире выпускается более 80 % ПВХ покрытий.
Линолеум бывает гетерогенным и гомогенным, отличающиеся составом и технологией изготовления.
Гомогенный линолеум это однородное покрытие, изготавливаемое методом раскатки на каландрах, то есть прессах с расположенными горизонтально валами. Рисунок на гомогенном линолеуме простой либо однотонный, либо гранулированный и т.п. Гомогенный линолеум в процессе эксплуатации менее подвергается износу, чем гетерогенный. Это связано с тем, что рисунок у гомогенного линолеума располагается по всей толщине покрытия. Гомогенный линолеум применяют чаще всего в помещениях с высокими нагрузками, например, магазинах, коридорах, парадных и т.п.
Гетерогенный линолеум состоит не из одного слоя, а из нескольких слоев (стеклохолст, ПВХ масса, пигменты, рисунок, защитная прозрачная пленка).
Прозрачная ПВХ пленка определяет износостойкость всего покрытия.
Гомогенный линолеум дешевле гетерогенного. Однако гетерогенный линолеум богат выбором рисунков.
Линолеум бывает с основой и без основы. Гетерогенный линолеум обычно имеет основу, а гомогенный – нет.
По области применения линолеум бывает бытовой, коммерческий и полукоммерческий.
Бытовой линолеум применяется в жилых домах, он имеет разнообразную цветовую гамму. Бытовой линолеум в основном гетерогенный без верхнего слоя. Имеет невысокие эксплуатационные характеристики и низкую себестоимость.
Полукоммерческий линолеум предназначен для офисов, больничных палат, комнат и т.п. Он мягкий, прочнее бытового, легко сгибается.
Основную долю на рынке составляет коммерческий линолеум. Он обладает высокими эксплуатационными характеристиками., поэтому применяется в помещениях с высокими нагрузками. Он может быть как гетерогенный, так и гомогенный.
Несмотря на то, что линолеум является неприхотливым напольным покрытием, за ним нужен уход: ножки мебели закрыть колпачками или кусочками ткани, пятна сразу же удалять, не использовать абразивные материалы, после настила промыть слабощелочным средством. Для защиты можно обработать защитным составом – мастикой, эмульсией или полиролью.
Проведение ремонтных работ по выравниванию поверхностей.
Проведение ремонтных работ по выравниванию поверхностей.
При проведении ремонта одним из основных видов работ является выравнивание поверхностей стен и потолков. Предварительно проводится внимательный осмотр поверхностей и, если в них имеются трещины, то их «расшивают». Это не что иное, как отбивка старой штукатурки. Затем эти места смачиваются водой и покрываются слоем раствора. После того, как раствор высохнет, всё это тщательно затирается шкуркой и эти места дополнительно проклеиваются лентой-серпянкой. Лишь после этого вся ремонтируемая поверхность покрывается грунтовочным раствором. Последний этап – это сплошная шпатлёвка и дальнейшая шлифовка стен и потолков.
Важно: когда вы принимаете такую работу, то проводите проверку вместе с мастерами, внимательно осматривая поверхность, насколько хорошо она выровнена и отшлифована. Не забудьте проверить углы, они должны быть прямыми. В этой проверке вам хорошо поможет такой прибор, как «уровень». Пользуясь этим прибором, вы легко обнаружите все неточности, если таковые имеются.
При проведении ремонта одним из основных видов работ является выравнивание поверхностей стен и потолков. Предварительно проводится внимательный осмотр поверхностей и, если в них имеются трещины, то их «расшивают». Это не что иное, как отбивка старой штукатурки. Затем эти места смачиваются водой и покрываются слоем раствора. После того, как раствор высохнет, всё это тщательно затирается шкуркой и эти места дополнительно проклеиваются лентой-серпянкой. Лишь после этого вся ремонтируемая поверхность покрывается грунтовочным раствором. Последний этап – это сплошная шпатлёвка и дальнейшая шлифовка стен и потолков.
Важно: когда вы принимаете такую работу, то проводите проверку вместе с мастерами, внимательно осматривая поверхность, насколько хорошо она выровнена и отшлифована. Не забудьте проверить углы, они должны быть прямыми. В этой проверке вам хорошо поможет такой прибор, как «уровень». Пользуясь этим прибором, вы легко обнаружите все неточности, если таковые имеются.
С чего начинается ремонт квартиры?
С чего начинается ремонт квартиры?
Если вы решили провести капитальный ремонт в вашей квартире, то самым первым действием со стороны ремонтников будет - удаление напольного покрытия. Будь то ковролин, линолеум или паркет. Затем снимают старые обои и проводится размывка потолка. Эта работа, чаще всего, стоит недорого. Вы должны знать: в расценку работ по монтажу всех вышеперечисленных покрытий автоматически включена стоимость демонтажа. Если, не зная этого, вы решили пригласить для демонтажа одних рабочих, а для монтажа других, то расценки за демонтаж моментально взлетят вверх.
Другой вариант: вам предоставляют расценки подготовительных работ, где за демонтаж и подготовку (штукатурку, шпаклёвку стен ) назначается цена в 9$ , а за шлифовку и поклейку стен 1$ за квадратный метр. В принципе, вас устраивает общая цена, а соотношение стоимости работ вас не интересует. В этом случае вы можете дать согласие, но есть одно «но»: если вы расплатитесь с рабочими после проведения ими подготовительных работ и они попросят вас расплатиться с ними, в этом случае гарантии, что они вернутся к вам доделывать ремонт, нет. О качестве проделанной работы можно догадываться, учитывая, что конечный результат их не интересовал.
Об этих приёмах знают все фирмы, занимающиеся ремонтом квартир, и неохотно берутся доделывать брошенную работу. И ничего удивительного, если за оставшуюся работу с вас потребуют не 1$, как вы договаривались с предыдущими работниками, а не менее7$. Этих людей понять можно, им не доставит радости расплачиваться за чужой брак. Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно сразу оговаривать сроки выплаты денег за проделанную работу. Кстати, после проведения подготовительных работ, вы можете выплатить лишь половину от всей суммы, таким образом, застраховав себя от вероломности рабочих.
Если вы решили провести капитальный ремонт в вашей квартире, то самым первым действием со стороны ремонтников будет - удаление напольного покрытия. Будь то ковролин, линолеум или паркет. Затем снимают старые обои и проводится размывка потолка. Эта работа, чаще всего, стоит недорого. Вы должны знать: в расценку работ по монтажу всех вышеперечисленных покрытий автоматически включена стоимость демонтажа. Если, не зная этого, вы решили пригласить для демонтажа одних рабочих, а для монтажа других, то расценки за демонтаж моментально взлетят вверх.
Другой вариант: вам предоставляют расценки подготовительных работ, где за демонтаж и подготовку (штукатурку, шпаклёвку стен ) назначается цена в 9$ , а за шлифовку и поклейку стен 1$ за квадратный метр. В принципе, вас устраивает общая цена, а соотношение стоимости работ вас не интересует. В этом случае вы можете дать согласие, но есть одно «но»: если вы расплатитесь с рабочими после проведения ими подготовительных работ и они попросят вас расплатиться с ними, в этом случае гарантии, что они вернутся к вам доделывать ремонт, нет. О качестве проделанной работы можно догадываться, учитывая, что конечный результат их не интересовал.
Об этих приёмах знают все фирмы, занимающиеся ремонтом квартир, и неохотно берутся доделывать брошенную работу. И ничего удивительного, если за оставшуюся работу с вас потребуют не 1$, как вы договаривались с предыдущими работниками, а не менее7$. Этих людей понять можно, им не доставит радости расплачиваться за чужой брак. Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно сразу оговаривать сроки выплаты денег за проделанную работу. Кстати, после проведения подготовительных работ, вы можете выплатить лишь половину от всей суммы, таким образом, застраховав себя от вероломности рабочих.
ВОДОСТОКИ ОЦИНКОВАННЫЕ – «за» и «против».
Металлические водостоки оцинкованные – самый популярный, так сказать «народный», вид наружных водоотводов. Но потребители, которые отдают предпочтение этому виду водостоков, обычно руководствуются соображениями жесткой экономии и не особо прислушиваются к предупреждениям специалистов. А специалисты в один голос твердят: металлические водостоки оцинкованные недолговечны и в результате, благодаря необходимости частого ремонта и даже замены, обходятся владельцам домов не так уж дешево.
Однако давайте изучим металлические водостоки оцинкованные со всех сторон и взвесим «за» и «против».
«За» водостоки оцинкованные
Низкая цена. Это главное преимущество, которым могут похвастаться металлические водостоки оцинкованные - из стали или жести. Когда «финансы поют романсы», лучше установить такую систему, чем вообще обойтись без организованного водостока.
Широкая распространенность. Металлические водостоки оцинкованные можно увидеть повсеместно – у соседей по даче, в районах недорогой частной малоэтажной застройки. Никто не гнушается старой, доброй оцинковкой. А разве может ошибаться большинство?
«Против» оцинкованных водостоков
Невысокое качество листа. Оцинкованные сталь и жесть, из которых изготавливаются водостоки оцинкованные, не могут похвастаться высоким качеством. И в этом вопросе, к сожалению, совершенно равны как российские производители, так и украинские. В результате трубы могут, подумать только, лопаться на морозе!
Коррозия. Цинковое покрытие, как правило, через пару лет окисляется, и без того не очень качественная сталь под воздействием коррозии быстро приходит в полную негодность. Соответственно, в негодность приходит и весь оцинкованный водосток. Замена неизбежна!
Проблемы монтажа. Одинаковый диаметр труб в оцинкованных водосточных системах затрудняет их монтажные работы. Стыки, обработанные вручную, редко удаются на твердую пятерку даже опытным мастерам, и вскоре после начала эксплуатации начинают расходиться и протекать.
Недолговечность. Если повезет, и если очень тщательно ухаживать за водостоком оцинкованным – ремонтировать, красить – можно рассчитывать, что она прослужит до 20 лет. Не так уж много по современным меркам, согласны?
Итак, даже достаточно поверхностный анализ преимуществ и недостатков оцинкованных водосточных систем показывает, что взыскательному покупателю стоит обратить внимание на более качественные и долговечные варианты водостоков – например, изготовленные из ПВХ (пластиковые водостоки). Если, конечно, нет желания сэкономить копейку, а со временем потерять не одну тысячу рублей.
Однако давайте изучим металлические водостоки оцинкованные со всех сторон и взвесим «за» и «против».
«За» водостоки оцинкованные
Низкая цена. Это главное преимущество, которым могут похвастаться металлические водостоки оцинкованные - из стали или жести. Когда «финансы поют романсы», лучше установить такую систему, чем вообще обойтись без организованного водостока.
Широкая распространенность. Металлические водостоки оцинкованные можно увидеть повсеместно – у соседей по даче, в районах недорогой частной малоэтажной застройки. Никто не гнушается старой, доброй оцинковкой. А разве может ошибаться большинство?
«Против» оцинкованных водостоков
Невысокое качество листа. Оцинкованные сталь и жесть, из которых изготавливаются водостоки оцинкованные, не могут похвастаться высоким качеством. И в этом вопросе, к сожалению, совершенно равны как российские производители, так и украинские. В результате трубы могут, подумать только, лопаться на морозе!
Коррозия. Цинковое покрытие, как правило, через пару лет окисляется, и без того не очень качественная сталь под воздействием коррозии быстро приходит в полную негодность. Соответственно, в негодность приходит и весь оцинкованный водосток. Замена неизбежна!
Проблемы монтажа. Одинаковый диаметр труб в оцинкованных водосточных системах затрудняет их монтажные работы. Стыки, обработанные вручную, редко удаются на твердую пятерку даже опытным мастерам, и вскоре после начала эксплуатации начинают расходиться и протекать.
Недолговечность. Если повезет, и если очень тщательно ухаживать за водостоком оцинкованным – ремонтировать, красить – можно рассчитывать, что она прослужит до 20 лет. Не так уж много по современным меркам, согласны?
Итак, даже достаточно поверхностный анализ преимуществ и недостатков оцинкованных водосточных систем показывает, что взыскательному покупателю стоит обратить внимание на более качественные и долговечные варианты водостоков – например, изготовленные из ПВХ (пластиковые водостоки). Если, конечно, нет желания сэкономить копейку, а со временем потерять не одну тысячу рублей.
Производство гипсовой плитки
Производить гипсовую плитку не так и сложно. На основе своей практики опишу процесс изготовления.
Гипсовая плитка лишь на первый взгляд имеет некоторые минусы, на практике выигрывает и с успехом конкурирует перед керамической. Окрашенная плитка является настолько красивой, что используется при «евроремонте» квартир, офисов, магазинов, баров. В квартирах ею отделывают не только кухню и ванную комнату, но и прихожие, стены, потолки. Сейчас, как никогда, велик спрос на качественную и недорогую отечественную продукцию. А данная плитка, почти ничем не уступая импортным аналогам в качестве, выигрывает гораздо более низкой ценой.
Несомненными достоинствами гипсовой плитки является то, что основа - это кологически чистый и безопасный природный строительный материал. Гипс, подобно дереву, поддерживает в помещении оптимальный для человека микроклимат, обладает непревзойденными тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Производство гипсовой плитки абсолютно безопасно для окружающей среды, производить можно дома, но очень неудобно. Плитка не требует обжига, как керамическая, высыхает при комнатной температуре. При температуре меньше комнатной увеличивается время застывания и качество плитки.
При этом плитка имеет отчетливый рельефный рисунок, который выделяет ее из ряда обычной облицовочной. Внешняя поверхность плитки покрывается методом напыления доступными красками, эмалями и лаками. Покрытие используют в двух вариантах: 1. Экономят деньги на пигментах (изготовили белую плитку, покрыли лаком и краской), 2. Для красоты и влагостойкости. Для покрытия используются эмали и лаки марок ГФ, ПФ, НЦ, МЛ, МА, ЭП и другие. Рекомендую использовать покрытие лаками ЭП (на основе эпоксидных смол), которые отличаются особой износостойкостью. Окраска плитки может иметь множество вариантов в зависимости от смеси пигмента, эмали, лака. Благодаря этому, плитки при укладке можно скомпоновать, составить по отношению друг к другу несколькими вариантами. Не составит труда разработать ряд расцветок.
Прочность плитки достигается методом уплотнения материала при заливании форм. Не обязательно покупать за десятки тысяч стол формовочный, можно самим изготовить по чертежу.
Специальное оборудование и технология позволяют выпускать плитку, которая практически не впитывает воду. Используется для плитки, применяемой в ванных комнатах, гипс марки Г – 10 и выше, делает плитку влагостойкой. Помимо этого, плитка защищена от внешней среды: с задней стороны – слоем грунта и мастикой, которой крепится к стене, а с лицевой стороны – лакокрасочным покрытием. Для сухих помещений достаточно использовать гипс марки Г-4 или Г-5, оптимальный вариант Г-6 или Г-7. Хотя в продаже его трудно найти, поэтому используют Г-5.
Уникальность оборудования и технологии производства заключаются еще и в том, что при формовании плитки не используется сложное технологическое оборудование и не требуется больших энергетических затрат. Весь эффект увеличения плотности достигается простейшими ручными приёмами. Освоить технологию может любой человек, посмотрев учебный курс на видеокассете и внимательно прочитав инструкцию.
Для производства необходимо: гипс, песок или мелкий гравий, пигменты и вода. Дозирование и размешивание, заливка форм и прессование осуществляется простыми ручными приёмами. При производстве плитки возможно добавлять в раствор до 25-50% чистого просеянного речного (лучше кварцевого) песка. При этом увеличивается прочность плитки, а также снижается её себестоимость из-за экономии гипса. Изготовленная плитка схватывается за 2-5 минут, полное высыхание происходит 1-2 дня, а затем окрашивается. Сначала наносится основной слой (фоновый цвет), затем аэрографом наносится краска других цветов.
Можно изготавливать и неокрашенную гипсовую плитку. Она применяется для отделки потолков, стен административных зданий, а также каминов, печей и некоторых пожароопасных помещений, так как является огнеупорным материалом. Цена на неё будет ниже, хотя и в этом случае сумма прибыли останется достаточно высокой, благодаря минимальной себестоимости её производства и более высокой производительности.
Поверхность для укладки плитки подготавливается так же, как и для керамической. Для крепления плитки используются традиционные клеевые составы: бустилат, акрил, густотертая краска, ПВА, плиточный клей, ЛСТ, КМЦ, всевозможные мастики и шпатлевки, в том числе гипсовые. Здесь стоит отметить, что укладка производимой плитки – также весьма прибыльное дело.Как правило, стоимость укладки плитки сопоставима с её ценой. Поэтому помимо производства и продажи плитки предлагайте услуги и по её укладке.
Для любителей "сделай сам" - это самый идеальный вариант для воплощения своих идей в реальность.
Гипсовая плитка лишь на первый взгляд имеет некоторые минусы, на практике выигрывает и с успехом конкурирует перед керамической. Окрашенная плитка является настолько красивой, что используется при «евроремонте» квартир, офисов, магазинов, баров. В квартирах ею отделывают не только кухню и ванную комнату, но и прихожие, стены, потолки. Сейчас, как никогда, велик спрос на качественную и недорогую отечественную продукцию. А данная плитка, почти ничем не уступая импортным аналогам в качестве, выигрывает гораздо более низкой ценой.
Несомненными достоинствами гипсовой плитки является то, что основа - это кологически чистый и безопасный природный строительный материал. Гипс, подобно дереву, поддерживает в помещении оптимальный для человека микроклимат, обладает непревзойденными тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Производство гипсовой плитки абсолютно безопасно для окружающей среды, производить можно дома, но очень неудобно. Плитка не требует обжига, как керамическая, высыхает при комнатной температуре. При температуре меньше комнатной увеличивается время застывания и качество плитки.
При этом плитка имеет отчетливый рельефный рисунок, который выделяет ее из ряда обычной облицовочной. Внешняя поверхность плитки покрывается методом напыления доступными красками, эмалями и лаками. Покрытие используют в двух вариантах: 1. Экономят деньги на пигментах (изготовили белую плитку, покрыли лаком и краской), 2. Для красоты и влагостойкости. Для покрытия используются эмали и лаки марок ГФ, ПФ, НЦ, МЛ, МА, ЭП и другие. Рекомендую использовать покрытие лаками ЭП (на основе эпоксидных смол), которые отличаются особой износостойкостью. Окраска плитки может иметь множество вариантов в зависимости от смеси пигмента, эмали, лака. Благодаря этому, плитки при укладке можно скомпоновать, составить по отношению друг к другу несколькими вариантами. Не составит труда разработать ряд расцветок.
Прочность плитки достигается методом уплотнения материала при заливании форм. Не обязательно покупать за десятки тысяч стол формовочный, можно самим изготовить по чертежу.
Специальное оборудование и технология позволяют выпускать плитку, которая практически не впитывает воду. Используется для плитки, применяемой в ванных комнатах, гипс марки Г – 10 и выше, делает плитку влагостойкой. Помимо этого, плитка защищена от внешней среды: с задней стороны – слоем грунта и мастикой, которой крепится к стене, а с лицевой стороны – лакокрасочным покрытием. Для сухих помещений достаточно использовать гипс марки Г-4 или Г-5, оптимальный вариант Г-6 или Г-7. Хотя в продаже его трудно найти, поэтому используют Г-5.
Уникальность оборудования и технологии производства заключаются еще и в том, что при формовании плитки не используется сложное технологическое оборудование и не требуется больших энергетических затрат. Весь эффект увеличения плотности достигается простейшими ручными приёмами. Освоить технологию может любой человек, посмотрев учебный курс на видеокассете и внимательно прочитав инструкцию.
Для производства необходимо: гипс, песок или мелкий гравий, пигменты и вода. Дозирование и размешивание, заливка форм и прессование осуществляется простыми ручными приёмами. При производстве плитки возможно добавлять в раствор до 25-50% чистого просеянного речного (лучше кварцевого) песка. При этом увеличивается прочность плитки, а также снижается её себестоимость из-за экономии гипса. Изготовленная плитка схватывается за 2-5 минут, полное высыхание происходит 1-2 дня, а затем окрашивается. Сначала наносится основной слой (фоновый цвет), затем аэрографом наносится краска других цветов.
Можно изготавливать и неокрашенную гипсовую плитку. Она применяется для отделки потолков, стен административных зданий, а также каминов, печей и некоторых пожароопасных помещений, так как является огнеупорным материалом. Цена на неё будет ниже, хотя и в этом случае сумма прибыли останется достаточно высокой, благодаря минимальной себестоимости её производства и более высокой производительности.
Поверхность для укладки плитки подготавливается так же, как и для керамической. Для крепления плитки используются традиционные клеевые составы: бустилат, акрил, густотертая краска, ПВА, плиточный клей, ЛСТ, КМЦ, всевозможные мастики и шпатлевки, в том числе гипсовые. Здесь стоит отметить, что укладка производимой плитки – также весьма прибыльное дело.Как правило, стоимость укладки плитки сопоставима с её ценой. Поэтому помимо производства и продажи плитки предлагайте услуги и по её укладке.
Для любителей "сделай сам" - это самый идеальный вариант для воплощения своих идей в реальность.
суббота, 30 января 2010 г.
Керамическая черепица
Керамическая черепица – кровельный материал, используемый с древних времён, и сохранивший популярность и по сей день. Примечательно, что за столь долгий срок применения керамической черепицы принцип её производства практически не изменился: с древнейших времён черепицу получали путём обжига глины. Конечно же, технологии производства постоянно совершенствуются, что позволяет с каждым годом выпускать на рынок натуральную черепицу более высокого качества.
Отличные технические характеристики в сочетании с прекрасным внешним видом и длительным сроком эксплуатации сделали керамическую черепицу одним из самых популярных материалов для кровли на сегодняшний день.
В России наибольшей популярностью пользуется керамическая черепица от немецких производителей: KORAMIC, BRAAS и т.д.
Остановив свой выбор на данном кровельном материале, необходимо помнить, что керамическая черепица бывает трёх разновидностей: натуральная, ангобированная и глазурованная. Известно, что натуральный цвет черепицы – коричнево-красный. Другие цвета и оттенки создаются при помощи специального покрытия, называемого ангобом. Данное покрытие препятствует возможному растрескиванию материала, поэтому керамическая черепица с ангобированным слоем широко используется в регионах с резкими перепадами погоды и температур.
Керамическая черепица с глазурованным покрытием также имеет свои преимущества: она защищает поры глины от проникновения воды, делает поверхность материала более сколькой и гладкой, что позволяет осадкам не задерживаться на крыше дома.
Основные достоинства керамической черепицы:
- Керамическая черепица устойчива к любым воздействиям окружающей среды. Ей не страшны обильные осадки, ультрафиолетовое излучение и порывы ветра.
- Керамическая черепица относится к числу экологически чистых кровельных материалов, которые абсолютно безвредны для здоровья человека.
- Керамическая черепица обладает длительным сроком эксплуатации, который может превышать 100 лет службы.
- Крыши, покрытые натуральной черепицей, выгодно дополняют внешний вид дома и придают ему законченный облик. При этом прекрасный внешний вид черепицы сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, практически не требует ремонта и дополнительной покраски.
- Керамическая черепица не проводит электрические разряды и не горит. Черепица обладает превосходными показателями звуко- и теплоизоляции.
- Достаточная лёгкость монтажа и демонтажа черепицы позволяет быстро и качественно покрывать крыши.
Отличные технические характеристики в сочетании с прекрасным внешним видом и длительным сроком эксплуатации сделали керамическую черепицу одним из самых популярных материалов для кровли на сегодняшний день.
В России наибольшей популярностью пользуется керамическая черепица от немецких производителей: KORAMIC, BRAAS и т.д.
Остановив свой выбор на данном кровельном материале, необходимо помнить, что керамическая черепица бывает трёх разновидностей: натуральная, ангобированная и глазурованная. Известно, что натуральный цвет черепицы – коричнево-красный. Другие цвета и оттенки создаются при помощи специального покрытия, называемого ангобом. Данное покрытие препятствует возможному растрескиванию материала, поэтому керамическая черепица с ангобированным слоем широко используется в регионах с резкими перепадами погоды и температур.
Керамическая черепица с глазурованным покрытием также имеет свои преимущества: она защищает поры глины от проникновения воды, делает поверхность материала более сколькой и гладкой, что позволяет осадкам не задерживаться на крыше дома.
Основные достоинства керамической черепицы:
- Керамическая черепица устойчива к любым воздействиям окружающей среды. Ей не страшны обильные осадки, ультрафиолетовое излучение и порывы ветра.
- Керамическая черепица относится к числу экологически чистых кровельных материалов, которые абсолютно безвредны для здоровья человека.
- Керамическая черепица обладает длительным сроком эксплуатации, который может превышать 100 лет службы.
- Крыши, покрытые натуральной черепицей, выгодно дополняют внешний вид дома и придают ему законченный облик. При этом прекрасный внешний вид черепицы сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, практически не требует ремонта и дополнительной покраски.
- Керамическая черепица не проводит электрические разряды и не горит. Черепица обладает превосходными показателями звуко- и теплоизоляции.
- Достаточная лёгкость монтажа и демонтажа черепицы позволяет быстро и качественно покрывать крыши.
Светящиеся обои
Если вы давно знакомы с работами шведского дизайнера Камиллы Дидрих, значит, уже не удивляетесь шторам из разноцветных пуговиц, гардинам из бумажных оригами, шарообразным абажурам из жатой ткани. На этот раз Камилла превзошла саму себя – она создала светящиеся обои.
Украшенные оптоволокном обои серии «Nature Ray Charles» не просто оригинальное дизайнерское решение – впервые в истории одежда для стен заменит электрическое освещение. Вместо люстры или светильника можно включить… светящиеся и в то же время энергосберегающие обои. Немного непривычно звучит, не правда ли? Обои питаются от солнечных батарей – самого чистого источника энергии.
Орнамент навеян цветочно-растительной тематикой. Цветовая палитра серии «Nature Ray Charles» насчитывает пока лишь восемь расцветок. Камилла Дидрих советует не оклеивать светящимися обоями комнату полностью, одна люминисцентная стена или даже её часть будет смотреться намного эффектнее. Имеет смысл остановиться на этом варианте не только из эстетических, но также из экономических соображений, ведь каждый рулон светящихся обоев стоит ни много, ни мало – около 300 долларов.
Название «В духе Рэя Чарльза» очень символично. Камилла Дидрих, по её рассказам, искала свет без света – водила карандашом по бумаге, скользила по клавиатуре, когда же появлялся тот самый цвет, пристально вглядывалась в него и думала, что наверное, так смотрят слепые. Тогда Камилле и вспомнился слепой музыкант Рэй Чарльз, ведь его имя означает «луч света».
Украшенные оптоволокном обои серии «Nature Ray Charles» не просто оригинальное дизайнерское решение – впервые в истории одежда для стен заменит электрическое освещение. Вместо люстры или светильника можно включить… светящиеся и в то же время энергосберегающие обои. Немного непривычно звучит, не правда ли? Обои питаются от солнечных батарей – самого чистого источника энергии.
Орнамент навеян цветочно-растительной тематикой. Цветовая палитра серии «Nature Ray Charles» насчитывает пока лишь восемь расцветок. Камилла Дидрих советует не оклеивать светящимися обоями комнату полностью, одна люминисцентная стена или даже её часть будет смотреться намного эффектнее. Имеет смысл остановиться на этом варианте не только из эстетических, но также из экономических соображений, ведь каждый рулон светящихся обоев стоит ни много, ни мало – около 300 долларов.
Название «В духе Рэя Чарльза» очень символично. Камилла Дидрих, по её рассказам, искала свет без света – водила карандашом по бумаге, скользила по клавиатуре, когда же появлялся тот самый цвет, пристально вглядывалась в него и думала, что наверное, так смотрят слепые. Тогда Камилле и вспомнился слепой музыкант Рэй Чарльз, ведь его имя означает «луч света».
Крепежные изделия
Крепежные изделия отличаются одной из самых многочисленных номенклатур. От правильного выбора типа и размера крепежной детали зависит прочность любого соединения.
Болт – металлический стержень с резьбой на одном конце и шестигранной головкой в виде гайки на другом. Болты маркируются по диаметру и шагу нарезаемой на них резьбы, длине и точности изготовления, по марке стали, из которой они изготовлены, и области применения. Так для соединения металлических балок при строительстве зданий используют высокопрочные болты. При помощи болтов получается разъемное соединение. Отверстие под болтовое соединение сверлят чуть большего диаметра, чем сам болт. При подборе болтов необходимо учитывать нагрузку на соединение и тип соединяемых конструкций. Для них нормируется и значение крутящего момента – сила, с которой болт должен быть закручен.
Анкер – арматура гладкого или периодического профиля. Тот или иной профиль определяется областью применения анкеров. При производстве фундаментов анкера служат для соединения фундамента с колонной. Они изготавливаются из стали специальной марки периодического сечения. При изготовлении плит перекрытия и покрытия используют анкера гладкого и периодического сечения для соединения каркасов армирования между собой. Анкера используют и при возведении кирпичной кладки для ее соединения, например, с бетонной стеной. Есть анкера для гипсокартонных перегородок. Подбор анкеров также производится на основе расчетов.
Гайка – крепежная деталь, которая фиксирует болты, винты и шпильки. Она представляет собой шестигранное изделие с нарезанной внутренней резьбой. Гайки также отличаются своим многообразием. По способу изготовления они бывают нормальной и повышенной точности, также высокопрочные. Гайки повышенной точности отличаются от гаек нормальной точности лишь высотой. Для более прочного болтового соединения на болт накручивают две гайки, вторая – контргайка с обратной резьбой.
Шайба – металлическое кольцо без резьбы. Она предназначена для более плотного прилегания головки винта или болта с соединяемой деталью. Шайба также защищает поверхность детали от повреждения головкой болта и винта при закручивании. Существуют уплотнительные шайбы, которые, в основном, применяются в винтовых соединениях.
Винт – очень похож на болт – шестигранная головка и конический второй конец с нарезанной резьбой. Он предназначен для соединения более мелких деталей. Винт закручивается в заранее высверленное отверстие. Причем, диаметр отверстия должен быть немного меньше диаметра винта. При невозможности заранее высверлить отверстие в соединяемых конструкциях, применяют самонарезающие винты.
Шпилька – металлический крепежный элемент с резьбой с обеих сторон. Шпильки используют для соединения деталей с отверстиями разного диаметра. По обеим сторонам соединения на шпильку надевают шайбы и накручивают гайки.
Болт – металлический стержень с резьбой на одном конце и шестигранной головкой в виде гайки на другом. Болты маркируются по диаметру и шагу нарезаемой на них резьбы, длине и точности изготовления, по марке стали, из которой они изготовлены, и области применения. Так для соединения металлических балок при строительстве зданий используют высокопрочные болты. При помощи болтов получается разъемное соединение. Отверстие под болтовое соединение сверлят чуть большего диаметра, чем сам болт. При подборе болтов необходимо учитывать нагрузку на соединение и тип соединяемых конструкций. Для них нормируется и значение крутящего момента – сила, с которой болт должен быть закручен.
Анкер – арматура гладкого или периодического профиля. Тот или иной профиль определяется областью применения анкеров. При производстве фундаментов анкера служат для соединения фундамента с колонной. Они изготавливаются из стали специальной марки периодического сечения. При изготовлении плит перекрытия и покрытия используют анкера гладкого и периодического сечения для соединения каркасов армирования между собой. Анкера используют и при возведении кирпичной кладки для ее соединения, например, с бетонной стеной. Есть анкера для гипсокартонных перегородок. Подбор анкеров также производится на основе расчетов.
Гайка – крепежная деталь, которая фиксирует болты, винты и шпильки. Она представляет собой шестигранное изделие с нарезанной внутренней резьбой. Гайки также отличаются своим многообразием. По способу изготовления они бывают нормальной и повышенной точности, также высокопрочные. Гайки повышенной точности отличаются от гаек нормальной точности лишь высотой. Для более прочного болтового соединения на болт накручивают две гайки, вторая – контргайка с обратной резьбой.
Шайба – металлическое кольцо без резьбы. Она предназначена для более плотного прилегания головки винта или болта с соединяемой деталью. Шайба также защищает поверхность детали от повреждения головкой болта и винта при закручивании. Существуют уплотнительные шайбы, которые, в основном, применяются в винтовых соединениях.
Винт – очень похож на болт – шестигранная головка и конический второй конец с нарезанной резьбой. Он предназначен для соединения более мелких деталей. Винт закручивается в заранее высверленное отверстие. Причем, диаметр отверстия должен быть немного меньше диаметра винта. При невозможности заранее высверлить отверстие в соединяемых конструкциях, применяют самонарезающие винты.
Шпилька – металлический крепежный элемент с резьбой с обеих сторон. Шпильки используют для соединения деталей с отверстиями разного диаметра. По обеим сторонам соединения на шпильку надевают шайбы и накручивают гайки.
Кирпич. Какой он бывает?
Кирпич человечеству известен уже более четырех тысячелетий, но и сегодня он является наиболее популярным материалом для сооружения различных построек – от элементарных заборов до роскошных вилл. Разнообразие цвета и форм придает зданиям неповторимый облик, а в гармонии с архитектурой – особую, уютную атмосферу. Кирпич удобен в работе, легко поддается обработке, прочен и долговечен.
На сегодняшний день в мире выпускается более 15000 видов кирпича, отличающихся формой, размерами, цветом, фактурой поверхности. Однако различные виды кирпича можно разделить на несколько условных категорий по разным показателям.
По назначению выделяют рядовой (строительный), облицовочный и специальный кирпич.
Рядовой кирпич предназначен для сооружения внутренних и наружных стен и предполагает их дальнейшее покрытие облицовочным материалом или штукатуркой. Такой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность и зачастую обладает невысокой стойкостью к воздействию внешней среды. Относительно недорог.
Облицовочный кирпич имеет качественную наружную поверхность, выдерживает длительное воздействие влаги, сильного мороза и пригоден практически для всех видов наружных работ. Имеет широкую цветовую гамму поверхности – от почти белого до коричневого. Может иметь различную форму, в том числе угловую, закругленную.
Специальный кирпич предназначен для особых условий эксплуатации. Так шамотный, или огнеупорный кирпич, предназначен для укладки внутренних стен печей, каминов и других сооружений, подвергающихся воздействию высоких температур; кислотоупорный используется на химических производствах; клинкерный (экструдированный) – используется для мощения площадок, изготовления подоконников, поручней, ступеней.
По размеру кирпич может быть одинарный, полуторный, двойной, четверной, восьмерной, реставрационный, нестандартный, европейских размеров и т.д. Размеры одинарного кирпича таковы: длина («ложок») – 250 мм., ширина («тычок») – 120 мм., высота – 65 мм. Высота полуторного кирпича – 88 мм., а двойного кирпича – 140 мм. Как правило, в одном метре кладки по высоте размещается 13 рядов одинарного кирпича, или же 10 рядов полуторного и 6,5 – двойного. Горизонтальные и вертикальные швы обычно делают по 10 мм.
По пустотности кирпич делится на полнотелый и щелевой (эффективный). Полнотелый кирпич – это кирпич без отверстий или с технологическими отверстиями с пустотностью не превышающей 13 % и плотностью свыше 1600 кг/куб. м. Щелевой (дырчатый) кирпич имеет пустотность до сорока пяти процентов и плотность до 1500 кг/куб. м. Теплоизолирующие характеристики кладки из щелевого кирпича по сравнению с полнотелым выше, что позволяет возводить стены меньшей толщины. Вообще же плотность кирпича может изменяться в предела от 950 кг/куб м до 1900 кг/куб м (силикатный кирпич).
По составу и технологии кирпич делится на керамический (делается из глины, проходит полный цикл обжига), полусухого прессования (глиняный, реже – торфяной или земляной, прошедший неполный обжиг), кислотоупорный, силикатный, шамотный, «керамит» - спеченный кремниевый песок. Красный кирпич легче силикатного и уступает ему по прочности, однако силикатный кирпич нельзя использовать в фундаментах из-за слабой влагостойкости и дымоходах из-за его разложения при высокой температуре. Кирпич полусухого прессования также нельзя применять в условиях повышенной влажности (заборы, фундаменты).
По качеству поверхности выделяют гладкий и рифленый кирпич. У рядового кирпича рифление наносится для лучшего сцепления с раствором. У облицовочного же кирпича – это элемент декоративной отделки. Кроме рифления различными рисунками существуют кирпичи с колотой поверхностью.
По прочности кирпич подразделяют на следующие марки: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Прочность «керамина» может быть более 1000 по представленной классификации. Марка означает предел прочности на сжатие, выраженный в кгс/кв. см. Чем выше марка, тем, соответственно, прочнее кирпич. Для строительства малоэтажных домов прочность кирпича может быть невысокой (100-150). Прочность кладки на 60 % зависит от рецептуры раствора. Так, при соотношении высоты стены к ее толщине 22, марка раствора не может быть менее М-50. Стоимость аналогичного кирпича марки М-200 на 20-30 % выше, чем стоимость кирпича марки М-100.
По морозостойкости кирпич делится на марки Мрз15, Мрз25, Мрз30, Мрз35, Мрз50, Мрз100. В центральном регионе применять кирпич с показателем морозостойкости менее 25 не рекомендуется.
Влагопоглощение кирпича должно быть не менее 6 и не более 16 %.
Выбирая кирпич, следует иметь в виду, что толщина всех железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте кладки из нормального кирпича 75 мм или равна высоте одинарного кирпича (65 мм). Сделано это для удобства состыковки этих строительных элементов с кладкой. При покупке импортного кирпича эти соотношения обычно не выдерживаются, что значительно затрудняет процесс строительства.
При подсчете материалов и финансовых ресурсов, требуемых для строительства, полезно знать, что на 1 кубический метр кладки требуется 400 шт. одинарного кирпича и 0,25 куб. метра раствора. В 1 куб. метре штабелированного кирпича находится около 500 шт. Для того, чтобы приблизительно оценить требуемое для строительства количество кирпича, сначала рассчитайте в квадратных метрах общую площадь кладки, а затем умножьте ее на необходимую толщину стен. Полученное число необходимо умножить на 400 и добавить 5-6 % на бой и половинки. В результате получаем требуемое количество одинарного кирпича, Для перехода к полуторному разделите это количество на коэффициент 1,36, для перехода к двойному – на коэффициент 2,14.
И напоследок. Кирпич дешевле всего приобретать партиями, кратными загрузке одной автомашины. Для разных заводов это количество различно, но, как правило, близко к 5000 шт. одинарного кирпича. При приобретении облицовочного кирпича желательно покупать всю партию в сжатые сроки, чтобы уменьшить разброс цвета. На многих заводах цвет от партии к партии может незначительно меняться, что не является нарушением цветового эталона.
На сегодняшний день в мире выпускается более 15000 видов кирпича, отличающихся формой, размерами, цветом, фактурой поверхности. Однако различные виды кирпича можно разделить на несколько условных категорий по разным показателям.
По назначению выделяют рядовой (строительный), облицовочный и специальный кирпич.
Рядовой кирпич предназначен для сооружения внутренних и наружных стен и предполагает их дальнейшее покрытие облицовочным материалом или штукатуркой. Такой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность и зачастую обладает невысокой стойкостью к воздействию внешней среды. Относительно недорог.
Облицовочный кирпич имеет качественную наружную поверхность, выдерживает длительное воздействие влаги, сильного мороза и пригоден практически для всех видов наружных работ. Имеет широкую цветовую гамму поверхности – от почти белого до коричневого. Может иметь различную форму, в том числе угловую, закругленную.
Специальный кирпич предназначен для особых условий эксплуатации. Так шамотный, или огнеупорный кирпич, предназначен для укладки внутренних стен печей, каминов и других сооружений, подвергающихся воздействию высоких температур; кислотоупорный используется на химических производствах; клинкерный (экструдированный) – используется для мощения площадок, изготовления подоконников, поручней, ступеней.
По размеру кирпич может быть одинарный, полуторный, двойной, четверной, восьмерной, реставрационный, нестандартный, европейских размеров и т.д. Размеры одинарного кирпича таковы: длина («ложок») – 250 мм., ширина («тычок») – 120 мм., высота – 65 мм. Высота полуторного кирпича – 88 мм., а двойного кирпича – 140 мм. Как правило, в одном метре кладки по высоте размещается 13 рядов одинарного кирпича, или же 10 рядов полуторного и 6,5 – двойного. Горизонтальные и вертикальные швы обычно делают по 10 мм.
По пустотности кирпич делится на полнотелый и щелевой (эффективный). Полнотелый кирпич – это кирпич без отверстий или с технологическими отверстиями с пустотностью не превышающей 13 % и плотностью свыше 1600 кг/куб. м. Щелевой (дырчатый) кирпич имеет пустотность до сорока пяти процентов и плотность до 1500 кг/куб. м. Теплоизолирующие характеристики кладки из щелевого кирпича по сравнению с полнотелым выше, что позволяет возводить стены меньшей толщины. Вообще же плотность кирпича может изменяться в предела от 950 кг/куб м до 1900 кг/куб м (силикатный кирпич).
По составу и технологии кирпич делится на керамический (делается из глины, проходит полный цикл обжига), полусухого прессования (глиняный, реже – торфяной или земляной, прошедший неполный обжиг), кислотоупорный, силикатный, шамотный, «керамит» - спеченный кремниевый песок. Красный кирпич легче силикатного и уступает ему по прочности, однако силикатный кирпич нельзя использовать в фундаментах из-за слабой влагостойкости и дымоходах из-за его разложения при высокой температуре. Кирпич полусухого прессования также нельзя применять в условиях повышенной влажности (заборы, фундаменты).
По качеству поверхности выделяют гладкий и рифленый кирпич. У рядового кирпича рифление наносится для лучшего сцепления с раствором. У облицовочного же кирпича – это элемент декоративной отделки. Кроме рифления различными рисунками существуют кирпичи с колотой поверхностью.
По прочности кирпич подразделяют на следующие марки: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Прочность «керамина» может быть более 1000 по представленной классификации. Марка означает предел прочности на сжатие, выраженный в кгс/кв. см. Чем выше марка, тем, соответственно, прочнее кирпич. Для строительства малоэтажных домов прочность кирпича может быть невысокой (100-150). Прочность кладки на 60 % зависит от рецептуры раствора. Так, при соотношении высоты стены к ее толщине 22, марка раствора не может быть менее М-50. Стоимость аналогичного кирпича марки М-200 на 20-30 % выше, чем стоимость кирпича марки М-100.
По морозостойкости кирпич делится на марки Мрз15, Мрз25, Мрз30, Мрз35, Мрз50, Мрз100. В центральном регионе применять кирпич с показателем морозостойкости менее 25 не рекомендуется.
Влагопоглощение кирпича должно быть не менее 6 и не более 16 %.
Выбирая кирпич, следует иметь в виду, что толщина всех железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте кладки из нормального кирпича 75 мм или равна высоте одинарного кирпича (65 мм). Сделано это для удобства состыковки этих строительных элементов с кладкой. При покупке импортного кирпича эти соотношения обычно не выдерживаются, что значительно затрудняет процесс строительства.
При подсчете материалов и финансовых ресурсов, требуемых для строительства, полезно знать, что на 1 кубический метр кладки требуется 400 шт. одинарного кирпича и 0,25 куб. метра раствора. В 1 куб. метре штабелированного кирпича находится около 500 шт. Для того, чтобы приблизительно оценить требуемое для строительства количество кирпича, сначала рассчитайте в квадратных метрах общую площадь кладки, а затем умножьте ее на необходимую толщину стен. Полученное число необходимо умножить на 400 и добавить 5-6 % на бой и половинки. В результате получаем требуемое количество одинарного кирпича, Для перехода к полуторному разделите это количество на коэффициент 1,36, для перехода к двойному – на коэффициент 2,14.
И напоследок. Кирпич дешевле всего приобретать партиями, кратными загрузке одной автомашины. Для разных заводов это количество различно, но, как правило, близко к 5000 шт. одинарного кирпича. При приобретении облицовочного кирпича желательно покупать всю партию в сжатые сроки, чтобы уменьшить разброс цвета. На многих заводах цвет от партии к партии может незначительно меняться, что не является нарушением цветового эталона.
Арболит
Вы что нибудь знаете об арболите? Вероятнее всего, вы не знаете что такое арболит. По правде сказать, я и сам недавно узнал – узнал и удивился: почему так мало информации о нем! Ведь арболит это прекрасный строительный материал! Строительный материал будущего!
Арболит – это разновидность бетона, его еще называют легкий бетон или древобетон. Для его изготовления используется бетон и наполнитель (обычно органический - древесина).
Себестоимость древобетона низкая, а полезных качеств и свойств очень много.Это полноценный и качественный материал используемый в строительстве жилых и промышленных зданий. Строительство из арболита не требует больших материальных затрат и вложений.
Арболит сочетает в себе качества двух материалов: древесины и бетона. Обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами, является экологически чистым и безвредным для человека. Он легко обрабатывается, и работать с ним удобнее, чем с обычным бетоном (бетонными блоками).
Используют арболит в различных географических регионах: от районов с жарким климатом до заполярных районов с очень суровым и холодным климатом.
За этим материалом будущее!
В 21 веке арболит станет основным материалом в строительстве жилых домов и коттеджей, станет основой строительного бизнеса многих стран.
Подробнее об арболите вы можете узнать на сайте www.arbolit.ru
Арболит – это разновидность бетона, его еще называют легкий бетон или древобетон. Для его изготовления используется бетон и наполнитель (обычно органический - древесина).
Себестоимость древобетона низкая, а полезных качеств и свойств очень много.Это полноценный и качественный материал используемый в строительстве жилых и промышленных зданий. Строительство из арболита не требует больших материальных затрат и вложений.
Арболит сочетает в себе качества двух материалов: древесины и бетона. Обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами, является экологически чистым и безвредным для человека. Он легко обрабатывается, и работать с ним удобнее, чем с обычным бетоном (бетонными блоками).
Используют арболит в различных географических регионах: от районов с жарким климатом до заполярных районов с очень суровым и холодным климатом.
За этим материалом будущее!
В 21 веке арболит станет основным материалом в строительстве жилых домов и коттеджей, станет основой строительного бизнеса многих стран.
Подробнее об арболите вы можете узнать на сайте www.arbolit.ru
Металлопластиковые окна: выбираем стеклопакет
Итак, вопрос о покупке пластиковых окон решен – окнам быть! Но возникает новый вопрос – какой взять стеклопакет? На что обратить внимание?
Попробуем разобраться.
Количество камер
Сейчас очень распространены стеклопакеты и с двумя воздушными камерами, и с одной. Соответственно, стеклопакет с двумя камерами имеет три стекла; а с одной – два стекла.
Стеклопакет с двумя камерами, по идее, должен обеспечивать лучшую тепловую и звуковую изоляцию. Насчет звуковой – действительно так.
Однако по поводу тепловой – тут стоит присмотреться к стеклопакетам с напылением серебра.
Разумеется, нанесенный шар серебра настолько тонкий, что стекло сохраняет изначальную прозрачность.
Подобный стеклопакет, имея всего одну воздушную камеру, не пропускает инфракрасные лучи. Летом за подобным окном прохладно, а зимой тепло (при внешней температуре в -26 градусов по Цельсию температура на внутренней поверхности стеклопакета составляет порядка +15 градусов).
Однокамерные стеклопакеты с серебряным напылением имеют теплоизоляцию не хуже, чем обычный стеклопакет с двумя воздушными камерами. Ну а по сравнению с обычными однокамерными стеклопакетами «осеребренный» обладает теплоизоляцией где-то на 30% выше.
Еще одно преимущество стеклопакета с серебряным напылением – он примерно в 1,5 раза легче стеклопакетов с двумя камерами. А это значит, что нагрузка на профиль окна будет ниже, и фурнитура прослужит на треть дольше.
Так что если вы покупаете окно для жилой квартиры, и живете на верхних этажах – где требования к звукоизоляции немного ниже, чем на первых, то однокамерный стеклопакет с серебряным напылением – идеальное приобретение.
Внутреннее наполнение камер
Камеры заполняются либо воздухом, либо инертным газом, либо вакуумом. Наилучшим вариантом является заполнение инертным газом – при этом звуко- и теплоизоляция выше.
Тонировка
Если вы заказываете окна для рабочего помещения, то вам, возможно, следует выбрать стекло с тонировкой – чтобы с улицы нельзя было увидеть, что делается внутри.
Тонировка – это напыление на стекло тонкого слоя оксида металла. Цвет тонировки может быть различным – коричневая, синяя, зеркальная - он зависит от металла, который нанесен на поверхность стекла. Здесь, разумеется, следует выбирать из личных предпочтений и дизайна фасада здания.
Армированное стекло и триплекс
Бывает, что нужны окна с очень прочными стеклопакетами – к примеру, в банковское учреждение или в ночной клуб.
Существует два варианта.
Первый – армированное стекло, с металлической сеткой. Такое стекло не боится ударов (в разумной степени, конечно), и огня.
Второй вариант – триплекс, это когда стекло пакета состоит из двух стеклянных пластин, между которых вклеена тонкая пленка. Триплекс очень прочный, он выдерживает удар молотком. Имеет он и другие преимущества – не пропускает ультрафиолет, обеспечивает повышенную звукоизоляцию.
В общем, если вам нужна особая надежность – берите триплекс.
Сэндвич
Иногда требуется полностью заглушить часть окна. В этих случаях используют сэндвич – две пластины из пластика, между которыми находится твердый пенопласт.
Особое достоинство сэндвича – в нем можно сделать отверстие. Например, чтобы вывести через окно вытяжную трубу. В стекле, понятное дело, такое отверстие получить на порядок сложнее. Кроме того, если сделать отверстие в стеклопакете, то он будет разгерметизирован, и все его преимущества (звуковая и тепловая изоляция, чистота внутренних стекол) сойдут на нет.
Итак, если со стеклопакетом вы определились, выберите профиль и фурнитуру. Профиль лучше брать 5-камерный, немецких производителей. Фурнитуру тоже лучше немецкую – точная и высокого качества.
Хороших вам окон!
Попробуем разобраться.
Количество камер
Сейчас очень распространены стеклопакеты и с двумя воздушными камерами, и с одной. Соответственно, стеклопакет с двумя камерами имеет три стекла; а с одной – два стекла.
Стеклопакет с двумя камерами, по идее, должен обеспечивать лучшую тепловую и звуковую изоляцию. Насчет звуковой – действительно так.
Однако по поводу тепловой – тут стоит присмотреться к стеклопакетам с напылением серебра.
Разумеется, нанесенный шар серебра настолько тонкий, что стекло сохраняет изначальную прозрачность.
Подобный стеклопакет, имея всего одну воздушную камеру, не пропускает инфракрасные лучи. Летом за подобным окном прохладно, а зимой тепло (при внешней температуре в -26 градусов по Цельсию температура на внутренней поверхности стеклопакета составляет порядка +15 градусов).
Однокамерные стеклопакеты с серебряным напылением имеют теплоизоляцию не хуже, чем обычный стеклопакет с двумя воздушными камерами. Ну а по сравнению с обычными однокамерными стеклопакетами «осеребренный» обладает теплоизоляцией где-то на 30% выше.
Еще одно преимущество стеклопакета с серебряным напылением – он примерно в 1,5 раза легче стеклопакетов с двумя камерами. А это значит, что нагрузка на профиль окна будет ниже, и фурнитура прослужит на треть дольше.
Так что если вы покупаете окно для жилой квартиры, и живете на верхних этажах – где требования к звукоизоляции немного ниже, чем на первых, то однокамерный стеклопакет с серебряным напылением – идеальное приобретение.
Внутреннее наполнение камер
Камеры заполняются либо воздухом, либо инертным газом, либо вакуумом. Наилучшим вариантом является заполнение инертным газом – при этом звуко- и теплоизоляция выше.
Тонировка
Если вы заказываете окна для рабочего помещения, то вам, возможно, следует выбрать стекло с тонировкой – чтобы с улицы нельзя было увидеть, что делается внутри.
Тонировка – это напыление на стекло тонкого слоя оксида металла. Цвет тонировки может быть различным – коричневая, синяя, зеркальная - он зависит от металла, который нанесен на поверхность стекла. Здесь, разумеется, следует выбирать из личных предпочтений и дизайна фасада здания.
Армированное стекло и триплекс
Бывает, что нужны окна с очень прочными стеклопакетами – к примеру, в банковское учреждение или в ночной клуб.
Существует два варианта.
Первый – армированное стекло, с металлической сеткой. Такое стекло не боится ударов (в разумной степени, конечно), и огня.
Второй вариант – триплекс, это когда стекло пакета состоит из двух стеклянных пластин, между которых вклеена тонкая пленка. Триплекс очень прочный, он выдерживает удар молотком. Имеет он и другие преимущества – не пропускает ультрафиолет, обеспечивает повышенную звукоизоляцию.
В общем, если вам нужна особая надежность – берите триплекс.
Сэндвич
Иногда требуется полностью заглушить часть окна. В этих случаях используют сэндвич – две пластины из пластика, между которыми находится твердый пенопласт.
Особое достоинство сэндвича – в нем можно сделать отверстие. Например, чтобы вывести через окно вытяжную трубу. В стекле, понятное дело, такое отверстие получить на порядок сложнее. Кроме того, если сделать отверстие в стеклопакете, то он будет разгерметизирован, и все его преимущества (звуковая и тепловая изоляция, чистота внутренних стекол) сойдут на нет.
Итак, если со стеклопакетом вы определились, выберите профиль и фурнитуру. Профиль лучше брать 5-камерный, немецких производителей. Фурнитуру тоже лучше немецкую – точная и высокого качества.
Хороших вам окон!
пятница, 29 января 2010 г.
Благоустройство садового участка
Садовые участки из-за малой площади требуют особенно экономной и продуманной планировки. Для обустройства садового участка используют различные архитектурные решения: дорожки, ограды, скамейки, лесенки. Мало того, что они гармонично впишутся в природный интерьер, они еще и придадут вашему участку современный стиль.
Садовые дорожки – могут быть сделаны из песка, камня, бетона и кирпича. Главное – это выпуклая форма дорожки, предназначенная для стока воды. Перед постройкой – в месте, где будут уложены плиты срезают верхний растительный слой. Затем основание дорожки поливают водой и трамбуют. Если вы используете бетонные плиты или кирпич, то основанием для них должен служить песок.
Плиты из бетона можно изготовить самим, используя опалубку.
Лестницы. Иногда, из-за неровного рельефа на участке возникает необходимость постройки небольших лестниц. Ширину для таких лестниц берут не более 100 см, а высоту ступенек не более 15 см. Если у вас тяжелый глинистый грунт, то для надежности придется построить небольшой фундамент.
Ограждения. Они могут быть выполнены из различных материалов в разнообразных конструкциях. Самой долговечной является ограда из проволочной сетки, закрепленной на металлических или чаще на деревянных столбах. Высота ограждения не должна превышать 1 метра. Самым же распространенным видом ограждения является забор из штакетника, известного всем садоводам.
Садовые дорожки – могут быть сделаны из песка, камня, бетона и кирпича. Главное – это выпуклая форма дорожки, предназначенная для стока воды. Перед постройкой – в месте, где будут уложены плиты срезают верхний растительный слой. Затем основание дорожки поливают водой и трамбуют. Если вы используете бетонные плиты или кирпич, то основанием для них должен служить песок.
Плиты из бетона можно изготовить самим, используя опалубку.
Лестницы. Иногда, из-за неровного рельефа на участке возникает необходимость постройки небольших лестниц. Ширину для таких лестниц берут не более 100 см, а высоту ступенек не более 15 см. Если у вас тяжелый глинистый грунт, то для надежности придется построить небольшой фундамент.
Ограждения. Они могут быть выполнены из различных материалов в разнообразных конструкциях. Самой долговечной является ограда из проволочной сетки, закрепленной на металлических или чаще на деревянных столбах. Высота ограждения не должна превышать 1 метра. Самым же распространенным видом ограждения является забор из штакетника, известного всем садоводам.
Гипсокартон: « стенные страдания».
«Сухой штукатурке» не один десяток лет применения. Однако массовость гипсоматериалам пришла с так называемым евроремонтом. Высокая дизайнерская технологичность, экологические и технические показатели, доступность – вот основные слагаемые марша гипсокартона по стране.
Так что же такое гипсокартонный лист?
Это строительный гипс, смешанный со специальными компонентами, повышающими его эксплуатационные свойства, и облицованный по двум плоскостям картоном. Бумажная (картонная) поверхность помимо армирования, является «сказочной» поверхностью для последующей отделки, будь то штукатурка или окраска. Листы - экологически чистый продукт, имеющий радиационный и гигиенические сертификаты, так как изготовлены из сырья, не содержащего токсичных компонентов. Гипсокартонные листы, что называется «дышат», пропускают воздух, обеспечивая регуляцию влажности и микроклимата. Все эти качества и определили широкое применение листов как стенового материала.
Как же сделать такую стену?
Если стена отделывается листами, выравнивается, то на стену необходимо навесить каркас. Обычно это деревянные рейки или металлические стойки. Они крепятся к стене на шурупах или гвоздях, все зависит от стены и вашей квалификации. Затем на каркас уже крепят гипсокартонные листы, так же на саморезах или гвоздях. Если используется не пазогребневая плита, то необходимо предусмотреть на каркасе стыковочную стойку или прожилины. Техническая литература рекомендует ее ширину не меньше 80мм, и это технологический параметр, отступать от которого не рекомендуется. Пустоты, образующиеся между стеной и листом, служат дополнительной теплоизоляцией. Распространено заполнение этих пустот синтетическим утеплителем или наполнителем, однако этому должно быть серьезное техническое обоснование, так как ведет к удорожанию работ.
Если же вы дорожите каждым сантиметром полезного пространства, то гипсокартонные листы можно приклеить непосредственно на стену, без обустройства каркаса. Необходимым условием будет подготовка стены, так как гипсовая мастика, при помощи которой клеятся листы, наносится на стену и должна сцепляться с ней. Гипс практически не липнет к краске и «сальным» местам. Наносится мастика точечно, по квадратной сетке, со стороной не больше 40 см. Такая технология применяется при клейке плитки, оставляются пустоты для выдавливания излишков материала. Не усердствуйте, при выравнивании плоскости листа. Всегда проще подстучать выпуклость, чем добавлять мастику, отдирая весь лист. Особое внимание уделяется углам. Мастика в этих местах наносится сплошным слоем, а непосредственно швы дополнительно проклеиваются строительной или даже обычной марлей. Зачастую углы и швы проклеивают бумагой для оклейки окон. Швы и углы заделываются и шпаклюются независимо от каркасного или бескаркасного крепления гипсокартона. Уже говорилось о технологичности картонного покрытия листов. Например, обои можно клеить на поверхность без дополнительной подготовки. Гипсокартонные стены прекрасно красятся, оклеиваются обоями и плиткой. Они даже способны противостоять огню, поскольку основа – гипс, не горит.
Но и это не все возможности этого уникального материала. Обустройство межкомнатных перегородок, фальшпанелей и ниш, уже немыслимо без этого материала. Такие перегородки легкие по весу, быстро возводятся по времени, гораздо дешевле «капитальных». Если вы сделаете сложный или многоуровневый каркас, то получите криволинейную поверхность и сможете придать своим стенам любую форму. Свойство гипсокартонных листов изгибаться во влажном состоянии и восстанавливать упругость, высохнув, настолько широко используется, что практически нет форм поверхностей, которые невозможно было бы повторить. Мастера способны изготовить из гипсокартона и цилиндрические колонны, и арочные дверные своды и купольные строения. В этом плане, с помощью гипсокартона можно воплотить практически любую дерзкую задумку дизайнера. А специальный гисокартон позволяет применять его даже для наружных работ.
В рамках статьи не имеет смысла досконально описывать технологические моменты, они и так интуитивно понятны. Способов крепления бруса к кирпичной кладке тоже много, главное не это. Разбудить вашу фантазию и отмести сомнения, браться за «гипс» или нет – цель этой заметки.
Удачи Всем!
Так что же такое гипсокартонный лист?
Это строительный гипс, смешанный со специальными компонентами, повышающими его эксплуатационные свойства, и облицованный по двум плоскостям картоном. Бумажная (картонная) поверхность помимо армирования, является «сказочной» поверхностью для последующей отделки, будь то штукатурка или окраска. Листы - экологически чистый продукт, имеющий радиационный и гигиенические сертификаты, так как изготовлены из сырья, не содержащего токсичных компонентов. Гипсокартонные листы, что называется «дышат», пропускают воздух, обеспечивая регуляцию влажности и микроклимата. Все эти качества и определили широкое применение листов как стенового материала.
Как же сделать такую стену?
Если стена отделывается листами, выравнивается, то на стену необходимо навесить каркас. Обычно это деревянные рейки или металлические стойки. Они крепятся к стене на шурупах или гвоздях, все зависит от стены и вашей квалификации. Затем на каркас уже крепят гипсокартонные листы, так же на саморезах или гвоздях. Если используется не пазогребневая плита, то необходимо предусмотреть на каркасе стыковочную стойку или прожилины. Техническая литература рекомендует ее ширину не меньше 80мм, и это технологический параметр, отступать от которого не рекомендуется. Пустоты, образующиеся между стеной и листом, служат дополнительной теплоизоляцией. Распространено заполнение этих пустот синтетическим утеплителем или наполнителем, однако этому должно быть серьезное техническое обоснование, так как ведет к удорожанию работ.
Если же вы дорожите каждым сантиметром полезного пространства, то гипсокартонные листы можно приклеить непосредственно на стену, без обустройства каркаса. Необходимым условием будет подготовка стены, так как гипсовая мастика, при помощи которой клеятся листы, наносится на стену и должна сцепляться с ней. Гипс практически не липнет к краске и «сальным» местам. Наносится мастика точечно, по квадратной сетке, со стороной не больше 40 см. Такая технология применяется при клейке плитки, оставляются пустоты для выдавливания излишков материала. Не усердствуйте, при выравнивании плоскости листа. Всегда проще подстучать выпуклость, чем добавлять мастику, отдирая весь лист. Особое внимание уделяется углам. Мастика в этих местах наносится сплошным слоем, а непосредственно швы дополнительно проклеиваются строительной или даже обычной марлей. Зачастую углы и швы проклеивают бумагой для оклейки окон. Швы и углы заделываются и шпаклюются независимо от каркасного или бескаркасного крепления гипсокартона. Уже говорилось о технологичности картонного покрытия листов. Например, обои можно клеить на поверхность без дополнительной подготовки. Гипсокартонные стены прекрасно красятся, оклеиваются обоями и плиткой. Они даже способны противостоять огню, поскольку основа – гипс, не горит.
Но и это не все возможности этого уникального материала. Обустройство межкомнатных перегородок, фальшпанелей и ниш, уже немыслимо без этого материала. Такие перегородки легкие по весу, быстро возводятся по времени, гораздо дешевле «капитальных». Если вы сделаете сложный или многоуровневый каркас, то получите криволинейную поверхность и сможете придать своим стенам любую форму. Свойство гипсокартонных листов изгибаться во влажном состоянии и восстанавливать упругость, высохнув, настолько широко используется, что практически нет форм поверхностей, которые невозможно было бы повторить. Мастера способны изготовить из гипсокартона и цилиндрические колонны, и арочные дверные своды и купольные строения. В этом плане, с помощью гипсокартона можно воплотить практически любую дерзкую задумку дизайнера. А специальный гисокартон позволяет применять его даже для наружных работ.
В рамках статьи не имеет смысла досконально описывать технологические моменты, они и так интуитивно понятны. Способов крепления бруса к кирпичной кладке тоже много, главное не это. Разбудить вашу фантазию и отмести сомнения, браться за «гипс» или нет – цель этой заметки.
Удачи Всем!
Новая элитная краска Prime «Мокрый шелк» - практичная в использовании, дает приятный эффект мокрого шелка
Чтобы окрашенная поверхность долго не теряла своего первоначального вида, нужна качественная краска.
Также очень желательно, чтобы окрашенная поверхность имела красивую фактуру, а к тому же была практичной – чтобы легко мылась.
Всем перечисленным требованиям отвечает новая краска торговой марки Prime – Prime «Мокрый шелк».
Это краска снежно-белого цвета, дающая эффект мокрого шелка. Тип краски – латексная, водно-дисперсная. Само собой, краска готова к применению сразу после покупки.
Предназначена она для покраски потолков и стен - как сухих, так и влажных помещений.
Отлично наносится на широкий ряд материалов:
- бетон, кирпич, гипсокартон;
- на оштукатуренную поверхность;
- на деревостружечную и деревоволокнистую плиту (ДСП и ДВП);
- а также на обои, предназначенные для покраски и на стеклообои.
Краска содержит воск, так что после покраски на поверхности образуется покрытие, которое отталкивает влагу и воду.
Окрашенную поверхность можно мыть – как простой водой, так и моющими средствами (главное, чтобы они не содержали абразивных частиц).
Что немаловажно, краска Prime «Мокрый шелк» экологически чистая.
Примерный расход краски, если красить в один слой – от 0,8 до 1,1 л/кв.м.
Примерная стоимость – от 62 дол. за банку в 10 литров.
Также очень желательно, чтобы окрашенная поверхность имела красивую фактуру, а к тому же была практичной – чтобы легко мылась.
Всем перечисленным требованиям отвечает новая краска торговой марки Prime – Prime «Мокрый шелк».
Это краска снежно-белого цвета, дающая эффект мокрого шелка. Тип краски – латексная, водно-дисперсная. Само собой, краска готова к применению сразу после покупки.
Предназначена она для покраски потолков и стен - как сухих, так и влажных помещений.
Отлично наносится на широкий ряд материалов:
- бетон, кирпич, гипсокартон;
- на оштукатуренную поверхность;
- на деревостружечную и деревоволокнистую плиту (ДСП и ДВП);
- а также на обои, предназначенные для покраски и на стеклообои.
Краска содержит воск, так что после покраски на поверхности образуется покрытие, которое отталкивает влагу и воду.
Окрашенную поверхность можно мыть – как простой водой, так и моющими средствами (главное, чтобы они не содержали абразивных частиц).
Что немаловажно, краска Prime «Мокрый шелк» экологически чистая.
Примерный расход краски, если красить в один слой – от 0,8 до 1,1 л/кв.м.
Примерная стоимость – от 62 дол. за банку в 10 литров.
Краски и лаки, проверенные веками!
Часто, заходя в магазин строительных материалов, и видя большое количество красок и лаков, в бутылочках и банках, опускаешь глаза вниз и переходишь в другой отдел. Смущает пытливый взгляд продавца, готового ответить на еще не заданный вопрос, смущает выбор – надо сравнивать не два, а двадцать параметров, появляется желание возложить выбор на «профи». Это статья не по психологии комплексов, а рекомендации, которые позволят Вам определить свой выбор лакокрасочной продукции, еще до похода в магазин.
Не просто рекомендую, а таки настаиваю. Не забивайте свою голову ненужной информацией; видов красок и классификацией их по ОСТУ или ТУ. Важнее знать рейтинг, отзывы людей, испытавших ваши проблемы и на их опыте не совершать своих ошибок. Однако по порядку.
Сегодня ведем речь только об отечественных красках и лаках для деревянных поверхностей. Никуда с рынка не делись и все так же популярны традиционные масляные краски. Растворяющей основой пигмента здесь традиционно является олифа - отходы производства растительного масла, если олифа натуральная.
Маркировка, МА-15 и МА-22, по-прежнему интуитивно понятна и радует, означая первой цифрой 1- наружные работы, или 2- для внутренних работ. Краска долго сохнет, но и покрытие, правильно нанесенное, служит долго.
НЦ-25 и НЦ-132- нитроцеллюлозные эмали широкого применения. Теоретически, через час сушки, можно нанести второй слой эмали, однако если качество поверхности на первом месте, сделайте паузу в сутки.
ХВ-16 и ХВ-16Р – перхлорвиниловые эмали. Прекрасно сохнут, устойчивы к атмосферным воздействиям, не выгорают практически. Вот и место применения - на улице, «хлор» все-таки.
ПФ-1217 ВЭ – пентафталевая эмаль общего назначения. К сожалению очень редки краски ГФ, глифталевая основа. Манипулируя, смешивая обычную спиртовую морилку и лаки ГФ или ПФ можно получить тонирующий лак от темно вишневого цвета - лак ГФ, до темного ореха – лак ПФ. И все же популярнее эмали ПФ-115 трудно что-либо предложить. Соотношение цена – качество, умноженное на многолетнее использование, не позволяют современным материалам потеснить этот отечественный продукт.
Особая ниша строительных материалов – половая краска. Тут наши производители заметно снизили ассортимент. Красно-коричневая и желто-коричневая пентафталевая эмаль ПФ-226 – вот практически весь изыск. Да, упустил из вида красно-коричневую шпатлевку ПФ-002, которую можно считать своеобразным дополнением к озвученной продукции. Однако отсутствие необходимого материала дало технологию окраски полов в нужный оттенок обычными красками, покрывая их впоследствии сверхпрочным полиуретановым лаком, импортным к стыду.
Я постарался не упоминать изготовителей лакокрасочной продукции – это была бы обыденная реклама. Есть устоявшиеся бренды и эти производители не нуждаются в ней. Я попытался лишь составить рейтинг применения отечественных красок, без фона импорта.
Удачи Всем!
Не просто рекомендую, а таки настаиваю. Не забивайте свою голову ненужной информацией; видов красок и классификацией их по ОСТУ или ТУ. Важнее знать рейтинг, отзывы людей, испытавших ваши проблемы и на их опыте не совершать своих ошибок. Однако по порядку.
Сегодня ведем речь только об отечественных красках и лаках для деревянных поверхностей. Никуда с рынка не делись и все так же популярны традиционные масляные краски. Растворяющей основой пигмента здесь традиционно является олифа - отходы производства растительного масла, если олифа натуральная.
Маркировка, МА-15 и МА-22, по-прежнему интуитивно понятна и радует, означая первой цифрой 1- наружные работы, или 2- для внутренних работ. Краска долго сохнет, но и покрытие, правильно нанесенное, служит долго.
НЦ-25 и НЦ-132- нитроцеллюлозные эмали широкого применения. Теоретически, через час сушки, можно нанести второй слой эмали, однако если качество поверхности на первом месте, сделайте паузу в сутки.
ХВ-16 и ХВ-16Р – перхлорвиниловые эмали. Прекрасно сохнут, устойчивы к атмосферным воздействиям, не выгорают практически. Вот и место применения - на улице, «хлор» все-таки.
ПФ-1217 ВЭ – пентафталевая эмаль общего назначения. К сожалению очень редки краски ГФ, глифталевая основа. Манипулируя, смешивая обычную спиртовую морилку и лаки ГФ или ПФ можно получить тонирующий лак от темно вишневого цвета - лак ГФ, до темного ореха – лак ПФ. И все же популярнее эмали ПФ-115 трудно что-либо предложить. Соотношение цена – качество, умноженное на многолетнее использование, не позволяют современным материалам потеснить этот отечественный продукт.
Особая ниша строительных материалов – половая краска. Тут наши производители заметно снизили ассортимент. Красно-коричневая и желто-коричневая пентафталевая эмаль ПФ-226 – вот практически весь изыск. Да, упустил из вида красно-коричневую шпатлевку ПФ-002, которую можно считать своеобразным дополнением к озвученной продукции. Однако отсутствие необходимого материала дало технологию окраски полов в нужный оттенок обычными красками, покрывая их впоследствии сверхпрочным полиуретановым лаком, импортным к стыду.
Я постарался не упоминать изготовителей лакокрасочной продукции – это была бы обыденная реклама. Есть устоявшиеся бренды и эти производители не нуждаются в ней. Я попытался лишь составить рейтинг применения отечественных красок, без фона импорта.
Удачи Всем!
Окраска деревянной поверхности: подготовка.
Древесина, в силу своего растительного (биологического) происхождения, требует к себе особого бережного отношения. Загнивание, плесень, грибок, бактерии и насекомые, всего этого можно избежать, если правильно выполнена отделка дерева и выполняются разумные профилактические мероприятия. И одним из наиболее эффективных способов защиты древесины от разрушения была и остается окраска дерева. Однако подготовка древесины под покраску это 80% успеха. Именно о подготовке поверхности под покраску я и хочу вам рассказать.
Во первых, только правильное применение качественных материалов гарантирует долговечность обработанной деревянной поверхности. Второе, подготавливаемая поверхность должна быть сухой, не более 20% влажности, и чистой. На ней не должно быть биологических повреждений, о вреде которых упоминалось выше (синева, грибок и т.п.). Даже очень сильное загрязнение поверхности необходимо отчистить любыми способами. Для очистки от жира подойдут чистящие средства, от смолы – уайт-спирт или другие растворители. Не забывайте об обычной щетке - сметке, ведь два простых движения этим инструментом, повышают во много раз качество.
Если вы готовите старую поверхность, то необходимо удалить старую краску. Слабо держащуюся, легко удалить механическим путем, скребком или металлической щеткой. Если старая краска держится плотно, то ее необходимо зашкурить и обезжирить, обеспечивая максимальное прилипание новой. Можно удалить старую краску и химическим путем, но такая технология практически не распространена для древесины.
Категорично не рекомендую счищать старую краску методами, чрезмерно травмирующими древесину, например пескоструйные машины или устройства. И еще совет. Если вы продлеваете жизнь ветхой древесине, то зачищать поверхность необходимо до появления здоровых слоев дерева.
Вывод. Прежде, чем красить любую деревянную поверхность, ее необходимо просто очистить от пыли и грязи. Наждачная бумага или скребок – второй этап. Обезжиривание, просушка и на 80% повысились и качество поверхности и долговечность. Советы не хитрые, а эффект ошеломительный!
Удачи всем!
Во первых, только правильное применение качественных материалов гарантирует долговечность обработанной деревянной поверхности. Второе, подготавливаемая поверхность должна быть сухой, не более 20% влажности, и чистой. На ней не должно быть биологических повреждений, о вреде которых упоминалось выше (синева, грибок и т.п.). Даже очень сильное загрязнение поверхности необходимо отчистить любыми способами. Для очистки от жира подойдут чистящие средства, от смолы – уайт-спирт или другие растворители. Не забывайте об обычной щетке - сметке, ведь два простых движения этим инструментом, повышают во много раз качество.
Если вы готовите старую поверхность, то необходимо удалить старую краску. Слабо держащуюся, легко удалить механическим путем, скребком или металлической щеткой. Если старая краска держится плотно, то ее необходимо зашкурить и обезжирить, обеспечивая максимальное прилипание новой. Можно удалить старую краску и химическим путем, но такая технология практически не распространена для древесины.
Категорично не рекомендую счищать старую краску методами, чрезмерно травмирующими древесину, например пескоструйные машины или устройства. И еще совет. Если вы продлеваете жизнь ветхой древесине, то зачищать поверхность необходимо до появления здоровых слоев дерева.
Вывод. Прежде, чем красить любую деревянную поверхность, ее необходимо просто очистить от пыли и грязи. Наждачная бумага или скребок – второй этап. Обезжиривание, просушка и на 80% повысились и качество поверхности и долговечность. Советы не хитрые, а эффект ошеломительный!
Удачи всем!
Защита древесины: антисептики.
Материалом, наиболее массово используемым в строительстве, является дерево. Однако «любимец» строителей наиболее уязвим и непрочен, по отношению к другим строительным материалам. Эта статья и посвящена защите деревянных конструкций антисептическими материалами.
Антисептик, по определению словаря иноязычных слов Булыко А.Н., анти + septikos (гнойный), т.е. химический препарат против гниения, применительно к древесине. Следовательно, фунгицидное и противомикробное действие – основная задача всех антисептических препаратов. Препараты не только уничтожают грибковые колонии, но и абсолютно безвредны для людей. Они не имеют остаточного неприятного запаха, не впитывают влагу, допускают последующую обработку поверхности лаками и красками, устойчивы к вымыванию и выветриванию. Обработку лучше всего проводить по свежей, только что обработанной поверхности дерева и желательно до сборки изделия. Промышленные технологии подразумевают обработку под давлением, в ваннах или специальных машинах. Однако обработка при непосредственном монтаже конструкции не уступает по эффективности стационарным, промышленным методам.
Наиболее опасным для древесины, грибковым поражением считается «синева». Высокая влажность, низкая окружающая температура (10-20oС), застой воздуха и свежий спил – условия распространения грибкового очага. Свежераспиленные доски, в условиях теплого помещения без проветривания, способны «посинеть» на 70%-80% всего за одну неделю. Однако не только «свежая» древесина «синеет» на глазах, сухая портится так же быстро при вышеупомянутых условиях. Наличие синевы свидетельствует о грибковом поражении, являясь предшественником гниения. Бороться с «синевой» бесполезно. Необходимо избегать поражения на стадии заготовки материала и создания соответствующих условий эксплуатации. Обработка антисептиками возможна лишь на стадии эксплуатации.
Под действием солнечных лучей древесина теряет свой первоначальный цвет, приобретая серые оттенки, выкрашиваясь. На прочности материала это никак не сказывается, вызывая больше отрицательные эмоции внешнего вида. Своевременное нанесение антисептика или лакокрасочного покрытия решают эту проблему.
Не меньшую опасность для древесины представляет плесень, разновидность бактериального поражения. Белый строительный гриб, его называют еще домовой гриб, всегда считался деревянной «чумой». В старину, дом, где заводился такой белый гриб (грибок) – сжигали, предотвращая остальные дома деревни от заражения. Если вы заметили поражение древесины плесенью, не паникуйте, все-таки 21 век на дворе. Пораженный участок необходимо механически удалить, соскоблить, счистить. Пораженное место необходимо затем проветривать и тщательно просушить. Антисептиком можно обрабатывать хорошо просушенную поверхность. Если есть возможность, то очаг поражения облучается с помощью ультрафиолетовой лампы. Видов гнили много: красная, серая, белая, зеленая и т.д. Результат один. Не доводите древесину до такого состояния. Антисептическая обработка способна предотвратить все это.
В заключение напомню, что многие антисептики сами нуждаются в защите каким либо декоративным покрытием. Это группа – бесцветные грунтовки – антисептики. Лессирующие составы полноценно тонируют и защищают древесину. Широкая гамма цветов позволяет полноценно подбирать необходимые антисептики решая свои технические и декоративные задачи.
Удачи Всем!
Антисептик, по определению словаря иноязычных слов Булыко А.Н., анти + septikos (гнойный), т.е. химический препарат против гниения, применительно к древесине. Следовательно, фунгицидное и противомикробное действие – основная задача всех антисептических препаратов. Препараты не только уничтожают грибковые колонии, но и абсолютно безвредны для людей. Они не имеют остаточного неприятного запаха, не впитывают влагу, допускают последующую обработку поверхности лаками и красками, устойчивы к вымыванию и выветриванию. Обработку лучше всего проводить по свежей, только что обработанной поверхности дерева и желательно до сборки изделия. Промышленные технологии подразумевают обработку под давлением, в ваннах или специальных машинах. Однако обработка при непосредственном монтаже конструкции не уступает по эффективности стационарным, промышленным методам.
Наиболее опасным для древесины, грибковым поражением считается «синева». Высокая влажность, низкая окружающая температура (10-20oС), застой воздуха и свежий спил – условия распространения грибкового очага. Свежераспиленные доски, в условиях теплого помещения без проветривания, способны «посинеть» на 70%-80% всего за одну неделю. Однако не только «свежая» древесина «синеет» на глазах, сухая портится так же быстро при вышеупомянутых условиях. Наличие синевы свидетельствует о грибковом поражении, являясь предшественником гниения. Бороться с «синевой» бесполезно. Необходимо избегать поражения на стадии заготовки материала и создания соответствующих условий эксплуатации. Обработка антисептиками возможна лишь на стадии эксплуатации.
Под действием солнечных лучей древесина теряет свой первоначальный цвет, приобретая серые оттенки, выкрашиваясь. На прочности материала это никак не сказывается, вызывая больше отрицательные эмоции внешнего вида. Своевременное нанесение антисептика или лакокрасочного покрытия решают эту проблему.
Не меньшую опасность для древесины представляет плесень, разновидность бактериального поражения. Белый строительный гриб, его называют еще домовой гриб, всегда считался деревянной «чумой». В старину, дом, где заводился такой белый гриб (грибок) – сжигали, предотвращая остальные дома деревни от заражения. Если вы заметили поражение древесины плесенью, не паникуйте, все-таки 21 век на дворе. Пораженный участок необходимо механически удалить, соскоблить, счистить. Пораженное место необходимо затем проветривать и тщательно просушить. Антисептиком можно обрабатывать хорошо просушенную поверхность. Если есть возможность, то очаг поражения облучается с помощью ультрафиолетовой лампы. Видов гнили много: красная, серая, белая, зеленая и т.д. Результат один. Не доводите древесину до такого состояния. Антисептическая обработка способна предотвратить все это.
В заключение напомню, что многие антисептики сами нуждаются в защите каким либо декоративным покрытием. Это группа – бесцветные грунтовки – антисептики. Лессирующие составы полноценно тонируют и защищают древесину. Широкая гамма цветов позволяет полноценно подбирать необходимые антисептики решая свои технические и декоративные задачи.
Удачи Всем!
четверг, 28 января 2010 г.
Окраска поверхности стен
Покраска была и остается одним популярнейших видов отделки стен. Результат покраски зависит от трех учтенных вами факторов: во-первых, окрашиваемую поверхность необходимо тщательно подготовить в покраске. Во-вторых, необходим правильный выбор краски и, в-третьих – весьма важен инструмент, используемый для окраски стен в вашей квартире. Рассмотрим все три фактора подробнее.
К сожалению, краска не может скрыть ни неровностей стен, ни трещин или иных дефектов – именно поэтому необходима тщательная обработка стен перед покраской. В зависимости от предыдущего вида отделки стен и их состояния вам придется очистить стены от старых обоев и краски, удалить пятна ржавчины, следы протечек, грибок. Штукатурку, которая износилась и плохо держится, также придется пустить «под снос». После удаления штукатурки проверьте, не осталось ли на стене трещин и раковин – их необходимо заделать.
После очистки поверхности стены необходимо нанести грунтовку и шпаклевку, а затем отшлифовать слой шпаклевки мелкой шкуркой и нанести еще один.
В качестве рабочих материалов для малярных работ используются лакокрасочные составы, наносимые различными способами на поверхность стены. Лакокраски наносятся в жидком или полужидком виде несколькими тонкими слоями, и поле отвердения образуют пленку, прочно «сидящую» на основании.
Сама по себе краска есть суспензия, образующая покрытие нужного цвета и состоящая из связующих веществ, пигментов, растворителей и различных химических добавок. Лак – это раствор в органическом растворителе (реже – в воде) связующих веществ. Образующаяся после высыхания лака пленка отличается блеском.
Эмали представляют собой пигментные суспензии с растворенными в лаке наполнителями, после высыхания образующие непрозрачную твердую пленку с различным блеском, цветом и фактурой поверхности.
В состав современных красок входят от 8 до 16 различных компонентов. Уровень качества покраски напрямую зависит от правильности подбора компонентов и пропорций, в которых они смешаны. В любых красках всегда содержится связующая основа, образующая пленку на поверхности, пигмент; наполнитель, экономящий пигмент и придающий поверхности блеск, а также специальные добавки, придающие окрашенной поверхности необходимые физические свойства
Связующей основой в красках чаще всего выступает масло, олифа, латексы и эмульсии. Тот или иной тип основы влияет на срок службы и стойкость покрытия в различных эксплуатационных условиях, а также блеск и время высыхания.
За цвет и «укрывистость» краски отвечают пигменты, представляющие сиз себя мелкозернистые красители. В качестве пигментов чаще всего выступают флоксовые частицы, кварцевый песок или колерованная и натуральная каменная, нерастворимые в воде пигментированные частицы с цветными красителями. Пигменты разделяются на органические и неорганические. Учитывайте, особенно если в вашем доме есть маленький ребенок, что органические пигменты менее вредны для здоровья
Во время покраски не следует трогать краску до тех пор, пока она не высохнет. Если вы заметили дефект покраски, перекрашивать стену аналогично нужно только после полного высыхания краски. Старайтесь работать при дневном свете – при свете ламп погрешности покраски плохо заметны. Упавшие на пол капли краски удаляйте немедленно, пока они не засохли
Перед покупкой краски необходимо точно определить нужное вам количество покрасочного материала. Для этого нужно определить площадь стен в комнате и вычесть из полученного результата площадь окон и дверей. На этикетке банок с краской вы всегда сможете найти данные о том, какую площадь можно покрасить с помощью одного литра такой краски. Теперь вам будет очень просто подсчитать необходимый объем краски. Для этого просто разделите площадь стен в ваших комнатах на площадь, которую можно покрасить одни литром.
И все же, при покупке краски берите несколько больше, чем вам нужно – на всякий случай.
К сожалению, краска не может скрыть ни неровностей стен, ни трещин или иных дефектов – именно поэтому необходима тщательная обработка стен перед покраской. В зависимости от предыдущего вида отделки стен и их состояния вам придется очистить стены от старых обоев и краски, удалить пятна ржавчины, следы протечек, грибок. Штукатурку, которая износилась и плохо держится, также придется пустить «под снос». После удаления штукатурки проверьте, не осталось ли на стене трещин и раковин – их необходимо заделать.
После очистки поверхности стены необходимо нанести грунтовку и шпаклевку, а затем отшлифовать слой шпаклевки мелкой шкуркой и нанести еще один.
В качестве рабочих материалов для малярных работ используются лакокрасочные составы, наносимые различными способами на поверхность стены. Лакокраски наносятся в жидком или полужидком виде несколькими тонкими слоями, и поле отвердения образуют пленку, прочно «сидящую» на основании.
Сама по себе краска есть суспензия, образующая покрытие нужного цвета и состоящая из связующих веществ, пигментов, растворителей и различных химических добавок. Лак – это раствор в органическом растворителе (реже – в воде) связующих веществ. Образующаяся после высыхания лака пленка отличается блеском.
Эмали представляют собой пигментные суспензии с растворенными в лаке наполнителями, после высыхания образующие непрозрачную твердую пленку с различным блеском, цветом и фактурой поверхности.
В состав современных красок входят от 8 до 16 различных компонентов. Уровень качества покраски напрямую зависит от правильности подбора компонентов и пропорций, в которых они смешаны. В любых красках всегда содержится связующая основа, образующая пленку на поверхности, пигмент; наполнитель, экономящий пигмент и придающий поверхности блеск, а также специальные добавки, придающие окрашенной поверхности необходимые физические свойства
Связующей основой в красках чаще всего выступает масло, олифа, латексы и эмульсии. Тот или иной тип основы влияет на срок службы и стойкость покрытия в различных эксплуатационных условиях, а также блеск и время высыхания.
За цвет и «укрывистость» краски отвечают пигменты, представляющие сиз себя мелкозернистые красители. В качестве пигментов чаще всего выступают флоксовые частицы, кварцевый песок или колерованная и натуральная каменная, нерастворимые в воде пигментированные частицы с цветными красителями. Пигменты разделяются на органические и неорганические. Учитывайте, особенно если в вашем доме есть маленький ребенок, что органические пигменты менее вредны для здоровья
Во время покраски не следует трогать краску до тех пор, пока она не высохнет. Если вы заметили дефект покраски, перекрашивать стену аналогично нужно только после полного высыхания краски. Старайтесь работать при дневном свете – при свете ламп погрешности покраски плохо заметны. Упавшие на пол капли краски удаляйте немедленно, пока они не засохли
Перед покупкой краски необходимо точно определить нужное вам количество покрасочного материала. Для этого нужно определить площадь стен в комнате и вычесть из полученного результата площадь окон и дверей. На этикетке банок с краской вы всегда сможете найти данные о том, какую площадь можно покрасить с помощью одного литра такой краски. Теперь вам будет очень просто подсчитать необходимый объем краски. Для этого просто разделите площадь стен в ваших комнатах на площадь, которую можно покрасить одни литром.
И все же, при покупке краски берите несколько больше, чем вам нужно – на всякий случай.
Техника укладки рубленых стен.
Первым этапом рубки стен является укладка окладного венца, то есть первого нижнего ряда брёвен. Сюда используют самые толстые брёвна, отёсанные на два канта. Это значит, что у брёвен стёсаны выпуклости с двух сторон: с нижней – для устойчивости сруба и с внутренней – для последующего удобства в эксплуатации.
Технология изготовления бревенчатых срубов предусматривает смешение продольных и поперечных брёвен относительно друг друга на полдиаметра. В таком случае возникает затруднение с установкой первого венца. Существует два решения этой проблемы:
1) две противоположные стены, находящиеся в «приподнятом» положении укладывают на подкладные брусья или пластины;
2) сруб устанавливают на специально сработанный разновысокий цоколь.
Следует так же предусмотреть организацию слива, чтобы защитить в будущем основание жилища от действия осадков. Для этого под первый венец подкладывают антисептированные доски, к которым крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Нижний кант окладного венца должен иметь ширину не менее пятнадцати сантиметров.
С нижней стороны каждого бревна (кроме брёвен первого венца) выбирают полукруглый продольный паз, позволяющий более надёжно устанавливать каждый последующий венец поверх предыдущего. Кроме пазов, венцы соединяются между собой вертикальными вставными шипами, которые могут иметь круглое (три-четыре сантиметра) либо прямоугольное (шесть на два сантиметра) сечение. Оптимальная высота шипов в обоих случаях десять – двенадцать сантиметров. Шипы располагают через каждые полтора метра в шахматном порядке в каждом ряду. В простенках делают два шипа на расстоянии пятнадцать – двадцать сантиметров от краёв. Отверстия для шипов должны быть на полтора – два сантиметра больше высоты шипов, то есть иметь запас на осадку сруба во время его сушки.
Брёвна укладывают комлями в разные стороны, чтобы в общем добиться горизонтальности рядов.
В углах брёвна соединяют «в чашку» (с остатками), или «в лапу» (без остатков). Первый способ не требует большого мастерства, однако на остатки уходит около полуметра с каждого бревна. Кроме того остатки значительно затрудняют возможную в будущем облицовку дома. Способ «в лапу» более экономичен и рационален, но требует более искусного владения топором.
Технология изготовления бревенчатых срубов предусматривает смешение продольных и поперечных брёвен относительно друг друга на полдиаметра. В таком случае возникает затруднение с установкой первого венца. Существует два решения этой проблемы:
1) две противоположные стены, находящиеся в «приподнятом» положении укладывают на подкладные брусья или пластины;
2) сруб устанавливают на специально сработанный разновысокий цоколь.
Следует так же предусмотреть организацию слива, чтобы защитить в будущем основание жилища от действия осадков. Для этого под первый венец подкладывают антисептированные доски, к которым крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Нижний кант окладного венца должен иметь ширину не менее пятнадцати сантиметров.
С нижней стороны каждого бревна (кроме брёвен первого венца) выбирают полукруглый продольный паз, позволяющий более надёжно устанавливать каждый последующий венец поверх предыдущего. Кроме пазов, венцы соединяются между собой вертикальными вставными шипами, которые могут иметь круглое (три-четыре сантиметра) либо прямоугольное (шесть на два сантиметра) сечение. Оптимальная высота шипов в обоих случаях десять – двенадцать сантиметров. Шипы располагают через каждые полтора метра в шахматном порядке в каждом ряду. В простенках делают два шипа на расстоянии пятнадцать – двадцать сантиметров от краёв. Отверстия для шипов должны быть на полтора – два сантиметра больше высоты шипов, то есть иметь запас на осадку сруба во время его сушки.
Брёвна укладывают комлями в разные стороны, чтобы в общем добиться горизонтальности рядов.
В углах брёвна соединяют «в чашку» (с остатками), или «в лапу» (без остатков). Первый способ не требует большого мастерства, однако на остатки уходит около полуметра с каждого бревна. Кроме того остатки значительно затрудняют возможную в будущем облицовку дома. Способ «в лапу» более экономичен и рационален, но требует более искусного владения топором.
Ламинат как напольное покрытие – за и против.
Ламинат, как напольное покрытие, приобретает всё больше сторонников, но в то же время, не все потребители услуг магазинов и организаций, занимающихся ремонтом и строительством, предпочитают ламинат ,традиционному линолеуму, паркету или ковролину. Каждое из перечисленных покрытий имеет как достоинства, так и недостатки, но в этой статье мы будем говорить только о ламинате.
Прежде всего, необходимо разобраться, что из себя представляет ламинированное напольное покрытие? Ламинат – это небольшие, размером 1200 на 200 мм. и толщиной всего лишь от 6 до 12 мм. панели, которые состоят из нескольких слоёв, пропитанной меламиновой смолой бумаги и древесностружечной плиты или ДСП. При его изготовлении ДСП плиты и бумага спрессовываются под огромным давлением и высокой температурой. Менее изнашиваются и дольше служат, те панели, которые содержат большее количество меламиновой смолы и верхнего слоя большей толщины.
Как было сказано выше, ламинированная панель, состоит из нескольких слоёв, теперь об этом поподробнее. Первый, или верхний слой ламинированной панели – это плёнка, которая образуется, путём покрытия, меламиновой или акриловой смолой, слоя бумаги с декоративным рисунком, имитирующим древесный. Именно этот слой, защищает панель, от разрушающего воздействия влаги и выцветания, при воздействии солнечных лучей.
Далее идёт слой из древесностружечной плиты, которая является основным элементом, придающим прочность, ламинированной панели и слой бумаги, пропитанной искусственной смолой. За тем, следующий слой бумаги, покрывается изрядным количеством меламиновой смолы для придания дополнительной водостойкости нижнему слою. Звукопоглотительные свойства ламината напрямую зависят от толщины устанавливаемой панели, чем толще, тем лучше.
Теперь давайте поговорим о том, как правильно выбрать качественное напольное покрытие, чтобы оно прослужило вам долгие годы. Ламинированные панели делятся на две категории – это коммерческий и бытовой ламинат. Независимо от категории, все панели, прежде чем их отправят на реализацию, проходят определённое количество тестов: на износостойкость, влагонепроницаемость, ударопрочность, стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и устойчивость к истиранию. Последний тест является ключевым, в определении категории ламината. Коммерческий ламинат имеет гораздо большую износостойкость, чем бытовой и способен прослужить почти в два раза дольше. Однако и стоит он дороже, поэтому при ремонте в квартире, целесообразнее будет уложить коммерческий ламинат только в тех комнатах, которые посещаются чаще всего, например, в прихожей или в кухне, а для реже посещаемых комнат вполне подойдёт и бытовой ламинат.
Далее поговорим о преимуществах этого напольного покрытия. Ламинат очень просто собирать благодаря специальным креплениям, шип одной панели, вставляется в паз другой и так далее. При этом, панели скрепляются только между собой и если возникнет необходимость, его легко можно разобрать и перенести в другое место. Ламинированные панели, неприхотливы в эксплуатации, за ними очень легко ухаживать и при выходе из строя одной панели её можно заменить другой, в отличие от паркета или кафельной плитки. Ещё одним плюсом, является огромное многообразие цветов и оттенков, что позволяет подобрать ламинат к любому интерьеру.
Однако недостатки у ламината тоже имеются. В первую очередь это низкая водостойкость, при контакте с водой панели быстро выходят из строя. Способность к резонансу, тоже не лучшее качество полов из ламината, так как при падении каких либо предметов на такой пол, звук как бы отражается и получается довольно громким. Хрупкость кромок тоже является существенным минусом таких полов.
Мы рассказали вам обо всех плюсах и минусах ламинированных полов – выбор за вами!
Прежде всего, необходимо разобраться, что из себя представляет ламинированное напольное покрытие? Ламинат – это небольшие, размером 1200 на 200 мм. и толщиной всего лишь от 6 до 12 мм. панели, которые состоят из нескольких слоёв, пропитанной меламиновой смолой бумаги и древесностружечной плиты или ДСП. При его изготовлении ДСП плиты и бумага спрессовываются под огромным давлением и высокой температурой. Менее изнашиваются и дольше служат, те панели, которые содержат большее количество меламиновой смолы и верхнего слоя большей толщины.
Как было сказано выше, ламинированная панель, состоит из нескольких слоёв, теперь об этом поподробнее. Первый, или верхний слой ламинированной панели – это плёнка, которая образуется, путём покрытия, меламиновой или акриловой смолой, слоя бумаги с декоративным рисунком, имитирующим древесный. Именно этот слой, защищает панель, от разрушающего воздействия влаги и выцветания, при воздействии солнечных лучей.
Далее идёт слой из древесностружечной плиты, которая является основным элементом, придающим прочность, ламинированной панели и слой бумаги, пропитанной искусственной смолой. За тем, следующий слой бумаги, покрывается изрядным количеством меламиновой смолы для придания дополнительной водостойкости нижнему слою. Звукопоглотительные свойства ламината напрямую зависят от толщины устанавливаемой панели, чем толще, тем лучше.
Теперь давайте поговорим о том, как правильно выбрать качественное напольное покрытие, чтобы оно прослужило вам долгие годы. Ламинированные панели делятся на две категории – это коммерческий и бытовой ламинат. Независимо от категории, все панели, прежде чем их отправят на реализацию, проходят определённое количество тестов: на износостойкость, влагонепроницаемость, ударопрочность, стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и устойчивость к истиранию. Последний тест является ключевым, в определении категории ламината. Коммерческий ламинат имеет гораздо большую износостойкость, чем бытовой и способен прослужить почти в два раза дольше. Однако и стоит он дороже, поэтому при ремонте в квартире, целесообразнее будет уложить коммерческий ламинат только в тех комнатах, которые посещаются чаще всего, например, в прихожей или в кухне, а для реже посещаемых комнат вполне подойдёт и бытовой ламинат.
Далее поговорим о преимуществах этого напольного покрытия. Ламинат очень просто собирать благодаря специальным креплениям, шип одной панели, вставляется в паз другой и так далее. При этом, панели скрепляются только между собой и если возникнет необходимость, его легко можно разобрать и перенести в другое место. Ламинированные панели, неприхотливы в эксплуатации, за ними очень легко ухаживать и при выходе из строя одной панели её можно заменить другой, в отличие от паркета или кафельной плитки. Ещё одним плюсом, является огромное многообразие цветов и оттенков, что позволяет подобрать ламинат к любому интерьеру.
Однако недостатки у ламината тоже имеются. В первую очередь это низкая водостойкость, при контакте с водой панели быстро выходят из строя. Способность к резонансу, тоже не лучшее качество полов из ламината, так как при падении каких либо предметов на такой пол, звук как бы отражается и получается довольно громким. Хрупкость кромок тоже является существенным минусом таких полов.
Мы рассказали вам обо всех плюсах и минусах ламинированных полов – выбор за вами!
Ваша индивидуальность - нестандартные окна
Говорят, что со временем домашние животные становится похожими на хозяина. Перефразируя это высказывание можно сказать, что любая индивидуальная застройка – лицо хозяина, его индивидуальность, оригинальность стиля. Большая помощь в этом нестандартные окна, выбор которых сегодня огромен на строительном рынке.
Само определение нестандартного окна подразумевает собой, по технологическим критериям, стандартное окно, отличающееся по форме от прямоугольного. Это может быть форма круга, эллипса, треугольная, трапецеидальная или любая другая форма, задуманная вами. Арочные или крупногабаритные окна просто впустят свет в ваш дом. ПВХ профиль технологичен и легко деформируется, и как следствие, возможность изготовления окон любой формы. Не все проектировщики, планирующие дизайн здания знакомы с понятием импост или штульп, но эти огрехи легко исправляются при технологической разработке оригинальных окон.
К нестандартным окнам относятся, так называемые декоративные. От таких окон обычно трудно оторвать взгляд. Они, являясь архитектурным или дизайнерским шедевром, проявляют авторство и индивидуальность. Это также технологически стандартные окна, только с декоративной отделкой. Способов получения декоративной поверхности несколько и самый распространенный это окраска в оригинальные цвета. Можно применить ламинирование или матирование, выполнить витраж . Технологические возможности практически безграничны, ведь любое нестандартное окно, это в первую очередь, ваш необычный взгляд на жизнь, на место обычных предметов в необычной обстановке. Декоративное окно это вызов повседневности, рутине, стандартам и обыденности.
Практически все нестандартные окна оригинальны, т.е. выполняются в единственном числе, на заказ. Параметры подбираются индивидуально и согласуются с заказчиком. Еще недавно ограничением был угол окна меньше 300. Однако не редкость предложения на изготовления окон с углом и 220. Компаний предлагающих изготовление таких окон не много, соответственно и цены на такие разработки довольно высокие.
Многих пугает, не совсем привычное слуху, предложение на штульповый метод открывания окон. Импост тоже заимствован явно не из кириллицы, но как то более на слуху, чем штульп. Это всего лишь пластиковый профиль с функцией соединения створок, с разницей от импоста в зависимости одной створки от другой. При установке импоста створки открываются независимо одна от другой. При штульповом методе открывания невозможно открыть одну створку, не открыв основную, на которой расположена оконная ручка. Поворотно–откидной способ открывания уже невозможен, как и невозможна шарнирная навеска.
Оговорюсь еще раз, что нестандартные окна технологически стандартны. Можно подобрать нужную шумоизоляцию, теплоизоляцию, выбрать нужный стеклопакет, с мягким или твердым покрытием, напылением или без.
Что можно сказать в заключение? Прекрасного не может быть много! Оригинальность не может быть чем то измерена или как то классифицирована. Не бойтесь своего нестандартного взгляда на стереотипные моменты жизни, а нестандартные окна будут лучшими помощниками Вам в этом. Красота все же изменит мир!
Удачи во всем!
Само определение нестандартного окна подразумевает собой, по технологическим критериям, стандартное окно, отличающееся по форме от прямоугольного. Это может быть форма круга, эллипса, треугольная, трапецеидальная или любая другая форма, задуманная вами. Арочные или крупногабаритные окна просто впустят свет в ваш дом. ПВХ профиль технологичен и легко деформируется, и как следствие, возможность изготовления окон любой формы. Не все проектировщики, планирующие дизайн здания знакомы с понятием импост или штульп, но эти огрехи легко исправляются при технологической разработке оригинальных окон.
К нестандартным окнам относятся, так называемые декоративные. От таких окон обычно трудно оторвать взгляд. Они, являясь архитектурным или дизайнерским шедевром, проявляют авторство и индивидуальность. Это также технологически стандартные окна, только с декоративной отделкой. Способов получения декоративной поверхности несколько и самый распространенный это окраска в оригинальные цвета. Можно применить ламинирование или матирование, выполнить витраж . Технологические возможности практически безграничны, ведь любое нестандартное окно, это в первую очередь, ваш необычный взгляд на жизнь, на место обычных предметов в необычной обстановке. Декоративное окно это вызов повседневности, рутине, стандартам и обыденности.
Практически все нестандартные окна оригинальны, т.е. выполняются в единственном числе, на заказ. Параметры подбираются индивидуально и согласуются с заказчиком. Еще недавно ограничением был угол окна меньше 300. Однако не редкость предложения на изготовления окон с углом и 220. Компаний предлагающих изготовление таких окон не много, соответственно и цены на такие разработки довольно высокие.
Многих пугает, не совсем привычное слуху, предложение на штульповый метод открывания окон. Импост тоже заимствован явно не из кириллицы, но как то более на слуху, чем штульп. Это всего лишь пластиковый профиль с функцией соединения створок, с разницей от импоста в зависимости одной створки от другой. При установке импоста створки открываются независимо одна от другой. При штульповом методе открывания невозможно открыть одну створку, не открыв основную, на которой расположена оконная ручка. Поворотно–откидной способ открывания уже невозможен, как и невозможна шарнирная навеска.
Оговорюсь еще раз, что нестандартные окна технологически стандартны. Можно подобрать нужную шумоизоляцию, теплоизоляцию, выбрать нужный стеклопакет, с мягким или твердым покрытием, напылением или без.
Что можно сказать в заключение? Прекрасного не может быть много! Оригинальность не может быть чем то измерена или как то классифицирована. Не бойтесь своего нестандартного взгляда на стереотипные моменты жизни, а нестандартные окна будут лучшими помощниками Вам в этом. Красота все же изменит мир!
Удачи во всем!
Автоматические двери
Сейчас сложно найти крупный супермаркет или престижный бизнес-центр, не оснащенный на входе автоматической дверью. Такие двери являются не только показателем высокого класса здания, но и необходимым условием грамотной организации входа в здание с высокой пропускной способностью. В связи с массовым строительством коммерческой недвижимости, рынок автоматических дверей переживает сейчас период бурного роста.
Зачем же нужны автоматические двери?
• Во-первых, они более надежны для закрывания больших проходов при постоянном потоке людей, обычные раздвижные двери недолго смогут выдерживать такую интенсивную нагрузку.
• Во-вторых, они более удобны для торговых центров, где люди пользуются продуктовыми тележками и вывозят их через двери на прилегающую парковку или же выходят с большим количеством пакетов и покупок в руках. И в том, и в другом случае открывание дверей затруднительно.
• В-третьих, это предотвращение теплопотерь и поддержание микроклимата в помещении. Автоматическая дверь открывается непосредственно перед посетителем и закрывается сразу же за ним, не пропуская таким образом холод зимой и жару летом.
• В-четвертых, применение автоматических дверей позволяет соблюдать санитарно-гигиенические нормы – исключена возможность передачи бактерий через ручку двери, что особенно важно для больниц, санаториев и других санитарно-бытовых помещений.
• Ну и в-пятых, это, конечно же, формирование имиджа солидной и престижной организации.
Какие существуют автоматические двери, и какова область их применения?
Автоматические двери делятся по типу открывания на раздвижные, распашные и вращающиеся.
Раздвижные двери получили наибольшее распространение благодаря сочетанию технических характеристик, надежности конструкции и экономичности. При срабатывании створки двери разъезжаются в стороны. Для установки раздвижных дверей необходим достаточно широкий проем. Бывают одностворчатыми и двустворчатыми стандартными, двустворчатыми или четырехстворчатыми телескопическими, а также цилиндрическими (полукруглые, радиусные).
Телескопические двери являются интересной разновидностью раздвижных дверей. По принципу действия напоминают телескоп или складывающуюся подзорную трубу, поэтому так и названы. Состоят из одной или двух пар створок, при раздвигании одна створка в паре накладывается на другую, тем самым увеличивая размер прохода до двух трети от ширины дверного проема, в этом состоит преимущество телескопических дверей перед обычными раздвижными. В зимние время, для сохранения тепла в помещении, можно настроить двери, чтобы они открывались не на полную ширину.
Цилиндрические двери имеет полукруглую форму и образуют стеклянный круглый холл. Выглядят эти двери очень эффектно. Применяются на зданиях, фасад которых имеет цилиндрические элементы. Устанавливаются там, где проходимость невысокая (из-за более сложного механизма), но важен престиж и внешний вид – в банках, автосалонах, дорогих магазинах и гостиницах.
Автоматическая распашная дверь – это обычная дверь с установленным на ней распашным приводом, который открывает ее наружу или внутрь. Эти двери более дешевые, но менее стойкие к интенсивной нагрузке. Позволяют разграничить вход и выход. При этом дверь всегда должна открываться в сторону посетителя.
Вращающиеся двери, как и цилиндрические, выглядят очень презентабельно. Принцип их действия напоминает карусель – они вращаются вокруг своей оси, разделяя посетителей на входящих и выходящих. Могут работать в режиме непрерывного вращения и в автоматическом режиме, срабатывая только при приближении человека. Хороши для помещений с высокой проходимостью. Также преимущество этих дверей в защите от сквозняков, холода и пыли. Минусом таких дверей является высокая цена.
Зачем же нужны автоматические двери?
• Во-первых, они более надежны для закрывания больших проходов при постоянном потоке людей, обычные раздвижные двери недолго смогут выдерживать такую интенсивную нагрузку.
• Во-вторых, они более удобны для торговых центров, где люди пользуются продуктовыми тележками и вывозят их через двери на прилегающую парковку или же выходят с большим количеством пакетов и покупок в руках. И в том, и в другом случае открывание дверей затруднительно.
• В-третьих, это предотвращение теплопотерь и поддержание микроклимата в помещении. Автоматическая дверь открывается непосредственно перед посетителем и закрывается сразу же за ним, не пропуская таким образом холод зимой и жару летом.
• В-четвертых, применение автоматических дверей позволяет соблюдать санитарно-гигиенические нормы – исключена возможность передачи бактерий через ручку двери, что особенно важно для больниц, санаториев и других санитарно-бытовых помещений.
• Ну и в-пятых, это, конечно же, формирование имиджа солидной и престижной организации.
Какие существуют автоматические двери, и какова область их применения?
Автоматические двери делятся по типу открывания на раздвижные, распашные и вращающиеся.
Раздвижные двери получили наибольшее распространение благодаря сочетанию технических характеристик, надежности конструкции и экономичности. При срабатывании створки двери разъезжаются в стороны. Для установки раздвижных дверей необходим достаточно широкий проем. Бывают одностворчатыми и двустворчатыми стандартными, двустворчатыми или четырехстворчатыми телескопическими, а также цилиндрическими (полукруглые, радиусные).
Телескопические двери являются интересной разновидностью раздвижных дверей. По принципу действия напоминают телескоп или складывающуюся подзорную трубу, поэтому так и названы. Состоят из одной или двух пар створок, при раздвигании одна створка в паре накладывается на другую, тем самым увеличивая размер прохода до двух трети от ширины дверного проема, в этом состоит преимущество телескопических дверей перед обычными раздвижными. В зимние время, для сохранения тепла в помещении, можно настроить двери, чтобы они открывались не на полную ширину.
Цилиндрические двери имеет полукруглую форму и образуют стеклянный круглый холл. Выглядят эти двери очень эффектно. Применяются на зданиях, фасад которых имеет цилиндрические элементы. Устанавливаются там, где проходимость невысокая (из-за более сложного механизма), но важен престиж и внешний вид – в банках, автосалонах, дорогих магазинах и гостиницах.
Автоматическая распашная дверь – это обычная дверь с установленным на ней распашным приводом, который открывает ее наружу или внутрь. Эти двери более дешевые, но менее стойкие к интенсивной нагрузке. Позволяют разграничить вход и выход. При этом дверь всегда должна открываться в сторону посетителя.
Вращающиеся двери, как и цилиндрические, выглядят очень презентабельно. Принцип их действия напоминает карусель – они вращаются вокруг своей оси, разделяя посетителей на входящих и выходящих. Могут работать в режиме непрерывного вращения и в автоматическом режиме, срабатывая только при приближении человека. Хороши для помещений с высокой проходимостью. Также преимущество этих дверей в защите от сквозняков, холода и пыли. Минусом таких дверей является высокая цена.
Укладка троутарной плитки
Правильно подобранное основание является главной основой качественной укладки тротуарной плитки. Чаще всего в данном случае, в качестве основы используют гравийно-песчаную подушку. В более сложных условиях лучше подходит бетонное основание. При этом в каждом случае площадку, куда будет укладываться тротуарная плитка, следует хорошо спланировать, также должны быть строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды. При помощи тротуарной плитки, можно выкладывать большое множество разнообразных рисунков и цветовых композиций, основываясь на личные вкусы и выбранный вами стиль.
1. Планирование. Изобразите план участка, который вы собираетесь вымостить. Измерьте участок. Далее нанесите данные размеров на ваш план. Оцените количество необходимой плитки для укладки, а так же количество сырья для вашего основания (гравий, щебень, цемент, песок).
2. Разметка. Согласно выбранному плану, при помощи бечевки и колышков разметьте участок под укладку плитки.
3. Выемка грунта. Выемку грунта следует производить с таким учетом, что после укладки тротуарной плитки, ее лицевая поверхность выйдет на заданный уровень участка.
4. Подготовка основания. Для укладки основания следует использовать гравий или щебень, который необходимо тщательно вибрировать, фракциями от 20 до 40 миллиметров. Затем проверяется поверхность вашего основания под плитку и если на ней имеются неровности, их следует посыпать песком и дополнительно уплотнить.
5. Укладка цементно-песчаной смеси. Для ее приготовления, влажность песка должна быть около 10 процентов. Смесь надо готовить из расчета – на одну часть цемента три части песка. Смесь укладывают на основание толщиной слоя 30-40 мм, после чего выравнивают и вибрируют.
6. Укладка плитки. Следует внимательно следить за плотностью прилегания тротуарной плитки к основанию. При укладке, между плитками следует оставлять промежуток 1-2 мм, для этого хорошо подойдут крестики. Используйте уровень, для выравнивания по горизонтали относительно предыдущей плитки при укладке следующей.
7. Резка плитки. Если вы при подходе к сложным местам вашего участка столкнулись с тем что плитки не стыкуются, осуществляют ее резку при помощи машинки «болгарки».
8. Заполнение швов. Участок выложенный плиткой, следует засыпать песком естественной влажности, а затем затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, который использыется для засыпки на поверхность и стыки должен быть чистым, в противном случае не избежать появление растений.
Укладка на «сложный грунт».
Правильно подобранное основание является главной основой качественной укладки тротуарной плитки. Чаще всего в данном случае, в качестве основы используют гравийно-песчаную подушку. В более сложных условиях лучше подходит бетонное основание. При этом в каждом случае площадку, куда будет укладываться тротуарная плитка, следует хорошо спланировать, также должны быть строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды. При помощи тротуарной плитки, можно выкладывать большое множество разнообразных рисунков и цветовых композиций, основываясь на личные вкусы и выбранный вами стиль.
1. Планирование. Изобразите план участка, который вы собираетесь вымостить. Измерьте участок. Далее нанесите данные размеров на ваш план. Оцените количество необходимой плитки для укладки, а так же количество сырья для вашего основания (гравий, щебень, цемент, песок).
2. Разметка. Согласно выбранному плану, при помощи бечевки и колышков разметьте участок под укладку плитки.
3. Выемка грунта. Выемку грунта следует производить с таким учетом, что после укладки тротуарной плитки, ее лицевая поверхность выйдет на заданный уровень участка.
4. Подготовка основания. Для укладки основания следует использовать гравий или щебень, который необходимо тщательно вибрировать, фракциями от 20 до 40 миллиметров. Затем проверяется поверхность вашего основания под плитку и если на ней имеются неровности, их следует посыпать песком и дополнительно уплотнить.
5. Укладка цементно-песчаной смеси. Для ее приготовления, влажность песка должна быть около 10 процентов. Смесь надо готовить из расчета – на одну часть цемента три части песка. Смесь укладывают на основание толщиной слоя 30-40 мм, после чего выравнивают и вибрируют.
6. Укладка плитки. Следует внимательно следить за плотностью прилегания тротуарной плитки к основанию. При укладке, между плитками следует оставлять промежуток 1-2 мм, для этого хорошо подойдут крестики. Используйте уровень, для выравнивания по горизонтали относительно предыдущей плитки при укладке следующей.
7. Резка плитки. Если вы при подходе к сложным местам вашего участка столкнулись с тем, что плитки не стыкуются, осуществляют ее резку при помощи машинки «болгарки».
8. Заполнение швов. Участок, выложенный плиткой, следует засыпать песком естественной влажности, а затем затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, который используется для засыпки на поверхность и стыки должен быть чистым, в противном случае не избежать появления растений.
Укладка на «сложный грунт».
Когда на вашем участке «сложный грунт», следует учесть, что вследствие любого смещения может произойти деформация. В таком случае лучше использовать более сложную укладка, которая сможет гарантировать долговечность вашего покрытия. Участок покрывают слоем бетона толщиной около 80 мм, далее цементно-песчаной полусухой смесью толщиной около 40 мм, которую следует вибрировать и только после этого сверху укладывается плитка. В еще более сложных случаях, можно уложить плитку на раствор. Основой в данном случае будет служить армированная бетонная стяжка, на которую наносят слой раствора толщиной 25 мм, и на него укладывается плитка, которая сразу следует посыпать песком. Нельзя производить укладку плитки в дождь. Нельзя посыпать плитку опилками.
1. Планирование. Изобразите план участка, который вы собираетесь вымостить. Измерьте участок. Далее нанесите данные размеров на ваш план. Оцените количество необходимой плитки для укладки, а так же количество сырья для вашего основания (гравий, щебень, цемент, песок).
2. Разметка. Согласно выбранному плану, при помощи бечевки и колышков разметьте участок под укладку плитки.
3. Выемка грунта. Выемку грунта следует производить с таким учетом, что после укладки тротуарной плитки, ее лицевая поверхность выйдет на заданный уровень участка.
4. Подготовка основания. Для укладки основания следует использовать гравий или щебень, который необходимо тщательно вибрировать, фракциями от 20 до 40 миллиметров. Затем проверяется поверхность вашего основания под плитку и если на ней имеются неровности, их следует посыпать песком и дополнительно уплотнить.
5. Укладка цементно-песчаной смеси. Для ее приготовления, влажность песка должна быть около 10 процентов. Смесь надо готовить из расчета – на одну часть цемента три части песка. Смесь укладывают на основание толщиной слоя 30-40 мм, после чего выравнивают и вибрируют.
6. Укладка плитки. Следует внимательно следить за плотностью прилегания тротуарной плитки к основанию. При укладке, между плитками следует оставлять промежуток 1-2 мм, для этого хорошо подойдут крестики. Используйте уровень, для выравнивания по горизонтали относительно предыдущей плитки при укладке следующей.
7. Резка плитки. Если вы при подходе к сложным местам вашего участка столкнулись с тем что плитки не стыкуются, осуществляют ее резку при помощи машинки «болгарки».
8. Заполнение швов. Участок выложенный плиткой, следует засыпать песком естественной влажности, а затем затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, который использыется для засыпки на поверхность и стыки должен быть чистым, в противном случае не избежать появление растений.
Укладка на «сложный грунт».
Правильно подобранное основание является главной основой качественной укладки тротуарной плитки. Чаще всего в данном случае, в качестве основы используют гравийно-песчаную подушку. В более сложных условиях лучше подходит бетонное основание. При этом в каждом случае площадку, куда будет укладываться тротуарная плитка, следует хорошо спланировать, также должны быть строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды. При помощи тротуарной плитки, можно выкладывать большое множество разнообразных рисунков и цветовых композиций, основываясь на личные вкусы и выбранный вами стиль.
1. Планирование. Изобразите план участка, который вы собираетесь вымостить. Измерьте участок. Далее нанесите данные размеров на ваш план. Оцените количество необходимой плитки для укладки, а так же количество сырья для вашего основания (гравий, щебень, цемент, песок).
2. Разметка. Согласно выбранному плану, при помощи бечевки и колышков разметьте участок под укладку плитки.
3. Выемка грунта. Выемку грунта следует производить с таким учетом, что после укладки тротуарной плитки, ее лицевая поверхность выйдет на заданный уровень участка.
4. Подготовка основания. Для укладки основания следует использовать гравий или щебень, который необходимо тщательно вибрировать, фракциями от 20 до 40 миллиметров. Затем проверяется поверхность вашего основания под плитку и если на ней имеются неровности, их следует посыпать песком и дополнительно уплотнить.
5. Укладка цементно-песчаной смеси. Для ее приготовления, влажность песка должна быть около 10 процентов. Смесь надо готовить из расчета – на одну часть цемента три части песка. Смесь укладывают на основание толщиной слоя 30-40 мм, после чего выравнивают и вибрируют.
6. Укладка плитки. Следует внимательно следить за плотностью прилегания тротуарной плитки к основанию. При укладке, между плитками следует оставлять промежуток 1-2 мм, для этого хорошо подойдут крестики. Используйте уровень, для выравнивания по горизонтали относительно предыдущей плитки при укладке следующей.
7. Резка плитки. Если вы при подходе к сложным местам вашего участка столкнулись с тем, что плитки не стыкуются, осуществляют ее резку при помощи машинки «болгарки».
8. Заполнение швов. Участок, выложенный плиткой, следует засыпать песком естественной влажности, а затем затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, который используется для засыпки на поверхность и стыки должен быть чистым, в противном случае не избежать появления растений.
Укладка на «сложный грунт».
Когда на вашем участке «сложный грунт», следует учесть, что вследствие любого смещения может произойти деформация. В таком случае лучше использовать более сложную укладка, которая сможет гарантировать долговечность вашего покрытия. Участок покрывают слоем бетона толщиной около 80 мм, далее цементно-песчаной полусухой смесью толщиной около 40 мм, которую следует вибрировать и только после этого сверху укладывается плитка. В еще более сложных случаях, можно уложить плитку на раствор. Основой в данном случае будет служить армированная бетонная стяжка, на которую наносят слой раствора толщиной 25 мм, и на него укладывается плитка, которая сразу следует посыпать песком. Нельзя производить укладку плитки в дождь. Нельзя посыпать плитку опилками.
среда, 27 января 2010 г.
Кладем плитку своими руками!
Всем известно, что ремонт – это дело хлопотное, и пыльное. Хорошо, когда есть деньги и можно нанять специалистов, но бывают времена, когда это не по карману. Приходится засучивать рукава, и, кляня ротозея, который возводил кривые стены родной квартиры, браться за работу.
Если стена, куда предназначена плитка неровная, то ее нужно выровнять путем оштукатуривания специальными растворами, на цементной или гипсовой основе, если плитка кладется в ванной, лучше взять на цементной основе. После высыхания штукатурки (примерно 24 часа), поверхность стены грунтуется, чтобы укрепить основание. После высыхания грунтовки, можно приступать непосредственно к укладке плитки. Клеевой состав готовится в соответствии с инструкцией на упаковке, тщательно перемешивается до получения однородной массы. Не забудьте, что для помещений с повышенной влажностью предназначаются растворы с усиленной фиксацией. Клеевой состав наносится зубчатым шпателем. В зависимости от размера плитки, подбирается определенный размер зуба (это вам подскажет продавец-консультант в магазине строительных материалов). Чтобы плитка лежала ровно, нужно с помощью уровня отметить горизонтальную и вертикальную линии для первого ряда плитки. Клеевой состав наносится шпателем на плитку, равномерно распределяя по всей поверхности, и потом аккуратно прижимаем к стене. Для получения ровных швов между плитками, помещаются специальные крестики, или клинья (продаются в магазинах), если вы забыли их приобрести - не расстраивайтесь, для этой цели подойдут и обыкновенные спички, которые укладываются между плитками, и по углам. Откуда начинать укладывать, сверху или снизу, принципиального значения не имеет, как вам будет удобно. Сначала дело пойдет медленно, но со временем, вы приноровитесь и процесс ускорится. Не всегда можно уложить плитку целого размера, тогда вам на помощь придет специальное устройство – плиткорез, если его нет, можно использовать фортуну или стеклорез. В швах между внутренними и наружными углами, при переходе со стены на пол, используют специальные уголки для плитки, которые подбираются под цвет покрытия, или цветные герметики. Через 24 часа после укладки удаляем клинья, а межплиточные швы затираем специальными фугами, или затирками, подбирая под цвет плитки. Эти работы проводятся специальным резиновым шпателем. Для ванной нужно приобрести водостойкий вариант раствора. Чтобы фуга не вымывалась и не чернела, ее можно покрыть специальным составом, который продается в специализированных магазинах. После окончания работ, не забудьте удалить излишки фуги с плитки сырой тряпкой.
Если вы все сделаете правильно, то друзья долго будут ходить к вам в ванную на экскурсию и с завистью просить телефончик мастера.
Если стена, куда предназначена плитка неровная, то ее нужно выровнять путем оштукатуривания специальными растворами, на цементной или гипсовой основе, если плитка кладется в ванной, лучше взять на цементной основе. После высыхания штукатурки (примерно 24 часа), поверхность стены грунтуется, чтобы укрепить основание. После высыхания грунтовки, можно приступать непосредственно к укладке плитки. Клеевой состав готовится в соответствии с инструкцией на упаковке, тщательно перемешивается до получения однородной массы. Не забудьте, что для помещений с повышенной влажностью предназначаются растворы с усиленной фиксацией. Клеевой состав наносится зубчатым шпателем. В зависимости от размера плитки, подбирается определенный размер зуба (это вам подскажет продавец-консультант в магазине строительных материалов). Чтобы плитка лежала ровно, нужно с помощью уровня отметить горизонтальную и вертикальную линии для первого ряда плитки. Клеевой состав наносится шпателем на плитку, равномерно распределяя по всей поверхности, и потом аккуратно прижимаем к стене. Для получения ровных швов между плитками, помещаются специальные крестики, или клинья (продаются в магазинах), если вы забыли их приобрести - не расстраивайтесь, для этой цели подойдут и обыкновенные спички, которые укладываются между плитками, и по углам. Откуда начинать укладывать, сверху или снизу, принципиального значения не имеет, как вам будет удобно. Сначала дело пойдет медленно, но со временем, вы приноровитесь и процесс ускорится. Не всегда можно уложить плитку целого размера, тогда вам на помощь придет специальное устройство – плиткорез, если его нет, можно использовать фортуну или стеклорез. В швах между внутренними и наружными углами, при переходе со стены на пол, используют специальные уголки для плитки, которые подбираются под цвет покрытия, или цветные герметики. Через 24 часа после укладки удаляем клинья, а межплиточные швы затираем специальными фугами, или затирками, подбирая под цвет плитки. Эти работы проводятся специальным резиновым шпателем. Для ванной нужно приобрести водостойкий вариант раствора. Чтобы фуга не вымывалась и не чернела, ее можно покрыть специальным составом, который продается в специализированных магазинах. После окончания работ, не забудьте удалить излишки фуги с плитки сырой тряпкой.
Если вы все сделаете правильно, то друзья долго будут ходить к вам в ванную на экскурсию и с завистью просить телефончик мастера.
Промышленный альпинизм и кровельные работы на высоте.
Невозможно представить себе ни один город в нашей стране, где бы не были построены многоэтажные высотные здания. Это – неотъемлемая часть пейзажа любого мегаполиса. Промышленный альпинизм помогает решить вопросы ремонта кровли и фасадов таких зданий. Кровельные работы на огромной высоте – работа для профессионалов, оснащенных необходимым снаряжением и оборудованием. Еще на стадии проектирования кровле любого дома уделяется отдельное внимание: она является не только завершающим штрихом любого архитектурного ансамбля, но и защищает строение от непогоды и воздействий атмосферных осадков. Надежная, красивая крыша – не роскошь, а необходимость. Обустройство кровли и ее ремонт лучше доверить профессионалам, способным без проблем работать на высоте. Промышленный альпинизм – детище урбанизации, а также отличная возможность альпинистам профессионалам совершенствовать свои навыки, зарабатывая на горные восхождения и осуществляя очень специфический вид работ.
Среди крыш городских зданий выделяют два вида: плоские и скатные. Большие здания промышленных корпусов или многоэтажные высотные дома в основном спроектированы с плоской кровлей. Исключение составляют высотки, где запланированы мансарды. Кровля таких зданий обычно выполнена из простых, не слишком дорогих, но надежных материалов. Скатные кровли чаще всего можно увидеть на архитектурных строениях исторической ценности, новых особняках или коттеджных поселках. Большая часть торговых центров, культурных и спортивных сооружений оснащена кровлей со сложной геометрией. Если обустройство и ремонт плоской кровли чаще всего не нуждается в услугах специальной бригады по промышленному альпинизму, то скатные крыши, а также крыши торговых учреждений и иных развлекательных или торговых центров без опасения получить травму может выполнить только настоящий специалист-высотник.
Монтаж кровли дело непростое. Чтобы крыша прослужила долго, не допускала протечек, не нуждалась в ежегодном ремонте, специалист по кровле должен учесть огромное количество факторов: материал, из которого она будет изготовлена, его качество, степень откосов и углов, элементы крепежа, расположение швов, стыков, обустройство системы водостоков и т.д. В комплекс кровельных работ входит также гидроизоляционные и теплоизоляционные работы
Мягкая кровля – это кровля, выполненная из мягких, пластичных листовых или рулонных материалов: рубероида, резиновой черепицы, мягких мембранных материалов, битума или стекловолокна. Мягкая кровля идеальна для плоских крыш.
Жесткая кровля монтируется из листовых или штучных материалов с твердым покрытием: металлочерепицы, профнастила. шифера, оцинковки, медных или алюминиевых листов и т.д. Наиболее популярны в последнее время крыши из металлочерепицы или профнастила с полимерным покрытием. Оборудование такой кровли осуществляется быстрее, а обходится значительно дешевле, чем отличная и долговечная медная крыша. Конечно, кровельные элитные материалы: медь, цинко-титановый сплав и керамическая черепица придают любому дому изысканный и роскошный вид. Уместны они в качестве завершения архитектурного ансамбля памятника старины. Но дача, небольшой особнячок в пригороде или торговый центр ничуть не проиграют, используя для кровельных работ не менее качественные, но недорогие материалы.
В зимний период кровлю, особенно плоскую или сложной конфигурации, необходимо обязательно очищать от наледи и снега. Этим вы продлите срок ее службы, отсрочив время ремонта. Вот тут на помощь приходят бригады специалистов по промышленному альпинизму. Навыки работы на большой высоте позволяют им без проблем очистить самую сложную крышу в короткие сроки. Не обойтись без специалистов по альпинизму при ремонте фасадов высотных домов. Заделка швов, замена фасадных панелей на высоте, до которой не дотянется ни один кран – это их работа. С увеличением объемов строительства в городах высотных зданий потребность в специалистах по промышленному альпинизму резко возросла. Не экономьте на ремонте или монтаже кровли и фасадов – обратитесь в надежную, проверенную компанию. Бережное отношение и мастерство настоящих профессионалов позволит вам сэкономить свои деньги не на услугах специалистов, а счет того, что последующий ремонт вы будете делать еще нескоро. Презентабельный вид вашей кровли, ее эксплуатационные качества зависят от уровня профессионализма и опыта сотрудников компании по промышленному альпинизму.
Среди крыш городских зданий выделяют два вида: плоские и скатные. Большие здания промышленных корпусов или многоэтажные высотные дома в основном спроектированы с плоской кровлей. Исключение составляют высотки, где запланированы мансарды. Кровля таких зданий обычно выполнена из простых, не слишком дорогих, но надежных материалов. Скатные кровли чаще всего можно увидеть на архитектурных строениях исторической ценности, новых особняках или коттеджных поселках. Большая часть торговых центров, культурных и спортивных сооружений оснащена кровлей со сложной геометрией. Если обустройство и ремонт плоской кровли чаще всего не нуждается в услугах специальной бригады по промышленному альпинизму, то скатные крыши, а также крыши торговых учреждений и иных развлекательных или торговых центров без опасения получить травму может выполнить только настоящий специалист-высотник.
Монтаж кровли дело непростое. Чтобы крыша прослужила долго, не допускала протечек, не нуждалась в ежегодном ремонте, специалист по кровле должен учесть огромное количество факторов: материал, из которого она будет изготовлена, его качество, степень откосов и углов, элементы крепежа, расположение швов, стыков, обустройство системы водостоков и т.д. В комплекс кровельных работ входит также гидроизоляционные и теплоизоляционные работы
Мягкая кровля – это кровля, выполненная из мягких, пластичных листовых или рулонных материалов: рубероида, резиновой черепицы, мягких мембранных материалов, битума или стекловолокна. Мягкая кровля идеальна для плоских крыш.
Жесткая кровля монтируется из листовых или штучных материалов с твердым покрытием: металлочерепицы, профнастила. шифера, оцинковки, медных или алюминиевых листов и т.д. Наиболее популярны в последнее время крыши из металлочерепицы или профнастила с полимерным покрытием. Оборудование такой кровли осуществляется быстрее, а обходится значительно дешевле, чем отличная и долговечная медная крыша. Конечно, кровельные элитные материалы: медь, цинко-титановый сплав и керамическая черепица придают любому дому изысканный и роскошный вид. Уместны они в качестве завершения архитектурного ансамбля памятника старины. Но дача, небольшой особнячок в пригороде или торговый центр ничуть не проиграют, используя для кровельных работ не менее качественные, но недорогие материалы.
В зимний период кровлю, особенно плоскую или сложной конфигурации, необходимо обязательно очищать от наледи и снега. Этим вы продлите срок ее службы, отсрочив время ремонта. Вот тут на помощь приходят бригады специалистов по промышленному альпинизму. Навыки работы на большой высоте позволяют им без проблем очистить самую сложную крышу в короткие сроки. Не обойтись без специалистов по альпинизму при ремонте фасадов высотных домов. Заделка швов, замена фасадных панелей на высоте, до которой не дотянется ни один кран – это их работа. С увеличением объемов строительства в городах высотных зданий потребность в специалистах по промышленному альпинизму резко возросла. Не экономьте на ремонте или монтаже кровли и фасадов – обратитесь в надежную, проверенную компанию. Бережное отношение и мастерство настоящих профессионалов позволит вам сэкономить свои деньги не на услугах специалистов, а счет того, что последующий ремонт вы будете делать еще нескоро. Презентабельный вид вашей кровли, ее эксплуатационные качества зависят от уровня профессионализма и опыта сотрудников компании по промышленному альпинизму.
Состояние конструкции покрытий цехов химических и химико-металлургических заводов
Исследование влияния некоторых агрессивных сред, преобладающих на химических и химико-металлургических предприятиях, на несущие деревянные конструкции.
Рассматривалось влияние на элементы покрытий толь душных агрессивных сред.
Было обследовано 55 цехов на 11 предприятиях химической и химико-металлургической промышленности.
Наиболее характерными для обследованных цехов были следующие агрессивные газовые среды: 1) «хлористый во 2) «сернистый ангидрид»; 3) «пары серной, соляной и кислот»: 4) «аммиак и сернистый газ»; 5) «уксусный ангидрид»
При обследовании было изучено состояние существующих деревянных несущих конструкций покрытий в цехах перечисленных к предприятий и взяты образцы для испытания. По результатам обследований были составлены таблицы с данными о состоянии древесины в деревянных фермах, балках и настилах, а так же данные о состоянии металлических и железобетонных конструкций. Приводим некоторые выдержки с результатами обследования состояния несущих конструкции и четырех агрессивных средах.
Рассматривалось влияние на элементы покрытий толь душных агрессивных сред.
Было обследовано 55 цехов на 11 предприятиях химической и химико-металлургической промышленности.
Наиболее характерными для обследованных цехов были следующие агрессивные газовые среды: 1) «хлористый во 2) «сернистый ангидрид»; 3) «пары серной, соляной и кислот»: 4) «аммиак и сернистый газ»; 5) «уксусный ангидрид»
При обследовании было изучено состояние существующих деревянных несущих конструкций покрытий в цехах перечисленных к предприятий и взяты образцы для испытания. По результатам обследований были составлены таблицы с данными о состоянии древесины в деревянных фермах, балках и настилах, а так же данные о состоянии металлических и железобетонных конструкций. Приводим некоторые выдержки с результатами обследования состояния несущих конструкции и четырех агрессивных средах.
Установка деталей крепления.
Перед установкой деталей крепления ферма или балка должна быть разгружена путем установки временных опор, которые подводятся под верхний пояс фермы или под нижний пояс балки. Опоры обычно выполняются в виде парных стоек с насадкой поверху и раскреплением по высоте связями из досок.
При вывешивании фермы прогиб конструкций устраняется путем подклинивания стоек или же их подъема домкратами. Деформированные элементы верхних поясов ферм могут быть выправлены с помощью деревянных жестких накладок и стяжных болтов.
При деформированных и перенапряженных верхних или нижних поясах ферм, а также в случае разрыва досок нижнего пояса усиление осуществляется установкой накладок и прокладок из досок на болтах. При значительных перенапряжениях в нижних поясах ферм, что может привести к разрыву досок, применяется установка тяжей из круглой стали, воспринимающих все растягивающее усилие нижнего пояса.
При вывешивании фермы прогиб конструкций устраняется путем подклинивания стоек или же их подъема домкратами. Деформированные элементы верхних поясов ферм могут быть выправлены с помощью деревянных жестких накладок и стяжных болтов.
При деформированных и перенапряженных верхних или нижних поясах ферм, а также в случае разрыва досок нижнего пояса усиление осуществляется установкой накладок и прокладок из досок на болтах. При значительных перенапряжениях в нижних поясах ферм, что может привести к разрыву досок, применяется установка тяжей из круглой стали, воспринимающих все растягивающее усилие нижнего пояса.
Ремонт. Обзор ванн из различных материалов.
В настоящее время на рынке существует широкий выбор сантехники, в том
числе и ванн. Как определиться, какая из них будет радовать вас и вашу
семью долгие годы?
Вы можете приобрести чугунную эмалированную ванну, стальную
эмалированную ванну, акриловую и даже мраморную.
Мраморные ванны, в действительности, не состоят целиком из мрамора, а
изготавливаются из мраморной крошки в смеси с акриловыми смолами. У
нас такие ванны поле еще не получили широкого распространения, поэтому
подробно рассматривать их мы не будем.
Лидером рынка является старая добрая чугунная ванна. Однако, в новом
обличии. Современные чугунные ванны могут иметь очень даже изящный
дизайн. Особым преимуществом чугуна является его способность долго
удерживать тепло. Такие ванны долговечны и не сильно шумят при
падении в них воды. С другой стороны, если бы после покупки чугунной
ванны собираетесь самостоятельно устанавливать её, то из-за огромного
веса такой ванны установка может быть затруднена.
Стальная эмалированная ванна обойдется вам дешевле чугунной. Она легче
по весу, но имеет и свои недостатки, такие, как сильный шум при
падении воды в нее и более короткий срок службы. Кроме того, стальная
ванна хуже сохраняет тепло.
Современные акриловые ванны довольно прочны и долговечны. Они неплохо
удерживают тепло. Существенным плюсом таких ванн является широкий
выбор расцветок и форм. Но в эксплуатации таких ванн мозг быть
осторожным - некоторые из них могут портится от воздействия абразивных
чистящих средств.
Что касается форм, то наиболее распространены прямоугольные ванны, в
силу их практичности и экономии пространства.
Угловая ванна, как правило, занимает больше места, чем прямоугольная
того же объема.
В большинстве стандартных ванных комнат круглая ванна, если и
поместится, то будет крайне не практична. Но если вы желаете
переделать в ванную комнату одну из пустующих спален, к примеру, то
круглая ванна может стать не только функциональным предметом, но и
предметом интерьера.
числе и ванн. Как определиться, какая из них будет радовать вас и вашу
семью долгие годы?
Вы можете приобрести чугунную эмалированную ванну, стальную
эмалированную ванну, акриловую и даже мраморную.
Мраморные ванны, в действительности, не состоят целиком из мрамора, а
изготавливаются из мраморной крошки в смеси с акриловыми смолами. У
нас такие ванны поле еще не получили широкого распространения, поэтому
подробно рассматривать их мы не будем.
Лидером рынка является старая добрая чугунная ванна. Однако, в новом
обличии. Современные чугунные ванны могут иметь очень даже изящный
дизайн. Особым преимуществом чугуна является его способность долго
удерживать тепло. Такие ванны долговечны и не сильно шумят при
падении в них воды. С другой стороны, если бы после покупки чугунной
ванны собираетесь самостоятельно устанавливать её, то из-за огромного
веса такой ванны установка может быть затруднена.
Стальная эмалированная ванна обойдется вам дешевле чугунной. Она легче
по весу, но имеет и свои недостатки, такие, как сильный шум при
падении воды в нее и более короткий срок службы. Кроме того, стальная
ванна хуже сохраняет тепло.
Современные акриловые ванны довольно прочны и долговечны. Они неплохо
удерживают тепло. Существенным плюсом таких ванн является широкий
выбор расцветок и форм. Но в эксплуатации таких ванн мозг быть
осторожным - некоторые из них могут портится от воздействия абразивных
чистящих средств.
Что касается форм, то наиболее распространены прямоугольные ванны, в
силу их практичности и экономии пространства.
Угловая ванна, как правило, занимает больше места, чем прямоугольная
того же объема.
В большинстве стандартных ванных комнат круглая ванна, если и
поместится, то будет крайне не практична. Но если вы желаете
переделать в ванную комнату одну из пустующих спален, к примеру, то
круглая ванна может стать не только функциональным предметом, но и
предметом интерьера.
Устойчивая рама
Во время рассмотрения всех важных вопросов, в том числе и об устойчивости рам, следует различать следующие два типа задач.
Так же следует помнить о таких проблемах:
- потеря устойчивости;
- второй вид потери устойчивости (в этом случае теряется несущая способность). Последовательность решения задачи и схема, необходимая для расчетов потери устойчивости первого рода.
Во время анализа устойчивости разрешаются следующие допущения:
- стержни считаются не растяжными и несжимаемыми;
- следует рассматривать только узловую нагрузку, которая не вызывает поперечного изгиба стержней;
- необходимо пренебречь изменениями расстояний между концами стержня, которые образуются в результате его изгиба;
- когда производим расчеты, рекомендуется учитывать только нормальные силы, которые возникают до потери устойчивости, этим инструкциям необходимо следовать и при расчете поперечных сил.
Указанные выше допущения, не считая первых двух, принимаем на основании того, что перемещения во время потери устойчивости, слишком малы.
Неудивителен тот факт, что можно провести элементарную аналогию, касающуюся допущения об исключительно узловой нагрузке, с обыкновенными сжимающимися стержнями. Ни для кого не секрет, что в простых сжимаемых стержнях не существует практический случай строго центрального сжатия, такая же ситуация и в нашем случае: в рамах не может быть строго узловая нагрузка. Также очевидно, что в прямом стержне создает продольно-поперечный прогиб внецентральная нагрузка, поэтому перемещения начинают довольно быстро нарастать во время приближения сжимающей силы к критической величине. Этим же свойством обладает и рама при поперечном изгибе ее стержней. Поэтому расчет и определение критических сил в стержнях рамы при идеализированной нагрузке, так же как и в простом, прямом стержне, необходим для оценки устойчивости при всех других видах нагружения рамы! Отметим с особой внимательностью, что постановка исследования устойчивости рам, считая все элементы только сжатыми, слишком приблизительна, так как даже при узловых нагрузках, которые встречаются очень редко, собственный вес ригелей, каким бы маленьким он не был, в самом начале нагружения создает деформированное состояние рамы с изгибом элементов.
В большей степени это замечание касается рам, несущих нагрузку на ригелях, поскольку и эти рамы часто обследуются на устойчивость методом замены данной узловой нагрузки. В этих случаях узловая нагрузка подбирается так, чтобы продольные силы до потери устойчивости были равны силам от заданной в общем виде нагрузки. Так же путем замены заданной нагрузки по правилу рычага получается узловая нагрузка, но этот способ более грубый.
Столь приближенный расчет устойчивости рам при узловых нагрузках лишь указывает на наиболее большие и зачастую не достижимые значения продольных сил в элементах рамы, при которых происходит потеря ее устойчивости в упругой стадии.
Так же следует помнить о таких проблемах:
- потеря устойчивости;
- второй вид потери устойчивости (в этом случае теряется несущая способность). Последовательность решения задачи и схема, необходимая для расчетов потери устойчивости первого рода.
Во время анализа устойчивости разрешаются следующие допущения:
- стержни считаются не растяжными и несжимаемыми;
- следует рассматривать только узловую нагрузку, которая не вызывает поперечного изгиба стержней;
- необходимо пренебречь изменениями расстояний между концами стержня, которые образуются в результате его изгиба;
- когда производим расчеты, рекомендуется учитывать только нормальные силы, которые возникают до потери устойчивости, этим инструкциям необходимо следовать и при расчете поперечных сил.
Указанные выше допущения, не считая первых двух, принимаем на основании того, что перемещения во время потери устойчивости, слишком малы.
Неудивителен тот факт, что можно провести элементарную аналогию, касающуюся допущения об исключительно узловой нагрузке, с обыкновенными сжимающимися стержнями. Ни для кого не секрет, что в простых сжимаемых стержнях не существует практический случай строго центрального сжатия, такая же ситуация и в нашем случае: в рамах не может быть строго узловая нагрузка. Также очевидно, что в прямом стержне создает продольно-поперечный прогиб внецентральная нагрузка, поэтому перемещения начинают довольно быстро нарастать во время приближения сжимающей силы к критической величине. Этим же свойством обладает и рама при поперечном изгибе ее стержней. Поэтому расчет и определение критических сил в стержнях рамы при идеализированной нагрузке, так же как и в простом, прямом стержне, необходим для оценки устойчивости при всех других видах нагружения рамы! Отметим с особой внимательностью, что постановка исследования устойчивости рам, считая все элементы только сжатыми, слишком приблизительна, так как даже при узловых нагрузках, которые встречаются очень редко, собственный вес ригелей, каким бы маленьким он не был, в самом начале нагружения создает деформированное состояние рамы с изгибом элементов.
В большей степени это замечание касается рам, несущих нагрузку на ригелях, поскольку и эти рамы часто обследуются на устойчивость методом замены данной узловой нагрузки. В этих случаях узловая нагрузка подбирается так, чтобы продольные силы до потери устойчивости были равны силам от заданной в общем виде нагрузки. Так же путем замены заданной нагрузки по правилу рычага получается узловая нагрузка, но этот способ более грубый.
Столь приближенный расчет устойчивости рам при узловых нагрузках лишь указывает на наиболее большие и зачастую не достижимые значения продольных сил в элементах рамы, при которых происходит потеря ее устойчивости в упругой стадии.
вторник, 26 января 2010 г.
Теплый пол: альтернативное отопление в доме.
Системы кабельного и водяного электроотопления не только отличаются умеренным энергопотреблением, высокой эффективностью, экологичностью, но и сравнительно просты в эксплуатации. Благодаря подобному сочетанию характеристик, они и получили широкое распространение в европейских странах. В последнее время система отопления” теплый пол” начала свое триумфальное шествие и по просторам нашего с вами отечества.
Централизованное отопление, так прижившееся у нас, имеет огромный список недостатков. Это и отсутствие возможности регулировки температуры и времени подачи тепла, и невозможность обогреть жилище в период, когда отопление не подается, и еще немало существенных отрицательных моментов. Кроме всего вышеперечисленного, коммуникации в домах с централизованным отоплением или уже пришли в полную негодность и требуют полной замены, или начинают постепенно выходить из строя, доставляя частыми поломками массу неудобств.
Учитывая плачевное состояние теплосетей, потребителю уже сегодня приходится думать о том, какой вариант отопления наиболее оптимален по соотношению всех технических и эксплуатационных характеристик. Какую систему обогрева жилища выбрать, чтобы постоянно пребывать в комфортных условиях? Немаловажным фактором является и экономия средств. Практика показывает, что почти 40% тепла, поставляемого нам системой централизованного отопления, тратится впустую. Следовательно, потеря наших с вами “кровных” составляет 40%. К тому же не стоит сбрасывать со счетов те средства, которые уходят на приобретение дополнительных обогревающих приборов и на электричество, которое они потребляют…
К счастью технический прогресс не стоит на месте, и разрабатываются новые технологии, способные удовлетворить все пожелания потребителя, позволив сэкономить при этом немало денег. На сегодняшний день наиболее экономичным вариантом обогрева жилища является напольная отопительная система “теплый пол”, которая способна автоматически регулировать оптимальную температуру в помещении.
К сожалению, оценить подобное технологическое удовольствие до сих пор удавалось не многим россиянам. Система “теплый пол” монтировалась преимущественно в дорогих коттеджах. Тем не менее, время идет, себестоимость установки таких систем отопления снижается, а поэтому по прогнозам специалистов за “теплыми полами” большое будущее. Успели оценить их неоспоримые достоинства и дизайнеры.
“Теплые полы” бывают водяными и электрическими, но объединяет эти две технологии многое – нагревательные элементы, терморегуляторы, теплоизоляция и множество других деталей и аксессуаров. Кабели каркаса теплого пола должны быть не только очень прочными, но и обладать хорошими антикоррозийными характеристиками.
При монтаже “теплого пола” используются аналоговые или же программируемые терморегуляторы. Аналоговый термостат экономит пользователю до 40% потребляемой “теплым полом” электроэнергии. Программируемые терморегуляторы корректируют температурный режим в помещении в соответствии с заданной программой. Нередко подобные терморегуляторы снабжены пультом дистанционного управления или же специальными дополнительными устройствами, позволяющими осуществлять управление системой через модем посредством вешней связи.
Комплектующие для “теплого пола” должны быть сверхнадежными и долговечными, поскольку ремонт системы обойдется слишком дорого. Укладывают “теплый пол” преимущественно на цементно-песчаную стяжку. В качестве финишного покрытия чаще всего выступает керамическая плитка, поскольку именно она больше всего нуждается в нагреве в период холодов. Нередко на “теплый пол” ложится ламинированное напольное покрытие, линолеум или паркет. К сожалению, с паркетом у “теплого пола” часто возникают “конфликты”. Связано это с тем, что древесина не терпит нагрева, а поэтому срок эксплуатации паркета существенно сокращается.
“Теплые полы” позволяют не только равномерно распределить тепло в помещении, но и значительно снизить уровень пыли, ввиду небольшой циркуляции воздуха. Система отопления “теплый пол” абсолютно невидима, что позволяет более рационально использовать жилое пространство. Использование столь экономичного обогрева значительно снижает расходы потребителя (на 25-30%). Монтаж “теплого пола” в соответствии со всеми правилами и инструкциями производителя, гарантирует то, что система будет исправна в течение всего срока службы здания, в котором она устанавливается. Теплые полы так же не нуждаются в дополнительном обслуживании.
Устанавливая теплые полы в своем жилище, мы получаем абсолютно безопасную систему отопления, в которой не только используется двойная и тройная изоляция наряду с устройствами экранирования и заземления, но и монтируются механизмы защитного отключения.
Централизованное отопление, так прижившееся у нас, имеет огромный список недостатков. Это и отсутствие возможности регулировки температуры и времени подачи тепла, и невозможность обогреть жилище в период, когда отопление не подается, и еще немало существенных отрицательных моментов. Кроме всего вышеперечисленного, коммуникации в домах с централизованным отоплением или уже пришли в полную негодность и требуют полной замены, или начинают постепенно выходить из строя, доставляя частыми поломками массу неудобств.
Учитывая плачевное состояние теплосетей, потребителю уже сегодня приходится думать о том, какой вариант отопления наиболее оптимален по соотношению всех технических и эксплуатационных характеристик. Какую систему обогрева жилища выбрать, чтобы постоянно пребывать в комфортных условиях? Немаловажным фактором является и экономия средств. Практика показывает, что почти 40% тепла, поставляемого нам системой централизованного отопления, тратится впустую. Следовательно, потеря наших с вами “кровных” составляет 40%. К тому же не стоит сбрасывать со счетов те средства, которые уходят на приобретение дополнительных обогревающих приборов и на электричество, которое они потребляют…
К счастью технический прогресс не стоит на месте, и разрабатываются новые технологии, способные удовлетворить все пожелания потребителя, позволив сэкономить при этом немало денег. На сегодняшний день наиболее экономичным вариантом обогрева жилища является напольная отопительная система “теплый пол”, которая способна автоматически регулировать оптимальную температуру в помещении.
К сожалению, оценить подобное технологическое удовольствие до сих пор удавалось не многим россиянам. Система “теплый пол” монтировалась преимущественно в дорогих коттеджах. Тем не менее, время идет, себестоимость установки таких систем отопления снижается, а поэтому по прогнозам специалистов за “теплыми полами” большое будущее. Успели оценить их неоспоримые достоинства и дизайнеры.
“Теплые полы” бывают водяными и электрическими, но объединяет эти две технологии многое – нагревательные элементы, терморегуляторы, теплоизоляция и множество других деталей и аксессуаров. Кабели каркаса теплого пола должны быть не только очень прочными, но и обладать хорошими антикоррозийными характеристиками.
При монтаже “теплого пола” используются аналоговые или же программируемые терморегуляторы. Аналоговый термостат экономит пользователю до 40% потребляемой “теплым полом” электроэнергии. Программируемые терморегуляторы корректируют температурный режим в помещении в соответствии с заданной программой. Нередко подобные терморегуляторы снабжены пультом дистанционного управления или же специальными дополнительными устройствами, позволяющими осуществлять управление системой через модем посредством вешней связи.
Комплектующие для “теплого пола” должны быть сверхнадежными и долговечными, поскольку ремонт системы обойдется слишком дорого. Укладывают “теплый пол” преимущественно на цементно-песчаную стяжку. В качестве финишного покрытия чаще всего выступает керамическая плитка, поскольку именно она больше всего нуждается в нагреве в период холодов. Нередко на “теплый пол” ложится ламинированное напольное покрытие, линолеум или паркет. К сожалению, с паркетом у “теплого пола” часто возникают “конфликты”. Связано это с тем, что древесина не терпит нагрева, а поэтому срок эксплуатации паркета существенно сокращается.
“Теплые полы” позволяют не только равномерно распределить тепло в помещении, но и значительно снизить уровень пыли, ввиду небольшой циркуляции воздуха. Система отопления “теплый пол” абсолютно невидима, что позволяет более рационально использовать жилое пространство. Использование столь экономичного обогрева значительно снижает расходы потребителя (на 25-30%). Монтаж “теплого пола” в соответствии со всеми правилами и инструкциями производителя, гарантирует то, что система будет исправна в течение всего срока службы здания, в котором она устанавливается. Теплые полы так же не нуждаются в дополнительном обслуживании.
Устанавливая теплые полы в своем жилище, мы получаем абсолютно безопасную систему отопления, в которой не только используется двойная и тройная изоляция наряду с устройствами экранирования и заземления, но и монтируются механизмы защитного отключения.
Практические советы по укладке ковровых плиток.
Практические советы по укладке ковровых плиток.
1. При укладке ковровых плиток фиксирующий клей наносится на тыльную сторону плитки. Для этого удобно использовать поролоновый валик.
2. После того как клей нанесен, он должен подсохнуть до состояния прозрачности. Быстросохнущий клей сушки не требует.
3. Если уложить плитки раньше, чем клей подсохнет, они будут медленнее приклеиваться. Поэтому время выдержки клея нужно соблюдать.
4. При клеевой укладке рулонного материала клей нужно наносить на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя.
5. Аккуратно разматывая рулон, уложите покрытие на клей так, чтобы не осталось волн и морщин. При этом способе клей не должен подсыхать.
6. Сразу же после укладки ковровое покрытие тщательно разравнивается и прижимается к основе при помощи специального валика-катка.
1. При укладке ковровых плиток фиксирующий клей наносится на тыльную сторону плитки. Для этого удобно использовать поролоновый валик.
2. После того как клей нанесен, он должен подсохнуть до состояния прозрачности. Быстросохнущий клей сушки не требует.
3. Если уложить плитки раньше, чем клей подсохнет, они будут медленнее приклеиваться. Поэтому время выдержки клея нужно соблюдать.
4. При клеевой укладке рулонного материала клей нужно наносить на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя.
5. Аккуратно разматывая рулон, уложите покрытие на клей так, чтобы не осталось волн и морщин. При этом способе клей не должен подсыхать.
6. Сразу же после укладки ковровое покрытие тщательно разравнивается и прижимается к основе при помощи специального валика-катка.
Классический ремонт потолков - покрытие потолка побелкой или краской
Видели ли вы когда-нибудь запущенный потолок? Зрелище удивительное! Во-первых создаётся впечатление, что по нему ходили ногами – он настолько испачкан, измят и истоптан. Во-вторых – с него частенько что-нибудь сыпется на голову. С таким потолком нужно определённо что-то делать… Из вариантов можно выбрать натяжные, подшивные, многоуровневые, клеевые технологии. Но среди огромного разнообразия новомодных потолков в наши дни ещё делают обычные «классические» потолки. В этой статье речь пойдёт именно о них.
Стоит заметить, что какой бы способ ремонта потолка вы не выбрали – будет много грязи и хлопот. Процесс этот очень трудоёмкий. Но нужно признать, что не всем нравится «высокое художество» над головой. Многие хотели бы простой потолок, не вызывающий и не привлекающий внимание.
Итак, сперва удаляется старое покрытие. Побелку можно размыть водой (старый способ). Потом водоэмульсионку пропитать раствором йода и счистить перфоратором. На сегодняшний день существует большое количество специальных «смывок»; с их помощью вы легко удалите всю старую краску. Работать ими приятно и легко – вы наносите такой материал на потолок валиком, ждёте 20-30 минут и потом просто счищаете всё это вместе с краской.
После расчистки потолка нужно выяснить, насколько он у нас горизонтальный. Быстрее всего это можно сделать с помощью отвеса – измерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если потолок всё-таки окажется неровным, то во время грунтовочных и шпаклёвочных работ нужно будет его «выпрямить».
Сперва заделываются швы во всех перекрытиях. Для этого применяется цементный раствор или серпянка. Последняя полосами клеится прямо на русты с помощью клея ПВА, который предварительно нужно развести водой.
Потом – грунтовка и шпаклёвка. Ими мы подготавливаем потолок к финишной отделке. Бетон должен пропитаться грунтовкой, чтобы потом с потолка ничего не сыпалось. Так же грунтовкой выравниваем поверхность.
Самое ответственное и иногда дорогое занятие – это шпаклёвка. От её качества зависит, будет ли потолок ровным или нет. Шпаклёвка – это белый порошок, разведённый водой до густой мягкой массы.
После высыхания на потолке могут появиться трещины; чтобы этого не произошло, на ещё не высохшую шпаклёвку можно наклеить обычную марлю. Она будет выполнять функции армирующей сетки.
Затем производится финишная шпаклёвка, которая убирает совсем мелкие изъяны. После неё потолок становится совсем ровным и гладким.
После того, как пройдёт несколько часов и потолок высохнет, шкурим его самой обычной наждачной бумагой. Теперь монолитная основа готова к покраске.
Для побелки мел разводится водой. Для оттенка добавляется синька. Побелка готова. Чаще всего потолки белят специальными распылителями. Иногда кистью, но реже. Считается, что просто побелённый потолок – удовольствие сомнительное. Надолго он в доме чистоты не прибавит.
Есть более современный способ – покраска. Он является самым трудоёмким. Только подготовка к нему может длиться до двух недель. А на покраску уйдёт чуть меньше недели, так как потолок красится в 2-3 слоя.
Самые доступные краски – обычные водоэмульсионные и вододисперсионные. Применяются также акриловые латоксные краски. Для зрительного расширения объёма потолка лучше использовать матовые краски. Водоэмульсионная отличается от вододисперсионной только тем, что может смываться, но с трудом. Вторая – абсолютно влагостойкая и невероятно долговечная – позволяет мыть себя до 2000 раз.
Для отделки потолков в сырых помещениях лучше использовать силиконовые краски. Они образуют водонепроницаемую краску, а так же могут затягивать небольшие по размерам трещины. Но цена на такой материал выше, чем на обычную краску.
С применением краски в отличие от побелки вы сможете поэкспериментировать с различными её цветами и типами, которых сейчас на рынке очень много. С применением колеров – красящих добавок, вы можете окрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет.
На зарубежных красках срок годности не указан – считается, что краска очень долговечна. На российских даты указаны. Но специалисты говорят, что даже немного просроченная краска – не беда, её просто нужно немного перемешать.
Стоит заметить, что какой бы способ ремонта потолка вы не выбрали – будет много грязи и хлопот. Процесс этот очень трудоёмкий. Но нужно признать, что не всем нравится «высокое художество» над головой. Многие хотели бы простой потолок, не вызывающий и не привлекающий внимание.
Итак, сперва удаляется старое покрытие. Побелку можно размыть водой (старый способ). Потом водоэмульсионку пропитать раствором йода и счистить перфоратором. На сегодняшний день существует большое количество специальных «смывок»; с их помощью вы легко удалите всю старую краску. Работать ими приятно и легко – вы наносите такой материал на потолок валиком, ждёте 20-30 минут и потом просто счищаете всё это вместе с краской.
После расчистки потолка нужно выяснить, насколько он у нас горизонтальный. Быстрее всего это можно сделать с помощью отвеса – измерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если потолок всё-таки окажется неровным, то во время грунтовочных и шпаклёвочных работ нужно будет его «выпрямить».
Сперва заделываются швы во всех перекрытиях. Для этого применяется цементный раствор или серпянка. Последняя полосами клеится прямо на русты с помощью клея ПВА, который предварительно нужно развести водой.
Потом – грунтовка и шпаклёвка. Ими мы подготавливаем потолок к финишной отделке. Бетон должен пропитаться грунтовкой, чтобы потом с потолка ничего не сыпалось. Так же грунтовкой выравниваем поверхность.
Самое ответственное и иногда дорогое занятие – это шпаклёвка. От её качества зависит, будет ли потолок ровным или нет. Шпаклёвка – это белый порошок, разведённый водой до густой мягкой массы.
После высыхания на потолке могут появиться трещины; чтобы этого не произошло, на ещё не высохшую шпаклёвку можно наклеить обычную марлю. Она будет выполнять функции армирующей сетки.
Затем производится финишная шпаклёвка, которая убирает совсем мелкие изъяны. После неё потолок становится совсем ровным и гладким.
После того, как пройдёт несколько часов и потолок высохнет, шкурим его самой обычной наждачной бумагой. Теперь монолитная основа готова к покраске.
Для побелки мел разводится водой. Для оттенка добавляется синька. Побелка готова. Чаще всего потолки белят специальными распылителями. Иногда кистью, но реже. Считается, что просто побелённый потолок – удовольствие сомнительное. Надолго он в доме чистоты не прибавит.
Есть более современный способ – покраска. Он является самым трудоёмким. Только подготовка к нему может длиться до двух недель. А на покраску уйдёт чуть меньше недели, так как потолок красится в 2-3 слоя.
Самые доступные краски – обычные водоэмульсионные и вододисперсионные. Применяются также акриловые латоксные краски. Для зрительного расширения объёма потолка лучше использовать матовые краски. Водоэмульсионная отличается от вододисперсионной только тем, что может смываться, но с трудом. Вторая – абсолютно влагостойкая и невероятно долговечная – позволяет мыть себя до 2000 раз.
Для отделки потолков в сырых помещениях лучше использовать силиконовые краски. Они образуют водонепроницаемую краску, а так же могут затягивать небольшие по размерам трещины. Но цена на такой материал выше, чем на обычную краску.
С применением краски в отличие от побелки вы сможете поэкспериментировать с различными её цветами и типами, которых сейчас на рынке очень много. С применением колеров – красящих добавок, вы можете окрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет.
На зарубежных красках срок годности не указан – считается, что краска очень долговечна. На российских даты указаны. Но специалисты говорят, что даже немного просроченная краска – не беда, её просто нужно немного перемешать.
Балюстрада - ограждение лестницы
Балюстрада - ограждение лестницы
Первыми изобрели балюстраду ассирийцы, они применяли ее как ограждения оконных проемов дворцов. И только в конце 15 века балюстрады начали применять в Европе, а именно в Италии, вместо балясины на балконах, которые представляли собой маленькие колонны. Сегодня считается, что первым изготовил систему балюстрады итальянский архитектор Джулиано да Сангало. Он применял систему при строительстве террасы виллы Медичи в 15 веке и еще для возведения дворцов в античном стиле.
Балясины в то время имели перетяжку в виде кольца посередине. Но, Микеланджело выдвинул форму балясины, которая до нынешних дней является классической – в виде вазона. Именно эта форма сделала балюстрадные системы очень и очень популярными, и в 16 веке их широко применяли для изготовления прекрасных архитектурных образов Возрождения. Балюстрады занимают хорошее место в дворцовой архитектуре и считаются немаловажной частью дворцовых изысков. Времена и стили меняются, однако классическая балюстрада с балясинами-вазонами, как и все изобретения Микеланджело, всегда ценилась высоко.
Балюстрада придает основательность зданию и значительно увеличивает его статус, и, безусловно, цену. Различие применения балюстрад вносит огромное оживление в архитектуру зданий, открывая возможности для изготовления художественных эффектов. Балюстрадная система придает красоту балконам и лестницам, оконным проёмам и террасам, фонтанам и мостам. Эта простая конструкция на данный момент хорошо применяется для фасадной отделки возводящихся и реконструируемых зданий. Из чего изготавливают балюстраду? Стандартные материалы для изготовления балюстрады – дерево, гипс, камень и бетон. Но у всех них есть минусы, хорошо известные многим поколениям домовладельцев.
Дерево – материал лёгкий, но, к сожалению недолговечный, если мы говорим о строительстве жилого дома. Деревянную балюстраду необходимо часто перекрашивать и менять подгнившие и растрескавшиеся элементы.
Гипс прекрасно смотрится и позволяет разработать балясины с хорошей степенью детализации, однако он быстро ломается и требует реставрации каждые 3-5 лет. Натуральный камень, конечно, очень красив, но он очень дорогостоящий и не соблюдается соотношение цена-качество.
У бетона, также как и у искусственного камня имеются недостатки каменных балюстрад: они очень тяжелы, могут разрушать фасад или балкон, монтаж изделия стоит, конечно, дороже, чем сама балюстрада, и при монтаже могут пострадать люди (особенно если балюстрада изготовляется высоко, а качество монтажа неизвестно). Если балюстрада из тяжёлых материалов установлена неправильно, то она может разрушиться и причинить физический ущерб зданию и его жителям. Минусы стандартных материалов оказалось возможным преобладать с развитием новейших технологий и материалов в 70х годах 20го века. В США архитекторы впервые стали применять балюстрады из литьевого полиуретана большой плотности, потому что данная технология не имеет традиционных недостатков. Полиуретановые балюстрады имеют массу, как и деревянные, однако при этом не гниют и не разрушаются благодаря закрытой системе пор материала. Они имеют высокое качество поверхности подобно гипсовым балюстрадам, однако не требуют реставрации долгое время.
Полиуретановые балюстрады красиво смотрятся и имеют высокую прочность, однако весят в несколько раз меньше каменных и бетонных, из-за этого монтаж становится простым и малозатратным, и фасад здания не утяжеляется. Сегодня полиуретановые балюстрады имеют огромный спрос на американском и европейском балюстрадном рынке. Данная технология появилась на российском рынке всего пару лет назад, но быстро завоёвывает его благодаря своим главным свойствам: качество, лёгкость, долговечность.
Первыми изобрели балюстраду ассирийцы, они применяли ее как ограждения оконных проемов дворцов. И только в конце 15 века балюстрады начали применять в Европе, а именно в Италии, вместо балясины на балконах, которые представляли собой маленькие колонны. Сегодня считается, что первым изготовил систему балюстрады итальянский архитектор Джулиано да Сангало. Он применял систему при строительстве террасы виллы Медичи в 15 веке и еще для возведения дворцов в античном стиле.
Балясины в то время имели перетяжку в виде кольца посередине. Но, Микеланджело выдвинул форму балясины, которая до нынешних дней является классической – в виде вазона. Именно эта форма сделала балюстрадные системы очень и очень популярными, и в 16 веке их широко применяли для изготовления прекрасных архитектурных образов Возрождения. Балюстрады занимают хорошее место в дворцовой архитектуре и считаются немаловажной частью дворцовых изысков. Времена и стили меняются, однако классическая балюстрада с балясинами-вазонами, как и все изобретения Микеланджело, всегда ценилась высоко.
Балюстрада придает основательность зданию и значительно увеличивает его статус, и, безусловно, цену. Различие применения балюстрад вносит огромное оживление в архитектуру зданий, открывая возможности для изготовления художественных эффектов. Балюстрадная система придает красоту балконам и лестницам, оконным проёмам и террасам, фонтанам и мостам. Эта простая конструкция на данный момент хорошо применяется для фасадной отделки возводящихся и реконструируемых зданий. Из чего изготавливают балюстраду? Стандартные материалы для изготовления балюстрады – дерево, гипс, камень и бетон. Но у всех них есть минусы, хорошо известные многим поколениям домовладельцев.
Дерево – материал лёгкий, но, к сожалению недолговечный, если мы говорим о строительстве жилого дома. Деревянную балюстраду необходимо часто перекрашивать и менять подгнившие и растрескавшиеся элементы.
Гипс прекрасно смотрится и позволяет разработать балясины с хорошей степенью детализации, однако он быстро ломается и требует реставрации каждые 3-5 лет. Натуральный камень, конечно, очень красив, но он очень дорогостоящий и не соблюдается соотношение цена-качество.
У бетона, также как и у искусственного камня имеются недостатки каменных балюстрад: они очень тяжелы, могут разрушать фасад или балкон, монтаж изделия стоит, конечно, дороже, чем сама балюстрада, и при монтаже могут пострадать люди (особенно если балюстрада изготовляется высоко, а качество монтажа неизвестно). Если балюстрада из тяжёлых материалов установлена неправильно, то она может разрушиться и причинить физический ущерб зданию и его жителям. Минусы стандартных материалов оказалось возможным преобладать с развитием новейших технологий и материалов в 70х годах 20го века. В США архитекторы впервые стали применять балюстрады из литьевого полиуретана большой плотности, потому что данная технология не имеет традиционных недостатков. Полиуретановые балюстрады имеют массу, как и деревянные, однако при этом не гниют и не разрушаются благодаря закрытой системе пор материала. Они имеют высокое качество поверхности подобно гипсовым балюстрадам, однако не требуют реставрации долгое время.
Полиуретановые балюстрады красиво смотрятся и имеют высокую прочность, однако весят в несколько раз меньше каменных и бетонных, из-за этого монтаж становится простым и малозатратным, и фасад здания не утяжеляется. Сегодня полиуретановые балюстрады имеют огромный спрос на американском и европейском балюстрадном рынке. Данная технология появилась на российском рынке всего пару лет назад, но быстро завоёвывает его благодаря своим главным свойствам: качество, лёгкость, долговечность.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)