В данный момент сайдинг считается одним из не дорогих и практичных материалов для отделки помещений снаружи. И это действительно так. Забудте про штукатурку которая отнимает уйму времени и сил. Сайдинг элементарномонтировать, что уменьшает время ремонта здания. Когда конструкция готова мы получим достаточно не плохое дом без изъянов.Что может быть проще, крепим направляющие рейки и вставляем панели одна в одну. Для этого на панелях предусмотрены специальные крепления. При такой сборке надежность конструкции неимоверно высока.
Сам по себе сайдинг не является теплоизоляционным материалом, тепло он вообще не держит. При сборке конструкции нужно утеплять здание отдельно.
Не весь сайдинг одинаков он бывает виниловый и металлический, стало быть и стоимость у него разная. Сайдинг довольно прост в эксплуатации, отделав помещение сайдингом один раз, вы на всю жизнь забудете о отделке фасада. За сайдингом очень простой уход, в случае если, он испачкался то его достаточно сполоснуть водой, и он опять приобретет славный вид.
Сайдинг панели довольно неприхотливые к перепаду температуры, что позволяет приминять его в разных климатических условиях, о чем сообщает производитель. Сайдинг панели не боятся морозов, дождя, жары всю эту информацию вы найдете у изготовителя.
Если вы хотитедешево и красиво отделать дом, то применяйте сайдинг, и он вам понравится. Сайдинг сделает ваш дом неповторимым.
четверг, 22 апреля 2010 г.
Дизайн потолка.
Говорить о дизайнерских решениях потолка мы стали не так давно. А буквально несколько десятков лет назад ничего другого, кроме ровного слоя белой штукатурки представить на потолке было сложно. В настоящее время при ремонте квартир дизайн потолка уделяется очень большое значение. Вед стоит только слегка изменить традиционный привычный многим белый цвет на какой-то другой и вид помещения может полностью измениться.
Поэтому, делая ремонт в квартире, не стоит забывать и о потолке.
Существует довольно много различных способов дизайна потолков. Ниже рассмотрим некоторые из них. Начнем с самого простого и недорого способа — это окрашивание или побелка потолка. А в чем же здесь дизайн, могут сказать многие из вас. А здесь дело в цвете, который может сочетаться с предметами мебели или стен, потолок можно выкрасить и несколькими цветами. Здесь все зависит от полета вашей фантазии. Если вы остановили свой выбор на таком оформлении потолка, то все работы надо выполнить до того, как вы приступите к отделке стен и пола. И еще один важный момент — потолок должен быть идеально ровным, в противном случае все недочеты и неровности будут бросаться в глаза.
Далее стоит отметить такой вид отделки потолка, как самоклеящиеся потолки. В магазинах представлен большой выбор небольших легких пластин, которые с помощью специального клея наклеиваются на потолок. Эти плитки имеют различные узоры и орнаменты, которые вы сможете подобрать по своему вкусу.
Далее скажем о таком довольно распространенном сегодня способе оформления потолка, как оклеивание его обоями. Способ очень похож на описанный выше, сложность только в том, что полосы обоев длиннее, чем плитки, потому наклеивать их сложнее. Также при оклеивании потолка обоями старайтесь избегать слишком ярких и аляповатых рисунков.
Если потолок слишком неровный, то можно сделать его из гипсокартона. Таким способом вы сможете не только устранить неровность потолка, но и сделать настоящий дизайнерский потолок, если поэкспериментируете с формой потолка, сделаете его нескольких уровней и разместите в потолке различные виды подсветок. В результате может получиться настоящий шедевр. Однако стоит помнить о том, что если у вас нет определенных навыков, то все эксперименты с потолком все же лучше доверить профессионалам.
Следующим вариантом дизайна потолка можно назвать реечные или панельные потолки. Чаще всего такие потолки делают в туалетах, ванных комнатах, магазинах и офисах. По внешнему виду рейки представляют собой прямоугольные конструкции длиной порядка 4 метров и шириной восемьдесят пять сантиметров. Рейки могут быть белыми, серебристого или золотистого оттенка. Панельные потолки состоят из небольших плиток и реек, которые по желанию вы можете окрашивать в любой цвет. Выполнить такой потолок вы можете самостоятельно, хотя это и не слишком просто и требует определенных навыков и умений.
Наиболее дорогим, но самым необычным способом оформления потолка пока остается натяжной потолок. По своей конструкции он представляет собой каркас, на который натягивается полимерная пленка, выдерживающая нагрузки до двухсот килограмм. В зависимости от размера и формы помещения монтируется каркас, затем на него натягивается пленка, которая особым способом потом растягивается, образуя идеально ровную поверхность. Если же говорить именно о дизайнерском решении такого потолка, то здесь полет фантазии неограничен. Можно сделать потолки однотонными, нескольких цветов, можно создать иллюзию звездного неба или разместить репродукцию известной картины, можно напечатать любую фотографию и прочее.
Занимаясь оформлением потолка учитывайте некоторые тонкости.
Например, если сделать потолок того же цвета, как и стены, только на тон светлее, то комната будет казаться более просторной.
Для того, чтобы создать иллюзию неба можно покрасить потолок голубым цветом, а рельефные детали оставить белыми. Если ваш потолок выполнен из дерева, то не стоит его вообще окрашивать в какой-либо цвет, пусть он останется натуральным, тогда не возникнет ощущения того, что потолок как бы смыкается над вами.
Способов покраски и оформления достаточно много, все зависит от вашей фантазии и средств, которые вы готовы потратить на дизайн потолка.
Поэтому, делая ремонт в квартире, не стоит забывать и о потолке.
Существует довольно много различных способов дизайна потолков. Ниже рассмотрим некоторые из них. Начнем с самого простого и недорого способа — это окрашивание или побелка потолка. А в чем же здесь дизайн, могут сказать многие из вас. А здесь дело в цвете, который может сочетаться с предметами мебели или стен, потолок можно выкрасить и несколькими цветами. Здесь все зависит от полета вашей фантазии. Если вы остановили свой выбор на таком оформлении потолка, то все работы надо выполнить до того, как вы приступите к отделке стен и пола. И еще один важный момент — потолок должен быть идеально ровным, в противном случае все недочеты и неровности будут бросаться в глаза.
Далее стоит отметить такой вид отделки потолка, как самоклеящиеся потолки. В магазинах представлен большой выбор небольших легких пластин, которые с помощью специального клея наклеиваются на потолок. Эти плитки имеют различные узоры и орнаменты, которые вы сможете подобрать по своему вкусу.
Далее скажем о таком довольно распространенном сегодня способе оформления потолка, как оклеивание его обоями. Способ очень похож на описанный выше, сложность только в том, что полосы обоев длиннее, чем плитки, потому наклеивать их сложнее. Также при оклеивании потолка обоями старайтесь избегать слишком ярких и аляповатых рисунков.
Если потолок слишком неровный, то можно сделать его из гипсокартона. Таким способом вы сможете не только устранить неровность потолка, но и сделать настоящий дизайнерский потолок, если поэкспериментируете с формой потолка, сделаете его нескольких уровней и разместите в потолке различные виды подсветок. В результате может получиться настоящий шедевр. Однако стоит помнить о том, что если у вас нет определенных навыков, то все эксперименты с потолком все же лучше доверить профессионалам.
Следующим вариантом дизайна потолка можно назвать реечные или панельные потолки. Чаще всего такие потолки делают в туалетах, ванных комнатах, магазинах и офисах. По внешнему виду рейки представляют собой прямоугольные конструкции длиной порядка 4 метров и шириной восемьдесят пять сантиметров. Рейки могут быть белыми, серебристого или золотистого оттенка. Панельные потолки состоят из небольших плиток и реек, которые по желанию вы можете окрашивать в любой цвет. Выполнить такой потолок вы можете самостоятельно, хотя это и не слишком просто и требует определенных навыков и умений.
Наиболее дорогим, но самым необычным способом оформления потолка пока остается натяжной потолок. По своей конструкции он представляет собой каркас, на который натягивается полимерная пленка, выдерживающая нагрузки до двухсот килограмм. В зависимости от размера и формы помещения монтируется каркас, затем на него натягивается пленка, которая особым способом потом растягивается, образуя идеально ровную поверхность. Если же говорить именно о дизайнерском решении такого потолка, то здесь полет фантазии неограничен. Можно сделать потолки однотонными, нескольких цветов, можно создать иллюзию звездного неба или разместить репродукцию известной картины, можно напечатать любую фотографию и прочее.
Занимаясь оформлением потолка учитывайте некоторые тонкости.
Например, если сделать потолок того же цвета, как и стены, только на тон светлее, то комната будет казаться более просторной.
Для того, чтобы создать иллюзию неба можно покрасить потолок голубым цветом, а рельефные детали оставить белыми. Если ваш потолок выполнен из дерева, то не стоит его вообще окрашивать в какой-либо цвет, пусть он останется натуральным, тогда не возникнет ощущения того, что потолок как бы смыкается над вами.
Способов покраски и оформления достаточно много, все зависит от вашей фантазии и средств, которые вы готовы потратить на дизайн потолка.
Ремонт квартиры. Как выровнять пол.
Большинство многоквартирных домов имеют панельные перекрытия, а значит основанием пола служат плиты. Не секрет, что поверхность таких плит далека от совершенства и идеальной гладкости. Очень часто на поверхности плиты можно заметить различные углубления и выпуклости, а также и торчащие прутья арматуры. На такие плиты укладывать какое-либо покрытие просто нельзя, так как очень скоро швы на паркете или ламинате начнут расходиться, а линолеум будет прорываться. Значит, выход один — заняться выравниванием пола.
Что же из себя представляет процесс выравнивания пола.
Начальным этапом является предварительная подготовка выравниваемой поверхности, которая включает в себя очищение от пятен краски, всевозможных масляных пятен и расслаивающихся кусков бетона. Затем производится заделывание всех трещин, которые имеются на плите, так как наличие трещин может привести к протечкам, а также снижает шумоизоляцию между соседями.
После окончания подготовительных работ необходимо нанести разметку, для этих целей вам будет необходим уровень. Делая метки, до какой высоты вы будете производить заливку пола, помните, что для наибольшей прочности не стоит заливать менее трех сантиметров раствора. Когда вы разметили уровень заливки, обязательно прогрунтуйте выравниваемую поверхность. Это прежде всего, увеличит степень сцепления материала с полом, а также будет служить гидроизоляцией от влаги. Кроме того, если вы сэкономите на данной операции, то будьте готовы, что в дальнейшем стяжка может растрескаться. Грунтовку выбирайте такую, которая подойдет к вашему покрытию, например, для бетона необходимы грунтовки, предназначенные для бетонных плит.
Для выравнивания пола сейчас в магазинах можно найти большое количество различных смесей, в том числе самовыравнивающие безусадочные сухие строительные смеси, основой которых является цемент и мелкий песок. В зависимости от момента использования выравнивающие смеси можно условно разделить на две группы: основа или смесь для первоначального выравнивания, и смеси финишные. После высыхания основы получается не слишком гладкая поверхность, на которую наносятся финишные смеси, имеющие мелкую фракцию, в результате чего получается безупречно гладкая и ровная поверхность.
После того, как выравниваемая поверхность обработана грунтом, на ней устанавливают Т-образные профили - маячки, по которым потом можно ориентироваться на правильную ли высоту идет заливка.
Теперь можно приступать непосредственно к заливке пола. Небольшой совет. Если перепады пола очень большие, то лучше всего наносить смесь несколькими слоями.
При замешивании смеси тщательно соблюдайте все инструкции и рекомендации производителя. Замес лучше всего производить в большом ведре при помощи дрели со специальной насадкой. После приготовления смеси выливайте ее на выравниваемую поверхность. После того как она разольется по поверхности, начинайте большим шпателем или же правилом окончательно выравнивать раствор.
Когда поверхность выровнена, то в течение нескольких дней тщательно следите за рекомендациями производителей по температурным режимам и влажности помещения, чтобы ваш пол как следует просох. Для придания гладкости вашей стяжке можно воспользоваться финишной смесью. Работа с данной смесь производится таким же образом, как и с основным раствором.
Итак, ваш пол готов. Теперь на него можно смела стелить паркет или ламинат, укладывать плитку или линолеум.
Плюсом наливного пола, кроме того, что он получается идеально ровный, можно назвать то, что вы можете сделать обогрев пола, поверхность получится очень прочная, а конечная высота потолков практически не изменится.
Однако недостатки также есть. Одними из основных минусов стоит отметить сложность процесса, большое количество строительного мусора и пыли. Однако конечный результат того стоит.
Что же из себя представляет процесс выравнивания пола.
Начальным этапом является предварительная подготовка выравниваемой поверхности, которая включает в себя очищение от пятен краски, всевозможных масляных пятен и расслаивающихся кусков бетона. Затем производится заделывание всех трещин, которые имеются на плите, так как наличие трещин может привести к протечкам, а также снижает шумоизоляцию между соседями.
После окончания подготовительных работ необходимо нанести разметку, для этих целей вам будет необходим уровень. Делая метки, до какой высоты вы будете производить заливку пола, помните, что для наибольшей прочности не стоит заливать менее трех сантиметров раствора. Когда вы разметили уровень заливки, обязательно прогрунтуйте выравниваемую поверхность. Это прежде всего, увеличит степень сцепления материала с полом, а также будет служить гидроизоляцией от влаги. Кроме того, если вы сэкономите на данной операции, то будьте готовы, что в дальнейшем стяжка может растрескаться. Грунтовку выбирайте такую, которая подойдет к вашему покрытию, например, для бетона необходимы грунтовки, предназначенные для бетонных плит.
Для выравнивания пола сейчас в магазинах можно найти большое количество различных смесей, в том числе самовыравнивающие безусадочные сухие строительные смеси, основой которых является цемент и мелкий песок. В зависимости от момента использования выравнивающие смеси можно условно разделить на две группы: основа или смесь для первоначального выравнивания, и смеси финишные. После высыхания основы получается не слишком гладкая поверхность, на которую наносятся финишные смеси, имеющие мелкую фракцию, в результате чего получается безупречно гладкая и ровная поверхность.
После того, как выравниваемая поверхность обработана грунтом, на ней устанавливают Т-образные профили - маячки, по которым потом можно ориентироваться на правильную ли высоту идет заливка.
Теперь можно приступать непосредственно к заливке пола. Небольшой совет. Если перепады пола очень большие, то лучше всего наносить смесь несколькими слоями.
При замешивании смеси тщательно соблюдайте все инструкции и рекомендации производителя. Замес лучше всего производить в большом ведре при помощи дрели со специальной насадкой. После приготовления смеси выливайте ее на выравниваемую поверхность. После того как она разольется по поверхности, начинайте большим шпателем или же правилом окончательно выравнивать раствор.
Когда поверхность выровнена, то в течение нескольких дней тщательно следите за рекомендациями производителей по температурным режимам и влажности помещения, чтобы ваш пол как следует просох. Для придания гладкости вашей стяжке можно воспользоваться финишной смесью. Работа с данной смесь производится таким же образом, как и с основным раствором.
Итак, ваш пол готов. Теперь на него можно смела стелить паркет или ламинат, укладывать плитку или линолеум.
Плюсом наливного пола, кроме того, что он получается идеально ровный, можно назвать то, что вы можете сделать обогрев пола, поверхность получится очень прочная, а конечная высота потолков практически не изменится.
Однако недостатки также есть. Одними из основных минусов стоит отметить сложность процесса, большое количество строительного мусора и пыли. Однако конечный результат того стоит.
Дома из оцилиндрованного бревна
Дома, построенные из оцилиндрованных бревен называются срубами. Кроме необычного внешнего вида и особого колорита, срубы имеют ряд неоспоримых преимуществ перед домами, выполненными из других материалов. Прежде всего, деревянные дома имеют особенную атмосферу, в них легко и комфортно дышится. Кроме этого строительство срубов не занимает много времени. На сегодняшний день самыми популярными материалами, используемыми в строительстве являются дерево и кирпич.
Естественно, строительство дома как из кирпича, так и из дерева занимает достаточно времени. Возведение сруба не занимает много времени, время тратится на высушивание бревен и усадку дома, на это идет примерно один год. При строительстве из кирпича необходимость высушивать материал отсутствует, однако строительство фундамента и возведение стен требует очень много времени и материальных затрат. А так как кирпич является одним из самых дорогих строительных материалов, то ни о какой экономии при строительстве из кирпича речи быть не может. Это касается и материальных, и временных затрат.
Несомненно, дома, построенный из оцилиндрованного бревна имеют ряд недостатков. Например, существует мнение о том, что срубы легко горят и сгорают дотла, а дома кирпичные вечны. Но это не совсем так. На сегодняшний день производство оцилиндрованных бревен налажено таким образом, что их обязательно пропитывают антипиренами, препятствующими горению. И даже если сруб загорится, то произойдет укрепление верхнего слоя бревна и огонь не сможет распространятся дальше, проникая внутрь бревна. А вот при возникновении пожара в кирпичном доме произойдет разрушение кирпича, так как он при нагревании теряет свои прочностные свойства. Конечно, стены и полы кирпичного дома не обрушатся, но они будут уже не столь прочными и даже опасными для жизни.
Еще одним преимуществом сруба перед кирпичным домом можно назвать и то, что протопить и прогреть деревянный дом гораздо легче, чем кирпичный. Что является немаловажным моментом в условиях сурового российского климата.
Есть мнение, что и остывает деревянный дом быстрее кирпичного, однако правильно построенный сруб не продувается, а следовательно, тепло из него не выдувается, а сохраняется внутри.
При производстве бревна обрабатываются не только антипиренами, но и антисептиками, что в значительной степени увеличивает сроки эксплуатации сруба, так как обработанные бревна не подвергаются гниению и порче различными микроорганизмами.
Кроме сказанного выше в пользу сруба можно добавить здоровую атмосферу помещений. В срубах дышится легко, а живется комфортно. Дом из оцилиндрованного бревна без преувеличения и с легкостью можно назвать домом мечты!
Естественно, строительство дома как из кирпича, так и из дерева занимает достаточно времени. Возведение сруба не занимает много времени, время тратится на высушивание бревен и усадку дома, на это идет примерно один год. При строительстве из кирпича необходимость высушивать материал отсутствует, однако строительство фундамента и возведение стен требует очень много времени и материальных затрат. А так как кирпич является одним из самых дорогих строительных материалов, то ни о какой экономии при строительстве из кирпича речи быть не может. Это касается и материальных, и временных затрат.
Несомненно, дома, построенный из оцилиндрованного бревна имеют ряд недостатков. Например, существует мнение о том, что срубы легко горят и сгорают дотла, а дома кирпичные вечны. Но это не совсем так. На сегодняшний день производство оцилиндрованных бревен налажено таким образом, что их обязательно пропитывают антипиренами, препятствующими горению. И даже если сруб загорится, то произойдет укрепление верхнего слоя бревна и огонь не сможет распространятся дальше, проникая внутрь бревна. А вот при возникновении пожара в кирпичном доме произойдет разрушение кирпича, так как он при нагревании теряет свои прочностные свойства. Конечно, стены и полы кирпичного дома не обрушатся, но они будут уже не столь прочными и даже опасными для жизни.
Еще одним преимуществом сруба перед кирпичным домом можно назвать и то, что протопить и прогреть деревянный дом гораздо легче, чем кирпичный. Что является немаловажным моментом в условиях сурового российского климата.
Есть мнение, что и остывает деревянный дом быстрее кирпичного, однако правильно построенный сруб не продувается, а следовательно, тепло из него не выдувается, а сохраняется внутри.
При производстве бревна обрабатываются не только антипиренами, но и антисептиками, что в значительной степени увеличивает сроки эксплуатации сруба, так как обработанные бревна не подвергаются гниению и порче различными микроорганизмами.
Кроме сказанного выше в пользу сруба можно добавить здоровую атмосферу помещений. В срубах дышится легко, а живется комфортно. Дом из оцилиндрованного бревна без преувеличения и с легкостью можно назвать домом мечты!
среда, 21 апреля 2010 г.
Металлопластиковые окна на страже тепла и комфорта!
Металлопластиковые окна на страже тепла и комфорта!
Окна занимают одно из главных мест в обустройстве любой квартиры или дома, поэтому к их подбору нужно относиться трепетно и очень ответственно. В наше время оконная индустрия предлагает большой выбор оконных рам и полный спектр услуг по их установке. Мы можем заказать деревянные, металлопластиковые окна, а также окна из других профилей. Здесь уж есть где разгуляться! С точки зрения оптимальности выбора, металлопластиковые окна - это то, что надо и это не пустые слова. У них есть достаточное количество преимуществ, которые доказывают их практичность. А какие именно? Мы сейчас и рассмотрим.
В первую очередь нужно отдать должное долговечности металлопластиковых окон - они служат не менее двадцати лет и устойчивы к самой непредсказуемой
погоде. Во-вторых они универсальны, так как их можно изготовить соблюдая все потребности заказчика, начиная от размеров, заканчивая функциональностью. В-третьих они необычайно герметичны, поэтому в помещении всегда будет тепло и спокойно. При установке таких окон в помещении исчезает проблема сквозняков, что значительно сокращает затраты на отопление, а высокая шумоизоляция подойдёт людям, живущим неподолёку от оживлённых автомагистралей и других "неспокойных" объектов. Следующим немаловажным преимуществом металлопластиковых окон является их современный и эстетичный вид. Они несомненно улучшат внешний вид любого дома или квартиры. Эти окна производятся из трудновоспламиняющегося профиля, так что шансы восгарания помещения значительно уменьшаются. Также металлопластиковые окна просты в уходе и экологически чисты. Уход за ними довольно прост, а материал конструкции не вредит здоровью.
Сейчас, в условиях большой конкуренции и снижения цен на исходные материалы, практически каждый может позволить себе установить металлопластиковые окна. Это тоже является немаловажным плюсом. Окна нужно выбирать, естественно, из немецкого профиля, а фирму по её авторитету. По поводу выбора фирмы желательно прислушиваться к советам людей, которые уже приобрели окна. Металлопластиковые окна, не просто окна - это стражи Вашего дома на долгие годы!
Окна занимают одно из главных мест в обустройстве любой квартиры или дома, поэтому к их подбору нужно относиться трепетно и очень ответственно. В наше время оконная индустрия предлагает большой выбор оконных рам и полный спектр услуг по их установке. Мы можем заказать деревянные, металлопластиковые окна, а также окна из других профилей. Здесь уж есть где разгуляться! С точки зрения оптимальности выбора, металлопластиковые окна - это то, что надо и это не пустые слова. У них есть достаточное количество преимуществ, которые доказывают их практичность. А какие именно? Мы сейчас и рассмотрим.
В первую очередь нужно отдать должное долговечности металлопластиковых окон - они служат не менее двадцати лет и устойчивы к самой непредсказуемой
погоде. Во-вторых они универсальны, так как их можно изготовить соблюдая все потребности заказчика, начиная от размеров, заканчивая функциональностью. В-третьих они необычайно герметичны, поэтому в помещении всегда будет тепло и спокойно. При установке таких окон в помещении исчезает проблема сквозняков, что значительно сокращает затраты на отопление, а высокая шумоизоляция подойдёт людям, живущим неподолёку от оживлённых автомагистралей и других "неспокойных" объектов. Следующим немаловажным преимуществом металлопластиковых окон является их современный и эстетичный вид. Они несомненно улучшат внешний вид любого дома или квартиры. Эти окна производятся из трудновоспламиняющегося профиля, так что шансы восгарания помещения значительно уменьшаются. Также металлопластиковые окна просты в уходе и экологически чисты. Уход за ними довольно прост, а материал конструкции не вредит здоровью.
Сейчас, в условиях большой конкуренции и снижения цен на исходные материалы, практически каждый может позволить себе установить металлопластиковые окна. Это тоже является немаловажным плюсом. Окна нужно выбирать, естественно, из немецкого профиля, а фирму по её авторитету. По поводу выбора фирмы желательно прислушиваться к советам людей, которые уже приобрели окна. Металлопластиковые окна, не просто окна - это стражи Вашего дома на долгие годы!
Облицовываем плиткой
Керамическая плитка сегодня - очень популярный материал, и в течение прошлых лет плитка была в моде. Однако во второй половине прошлого столетия керамическая плитка испытала существенный рост популярности. Это происходит во всем мире, и, конечно, в нашей стране тоже. Уже тогда было сложно сделать выбор в пользу одного вида плитки, и, теперь ассортимент плитки просто нереален, чтобы понять, что же нам нужно. В этом Вам может помочь только настоящий эксперт, поэтому, если Вы не доверяете неквалифицированным продавцам, тогда пригласите с собой непосредственно в магазин человека, который может действительно помочь с выбором плитки. В первую очередь, необходимо определиться с бюджетом покупки и оценить свои финансовые возможности, фактическая цена плитки, может измениться в больших диапазонах. Укладка плитки также должна быть выполнена квалифицированным рабочим, иначе есть реальный шанс, что кафель отвалится в недалеком будущем. В настоящее время для облицовки плиткой, применяют плиточный клей. Необходимо отметить, что керамика - один из самых древних строительных материалов, это использовалось людьми, которые жили до рождения Христа. Даже передовые материалы, которые рождаются не на лоне природы, а в лабораториях, и не смогли заменить плитку. В большинстве случаев облицовка плиткой просто незаменима. Укладка плитки позволяет создавать красивое, гигиеническое и практическое покрытие. Необходимо отметить, что кафельная плитка обладает множеством преимуществ. В первую очередь, плитка достаточно прочный и твердый материал, но в тоже время кафель еще и хрупок, поэтому не может сопротивляться большим ударным нагрузкам. Во-вторых, плитка не сгибается и не деформируется, таким образом, выдерживая очень большие разрывные нагрузки. Этот параметр увеличивается с ростом толщины плитки. В- третьих, отметим огнеупорность и огнестойкость кафельной плитки. Это позволяет использовать плитку для облицовки печей и каминов. При нагревании, керамическая плитка не выделяет неприятных и ядовитых газов, как это присуще различным синтетическим материалам. В-четвертых, плитка обладает высокой теплопроводностью и высокой теплоемкостью, это позволяет материалу проводить тепло с удивительной скоростью. Но все равно плитка обычно холодная, поэтому на ее кладут специальные коврики, для того, чтобы ходить босиком. Устойчивость цвета, также характеризует плитку в ее пользу. В-пятых, укладка плитки оградит Вас от статического электричества, которое образуется, например, на ковролине или линолеуме. Помимо этого, очень было бы важно отметить высокую химическую устойчивость плитки. Помимо всех вышеупомянутых качеств, плитка – гигиеничный материал, фактически на ее поверхности не размножаются различного рода бактерии и микробы.
Самоклеющаяся пленка - материал для декорирования помещений
Самоклеющаяся пленка – это прекрасная возможность воплотить в жизнь самые оригинальные решения по декору помещений.
Самоклеющаяся пленка имеет массу преимуществ, выгодно отличающих ее от других отделочных материалов:
• Прекрасно наклеивается на большинство поверхностей, в том числе на металл, стекло, дерево, ткань, керамику, штукатурку.
• Обладает водонепроницаемостью, а значит, с успехом может использоваться в ванных комнатах и других влажных средах. Кроме того самоклеющаяся пленка не деформируется под воздействием высоких температур и подходит для оклейки стен на кухне, в непосредственной близости от варочной плиты.
• Очень широкий выбор цветовой гаммы – может имитировать деревянную, мраморную, бархатную, зеркальную и прочие поверхности. Бывает однотонной (матовой или с глянцевым блеском), с цветным узором, с нанесенным декоративным бордюром. В свою очередь самоклеющаяся пленка с узором может быть на абсолютно прозрачной основе, специально предназначенная для наклейки на оконное стекло, или же насыщенных, причудливых расцветок, для отделки игровых детских комнат. Пленка с узором «под дерево» позволяет воспроизвести структуру различных пород деревьев (дуб, бук, береза, сосна и т.д.).
• Не наносит вреда здоровью человека, не вызывает аллергических реакций, так как не содержит опасных химических соединений в своем составе.
• Отдельные виды самоклеющейся пленки за счет своей повышенной плотности могут применяться на поверхностях, выдерживающих большие механические нагрузки. В этом случае пленка особо устойчива к истираниям и царапинам.
• Имеет достаточно большой эксплуатационный период, при условии, если наклейка пленки произведена с соблюдением всех необходимых правил.
• Невысокая стоимость, которая в сочетании с широким выбором и неизменным качеством, является одной из наиболее привлекательных особенностей самоклеющейся пленки.
Перед тем как взяться за поклейку самоклеющейся пленки, следует ознакомиться с некоторыми полезными рекомендациями.
Подготавливаем поверхность:
Самоклеющуюся пленку можно наклеивать только на сухую, чистую и ровную основу. Все шероховатости и углубления, например, если в качестве основы выступает необработанное дерево, пробка, гипс, фанера или штукатурка, следует обязательно прошпаклевать, отшлифовать и обработать грунтовкой на акриловой основе. Данная процедура поможет обеспечить хорошую склейку основы с самоклеющейся пленкой, и увеличит срок ее службы.
Нарезаем самоклеющуюся пленку:
Для облегчения процесса нарезки производители предусмотрели градационную шкалу, которая нанесена на обороте пленки и показывает, где должны проходить линии разреза. Самоклеющуюся пленку следует нарезать ножом, с небольшим запасом (около 3-х см). В случае, если на пленке имеется узор с четкой разметкой, например имитирующий плитку, разрез должен приходиться на ее швы. Пленку с рисунком, требующим совмещения и подгонки, режут строго по лицевой стороне.
Приступаем к поклейке:
На изнаночной, бумажной части самоклеющейся пленки Вы найдете руководство по ее наклейке. Для начала потребуется отделить небольшую часть бумажной основы от пленки (около 5-ти см), и аккуратно совместить этот отделенный край с оклеиваемой поверхностью. Далее не спеша, одной рукой продолжаем снимать бумажную основу с пленки, а другой – тут же придавливаем самоклеющуюся пленку к поверхности. Лучше всего для этих целей использовать мягкую ткань, проводя ею по пленке в направлении от середины полотна к его краям. Если в результате под пленкой останутся пузыри воздуха, нужно сделать небольшой прокол пузыря иголкой и удалить воздух. Если при наклейке допущена непоправимая ошибка, например перекос, то придется полностью снять испорченное полотно и на его место наклеить новое.
Некоторые полезные замечания:
Для отделки масштабных поверхностей, например, когда самоклеющаяся пленка используется в качестве настенных обоев, Вам понадобится обойный клей. Нанесите его на поверхность и сразу же, не дожидаясь высыхания, приложите сверху пленку, прогладьте сухой тканью или губкой.
Бывает так, что вам нужно подогнать самоклеющуюся пленку по рисунку, и для того чтобы она моментально не прилипала к поверхности советуем предварительно слегка припорошить клейкий слой тальком или пудрой. Теперь у Вас есть некоторый запас времени, прежде чем пленка окончательно приклеится.
Во время декорирования стекла и металла оклеиваемая поверхность увлажняется водой, с растворенной в ней капелькой моющего средства, самоклеющаяся пленка полностью освобождается от бумажной основы и совмещается со стеклом/металлом. Затем производится подгон пленки и ее фиксация путем проглаживания поверхности тканью. Заодно удаляются излишки воды из-под пленки.
Самоклеющаяся пленка очень проста в уходе, очищается посредством воды и моющего средства бытового назначения, в отдельных случаях можно прибегнуть к помощи этилового спирта. Нельзя для очищения применять абразивные вещества, губки с жестким напылением и ацетон.
Самоклеющаяся пленка имеет массу преимуществ, выгодно отличающих ее от других отделочных материалов:
• Прекрасно наклеивается на большинство поверхностей, в том числе на металл, стекло, дерево, ткань, керамику, штукатурку.
• Обладает водонепроницаемостью, а значит, с успехом может использоваться в ванных комнатах и других влажных средах. Кроме того самоклеющаяся пленка не деформируется под воздействием высоких температур и подходит для оклейки стен на кухне, в непосредственной близости от варочной плиты.
• Очень широкий выбор цветовой гаммы – может имитировать деревянную, мраморную, бархатную, зеркальную и прочие поверхности. Бывает однотонной (матовой или с глянцевым блеском), с цветным узором, с нанесенным декоративным бордюром. В свою очередь самоклеющаяся пленка с узором может быть на абсолютно прозрачной основе, специально предназначенная для наклейки на оконное стекло, или же насыщенных, причудливых расцветок, для отделки игровых детских комнат. Пленка с узором «под дерево» позволяет воспроизвести структуру различных пород деревьев (дуб, бук, береза, сосна и т.д.).
• Не наносит вреда здоровью человека, не вызывает аллергических реакций, так как не содержит опасных химических соединений в своем составе.
• Отдельные виды самоклеющейся пленки за счет своей повышенной плотности могут применяться на поверхностях, выдерживающих большие механические нагрузки. В этом случае пленка особо устойчива к истираниям и царапинам.
• Имеет достаточно большой эксплуатационный период, при условии, если наклейка пленки произведена с соблюдением всех необходимых правил.
• Невысокая стоимость, которая в сочетании с широким выбором и неизменным качеством, является одной из наиболее привлекательных особенностей самоклеющейся пленки.
Перед тем как взяться за поклейку самоклеющейся пленки, следует ознакомиться с некоторыми полезными рекомендациями.
Подготавливаем поверхность:
Самоклеющуюся пленку можно наклеивать только на сухую, чистую и ровную основу. Все шероховатости и углубления, например, если в качестве основы выступает необработанное дерево, пробка, гипс, фанера или штукатурка, следует обязательно прошпаклевать, отшлифовать и обработать грунтовкой на акриловой основе. Данная процедура поможет обеспечить хорошую склейку основы с самоклеющейся пленкой, и увеличит срок ее службы.
Нарезаем самоклеющуюся пленку:
Для облегчения процесса нарезки производители предусмотрели градационную шкалу, которая нанесена на обороте пленки и показывает, где должны проходить линии разреза. Самоклеющуюся пленку следует нарезать ножом, с небольшим запасом (около 3-х см). В случае, если на пленке имеется узор с четкой разметкой, например имитирующий плитку, разрез должен приходиться на ее швы. Пленку с рисунком, требующим совмещения и подгонки, режут строго по лицевой стороне.
Приступаем к поклейке:
На изнаночной, бумажной части самоклеющейся пленки Вы найдете руководство по ее наклейке. Для начала потребуется отделить небольшую часть бумажной основы от пленки (около 5-ти см), и аккуратно совместить этот отделенный край с оклеиваемой поверхностью. Далее не спеша, одной рукой продолжаем снимать бумажную основу с пленки, а другой – тут же придавливаем самоклеющуюся пленку к поверхности. Лучше всего для этих целей использовать мягкую ткань, проводя ею по пленке в направлении от середины полотна к его краям. Если в результате под пленкой останутся пузыри воздуха, нужно сделать небольшой прокол пузыря иголкой и удалить воздух. Если при наклейке допущена непоправимая ошибка, например перекос, то придется полностью снять испорченное полотно и на его место наклеить новое.
Некоторые полезные замечания:
Для отделки масштабных поверхностей, например, когда самоклеющаяся пленка используется в качестве настенных обоев, Вам понадобится обойный клей. Нанесите его на поверхность и сразу же, не дожидаясь высыхания, приложите сверху пленку, прогладьте сухой тканью или губкой.
Бывает так, что вам нужно подогнать самоклеющуюся пленку по рисунку, и для того чтобы она моментально не прилипала к поверхности советуем предварительно слегка припорошить клейкий слой тальком или пудрой. Теперь у Вас есть некоторый запас времени, прежде чем пленка окончательно приклеится.
Во время декорирования стекла и металла оклеиваемая поверхность увлажняется водой, с растворенной в ней капелькой моющего средства, самоклеющаяся пленка полностью освобождается от бумажной основы и совмещается со стеклом/металлом. Затем производится подгон пленки и ее фиксация путем проглаживания поверхности тканью. Заодно удаляются излишки воды из-под пленки.
Самоклеющаяся пленка очень проста в уходе, очищается посредством воды и моющего средства бытового назначения, в отдельных случаях можно прибегнуть к помощи этилового спирта. Нельзя для очищения применять абразивные вещества, губки с жестким напылением и ацетон.
Советы дизайнеров по выбору натяжных потолков
Когда и где лучше всего использовать натяжной потолок? Опытный дизайнер сможет подобрать подходящий дизайн для любого типа помещения. И такой выбор только улучшит внешний вид помещения. По мнению дизайнеров особого внимания, заслуживают глянцевые потолки. Такие потолки визуально увеличивают пространство и создают дополнительный свет в помещении. Обеспечивается это благодаря своеобразной фактуре материала: гладкий глянец замечательно отражает лучи света.
Светлые глянцевые натяжные потолки отражают больше света. Светлые потолки увеличивают реальную освещенность помещений в несколько раз. К тому же они обладают свойством сильного набора цвета от ламп и стен. К примеру, если в помещении стены красного цвета, а полотно потолка белое глянцевое, то отлив на полотне будет четкого красного цвета. С одной стоны белый глянец кажется скучным цветом, но при определенных условиях он становится не заменимым. Светло – голубые и светло – бежевые потолки ведут себя также. Исключением является вариант, когда белый цвет имеют и стены, и потолок. Тогда белого цвета становится слишком много. Темные глянцевые потолки вбирают в себя больше цвета и поэтому, отражение становится более ярким и четким. Например, черный глянец является своеобразным «черным зеркалом». Если кто-то не видел в жизни черный лак на потолке, то описать его словами вряд ли удастся. Создав вокруг такого потолка короб из белоснежного гипсокартона, можно добиться цветовой игры. Чтобы не было слишком много экзотики, необходимо не переусердствовать. Довольно часто черные натяжные потолки используют в кухнях и коридорах. Особенно распространено применение черного лака в жилых помещениях при монтировании систем типа «звездное небо».
Яркие цвета натяжных потолков используются в небольших помещениях или в коробах из гиспокартона небольшого размера. Нежилые помещения при этом могут составлять исключение. Самыми комфортными цветами, по мнению дизайнеров, считаются пастельные. Поэтому их чаще всего используют при оформлении жилых комнат.
Светлые глянцевые натяжные потолки отражают больше света. Светлые потолки увеличивают реальную освещенность помещений в несколько раз. К тому же они обладают свойством сильного набора цвета от ламп и стен. К примеру, если в помещении стены красного цвета, а полотно потолка белое глянцевое, то отлив на полотне будет четкого красного цвета. С одной стоны белый глянец кажется скучным цветом, но при определенных условиях он становится не заменимым. Светло – голубые и светло – бежевые потолки ведут себя также. Исключением является вариант, когда белый цвет имеют и стены, и потолок. Тогда белого цвета становится слишком много. Темные глянцевые потолки вбирают в себя больше цвета и поэтому, отражение становится более ярким и четким. Например, черный глянец является своеобразным «черным зеркалом». Если кто-то не видел в жизни черный лак на потолке, то описать его словами вряд ли удастся. Создав вокруг такого потолка короб из белоснежного гипсокартона, можно добиться цветовой игры. Чтобы не было слишком много экзотики, необходимо не переусердствовать. Довольно часто черные натяжные потолки используют в кухнях и коридорах. Особенно распространено применение черного лака в жилых помещениях при монтировании систем типа «звездное небо».
Яркие цвета натяжных потолков используются в небольших помещениях или в коробах из гиспокартона небольшого размера. Нежилые помещения при этом могут составлять исключение. Самыми комфортными цветами, по мнению дизайнеров, считаются пастельные. Поэтому их чаще всего используют при оформлении жилых комнат.
Виды стеллажей и их характеристики.
Торговые стеллажи предназначены для магазинов, супермаркетов и других вспомогательных помещений, связанных с торговлей. Торговые стеллажи совмещают в себе характеристики полочных и палетных стеллажей, поэтому они могут использовать как для хранения товара, так и для его демонстрации в торговых залах.
Универсальные стеллажи имеют широкое применение как в торговле, так и в складских помещениях, где нужно хранит какое либо оборудование или товар. Они могут использоваться в гаражах, библиотеках, складах.
Офисные стеллажи отличаются лёгкостью конструкции и простотой монтажа. Они отлично вписываются в офисные помещения. Для увеличения практичностью часто используются передвижные офисные стеллажи.
Консольные стеллажи обычно используют для размещения громоздких и крупногабаритных грузов. Основные характеристики этих стеллажей: прочность и устойчивость. Консольные стеллажи позволяют хранить трубы, пиломатериалы, металлопрокат.
Для хранения объёмных грузов упакованных в поддоны используют металлические стеллажи под поддоны. Груз на таких стеллажах располагается на разных ярусах, что позволяет существенно сэкономить складские площади.
Универсальные стеллажи имеют широкое применение как в торговле, так и в складских помещениях, где нужно хранит какое либо оборудование или товар. Они могут использоваться в гаражах, библиотеках, складах.
Офисные стеллажи отличаются лёгкостью конструкции и простотой монтажа. Они отлично вписываются в офисные помещения. Для увеличения практичностью часто используются передвижные офисные стеллажи.
Консольные стеллажи обычно используют для размещения громоздких и крупногабаритных грузов. Основные характеристики этих стеллажей: прочность и устойчивость. Консольные стеллажи позволяют хранить трубы, пиломатериалы, металлопрокат.
Для хранения объёмных грузов упакованных в поддоны используют металлические стеллажи под поддоны. Груз на таких стеллажах располагается на разных ярусах, что позволяет существенно сэкономить складские площади.
Укладка бесклеевого ламината.
Итак, вы решили, что напольным покрытием в вашем помещении станет ламинат. Теперь нужно решить какой способ укладки ламината выбрать. Всего таких способов укладки два - бесклеевая (замковая) укладка ламината и, соответственно, клеевая укладка ламината. Ещё совсем недавно выбор, однозначно, был бы за клеевым способом, но в последнее время, из-за простоты и надёжности сборки напольного покрытия, на первое место вышел бесклеевой (замковый) способ сборки ламинатных полов.
Предположим, что вы уже купили ламинат для укладки и привезли его домой. Первым делом, купленный материал, нужно сложить в том помещении, где он будет укладываться. В этом помещении ламинат должен пролежать несколько дней, для того, чтобы он принял размеры, которые будут соответствовать температуре и влажности данного помещения
Первым этапом бесклеевого способа укладки будет подготовка поверхности пола к укладке ламината. Тут нужно запомнить простую истину, чем ровнее ваш пол, тем качественнее вы сможете уложить ваш ламинат. Поэтому просто необходимо проверить горизонтальность пола и при необходимости устранить все неровности и дефекты. Ламинат можно укладывать, практически на любое покрытие от бетонной стяжки до линолеума.
Если у вас деревянные полы, то строительным уровнем выясните его горизонтальность. Помните, что перепады пола должны быть не более нескольких миллиметров на двухметровом отрезке. Если же неровность вашего деревянного пола превышают данный предел, тогда устраните выявленные недостатки вашего пола, например, шлифовальной машинкой. Ещё одним критерием оценки качества деревянных полов является их жёсткость. Если ваши полы сильно прогибаются, то перед укладкой ламината требуется либо заменить пол, либо укрепить его.
Если вы собираетесь производить укладку на бетонную стяжку, то и тут проводим, с помощью строительного уровня, проверку на горизонтальность и если нужно, то устраняем дефекты нанесением самовыравнивающей стяжки. Укладываем гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки перпендикулярно тому направлению, по которому вы будете укладывать ламинат.
При укладке плёнки соблюдайте следующие правило нахлёст не менее 20 см. Для того, чтобы не сдвинуть плёнку стоит закрепить полосы скотчем. Если вы хотите увеличить теплосбережение вашего пола, то стоит положить на бетон слой 10 мм. фанеры. Гидроизоляционная плёнка укладывается только на бетонное основание.
Далее идёт укладка подкладки из, например, плёнки из вспененного ПВХ, для устранения «шумового» эффекта ламинатного покрытия. Линолеум, тоже является великолепным основанием для укладки ламината. Стоит только убедиться в ровности и жёсткости основания, находящегося под ним. Великолепной подложкой для ламината является пробка, но и цена у такого материала довольно высокая.
Выровняли пол, переходим к укладке. Для начала выбираем направление укладки ламината. Обычно используется укладка вдоль направления солнечных лучей. Как правило, замковый ламинат делится на ламинат со сборно-разборными замками (Click) и ламинат с замком-защёлкой (Lock).
Click считается более качественным, так как позволяет провести сборку/разборку более качественно, легко заменять и ремонтировать панели. Lock более дешёвый вариант ламината, но зато качество сборки намного меньше, а разборка, практически, не возможна.
Технология укладки ламината с замками типа Click происходит по следующей схеме:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем первую панель (при этом должна отрезная панель, если ширина последней панели составляла менее 50 мм.), затем с торцевой стороны под углом в 30 градусов в паз вставляем замок второй панели и защёлкиваем ее, опуская панель к полу. Повторяем эту операцию до конца стены;
• Затем по этой же технологии собираем второй ряд, не соединяя его с первым. При этом следует помнить, что торцевые ряды второго ряда должны быть смещены на 30-40 см. относительно первого ряда;
• После полной сборки второго ряда приподнимаем его на несколько сантиметров и под углом в 30 градусов вставляем замки панелей второго ряда в пазы панелей первого ряда и, опуская вниз, защёлкиваем их;
• Последующие ряды собираем по этой же методике.
Возможна сборка покрытия длинными сторонами панелей. При этом торцевые части панелей соединяем с помощью молотка, подбивая их друг к другу. Не забудьте при этом приложить к той панели, по которой будете наносить удары, деревянный брусок, чтобы не нанести ей повреждения.
Технология укладки ламината с замками типа Lock происходит так:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем панель, затем строго горизонтально, с торцевой части подносим вторую панель. Шип от второй панели вставляем в паз первой и, с помощью молотка и деревянного бруска, подбиваем панели друг к другу;
• Повторяем операцию до конца ряда;
• Первую панель второго ряда соединяем с длинной стороной панели первого ряда (обязательно нужно сместить торцевое соединение второго ряда относительно первого на 30-40 см.), вставляя шип панели второго ряда в паз панели первого, и подбиваем панели молотком при помощи деревянного бруска;
• Следующую панель второго ряда соединяем с панелями первого ряда тем же способом, что и первую панель второго ряда. Но размещаем ее, чуть отступив от торцевой части первой панели;
• Соединяем торцевые части первой и второй панели второго ряда путём подбивания второй панели молотком с помощью деревянного бруска;
• Последующие ряды собираем по этой же схеме;
• Последний ряд и последние панели в каждом ряду укладываются с помощью струбцины.
Трубы отопления при укладке ламината с любыми замками происходит так: изготавливаем бумажный шаблон, переносим его на ламинатную панель, нужные отверстия получаем с помощью электролобзика. Внимание - обязательно оставляем зазоры в местах соединения ламитного покрытия с дверной коробкой.
Последним штрихом сборки, является удаление распорных клиньев и установка плинтуса. Плинтус при этом крепится к стене, а не к полу. Если вы точно выполнили все эти рекомендации, то получите великолепное напольное покрытие, которое прослужит долгие годы.
Предположим, что вы уже купили ламинат для укладки и привезли его домой. Первым делом, купленный материал, нужно сложить в том помещении, где он будет укладываться. В этом помещении ламинат должен пролежать несколько дней, для того, чтобы он принял размеры, которые будут соответствовать температуре и влажности данного помещения
Первым этапом бесклеевого способа укладки будет подготовка поверхности пола к укладке ламината. Тут нужно запомнить простую истину, чем ровнее ваш пол, тем качественнее вы сможете уложить ваш ламинат. Поэтому просто необходимо проверить горизонтальность пола и при необходимости устранить все неровности и дефекты. Ламинат можно укладывать, практически на любое покрытие от бетонной стяжки до линолеума.
Если у вас деревянные полы, то строительным уровнем выясните его горизонтальность. Помните, что перепады пола должны быть не более нескольких миллиметров на двухметровом отрезке. Если же неровность вашего деревянного пола превышают данный предел, тогда устраните выявленные недостатки вашего пола, например, шлифовальной машинкой. Ещё одним критерием оценки качества деревянных полов является их жёсткость. Если ваши полы сильно прогибаются, то перед укладкой ламината требуется либо заменить пол, либо укрепить его.
Если вы собираетесь производить укладку на бетонную стяжку, то и тут проводим, с помощью строительного уровня, проверку на горизонтальность и если нужно, то устраняем дефекты нанесением самовыравнивающей стяжки. Укладываем гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки перпендикулярно тому направлению, по которому вы будете укладывать ламинат.
При укладке плёнки соблюдайте следующие правило нахлёст не менее 20 см. Для того, чтобы не сдвинуть плёнку стоит закрепить полосы скотчем. Если вы хотите увеличить теплосбережение вашего пола, то стоит положить на бетон слой 10 мм. фанеры. Гидроизоляционная плёнка укладывается только на бетонное основание.
Далее идёт укладка подкладки из, например, плёнки из вспененного ПВХ, для устранения «шумового» эффекта ламинатного покрытия. Линолеум, тоже является великолепным основанием для укладки ламината. Стоит только убедиться в ровности и жёсткости основания, находящегося под ним. Великолепной подложкой для ламината является пробка, но и цена у такого материала довольно высокая.
Выровняли пол, переходим к укладке. Для начала выбираем направление укладки ламината. Обычно используется укладка вдоль направления солнечных лучей. Как правило, замковый ламинат делится на ламинат со сборно-разборными замками (Click) и ламинат с замком-защёлкой (Lock).
Click считается более качественным, так как позволяет провести сборку/разборку более качественно, легко заменять и ремонтировать панели. Lock более дешёвый вариант ламината, но зато качество сборки намного меньше, а разборка, практически, не возможна.
Технология укладки ламината с замками типа Click происходит по следующей схеме:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем первую панель (при этом должна отрезная панель, если ширина последней панели составляла менее 50 мм.), затем с торцевой стороны под углом в 30 градусов в паз вставляем замок второй панели и защёлкиваем ее, опуская панель к полу. Повторяем эту операцию до конца стены;
• Затем по этой же технологии собираем второй ряд, не соединяя его с первым. При этом следует помнить, что торцевые ряды второго ряда должны быть смещены на 30-40 см. относительно первого ряда;
• После полной сборки второго ряда приподнимаем его на несколько сантиметров и под углом в 30 градусов вставляем замки панелей второго ряда в пазы панелей первого ряда и, опуская вниз, защёлкиваем их;
• Последующие ряды собираем по этой же методике.
Возможна сборка покрытия длинными сторонами панелей. При этом торцевые части панелей соединяем с помощью молотка, подбивая их друг к другу. Не забудьте при этом приложить к той панели, по которой будете наносить удары, деревянный брусок, чтобы не нанести ей повреждения.
Технология укладки ламината с замками типа Lock происходит так:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем панель, затем строго горизонтально, с торцевой части подносим вторую панель. Шип от второй панели вставляем в паз первой и, с помощью молотка и деревянного бруска, подбиваем панели друг к другу;
• Повторяем операцию до конца ряда;
• Первую панель второго ряда соединяем с длинной стороной панели первого ряда (обязательно нужно сместить торцевое соединение второго ряда относительно первого на 30-40 см.), вставляя шип панели второго ряда в паз панели первого, и подбиваем панели молотком при помощи деревянного бруска;
• Следующую панель второго ряда соединяем с панелями первого ряда тем же способом, что и первую панель второго ряда. Но размещаем ее, чуть отступив от торцевой части первой панели;
• Соединяем торцевые части первой и второй панели второго ряда путём подбивания второй панели молотком с помощью деревянного бруска;
• Последующие ряды собираем по этой же схеме;
• Последний ряд и последние панели в каждом ряду укладываются с помощью струбцины.
Трубы отопления при укладке ламината с любыми замками происходит так: изготавливаем бумажный шаблон, переносим его на ламинатную панель, нужные отверстия получаем с помощью электролобзика. Внимание - обязательно оставляем зазоры в местах соединения ламитного покрытия с дверной коробкой.
Последним штрихом сборки, является удаление распорных клиньев и установка плинтуса. Плинтус при этом крепится к стене, а не к полу. Если вы точно выполнили все эти рекомендации, то получите великолепное напольное покрытие, которое прослужит долгие годы.
вторник, 20 апреля 2010 г.
Искусство освещения: великое разнообразие современных бра
В современном световом оформлении интерьера настенный светильник играет «вторую скрипку» после основного осветительного предмета, который мы привыкли видеть в помещении – люстры.
В Европе он получил название «бра» от основы французского термина «поддерживать». Первые бра были простой и незамысловатой формы, чаще всего овальной. Чуть позже дизайн настенных светильников стал развиваться невиданными темпами. Сначала появилась тенденция утяжеления и пафосности изделий – новые бра крепились с помощью самых замысловатых, витых кронштейнов, способных поразить воображение потребителя чуть ли не законченными скульптурными формами. Интересно, что история трансформации бра, придуманного не так давно, прошла через все без исключения исторические стили, существовавшие задолго до его изобретения.
Процесс усовершенствования бра был связан с широкими возможностями для их декорирования. Возможность использовать любые символы, воплощенные в лепнине и металлических частях светильников привели к такому разнообразию бра, о котором его создатели не могли и помыслить.
Сейчас даже провод к лампе является объектом дизайна – современная промышленность, например, предлагает даже прозрачные провода и окрашенные в матовые или неоновые цвета аксессуары. Иногда такой фантазийный провод в тандеме с патроном лампы способен стать самодостаточным элементом современного интерьера. Но если Вы отдаете предпочтение конкретному стилю, то идеальным вариантом будет выбор бра, идеально отвечающего Вашим предпочтениям.
Бра может иметь самые разные конфигурации в зависимости от заданной стилистики и исходных материалов.
Ампирная тематика, в которой золото сочетается с роскошными сложными орнаментами, а декоративные элементы намеренно делаются тяжеловесными, до сих пор находит широкое применение на подходящих для этого пространствах. При производстве таких бра используются покрытия под золото, бронзу, состаренную бронзу.
Если интерьер выдерживается в классическом стиле, то ему вряд ли сможет повредить хрустальное оформление светильников: блеск хрустальных подвесок и целых каскадов из них дополняет строгость и изысканность линий настоящей классики, делает ее не такой скучной и рафинированной.
Современная индустрия светильников может предложить и новые интересные «штрихи», способные завершить и усилить образ изделия. Ими могут быть изящные дополнения – такие, как считающиеся пикантными элементы драпировки абажуров (кисти для бра) или сменные фантазийные подвески.
Типичные конфигурации бра, по мнению профессионалов, таковы: полусферы с кронштейном или имитация конструкторских элементов люстры. Последними могут быть как «свечи», так и «рожки» с электрическими лампами, облаченными в плафоны. При изготовлении современных бра используется металлическая арматура, реже – дерево; боросиликатное стекло. Надо признать, что элементами декорирования бра может быть все, вплоть до муранского стекла.
Бра выпускаются на любой вкус и кошелек: можно приобрести дорогой бронзовый светильник с янтарными вставками и мозаичными витражами, а можно остановить свой выбор на минималистических светильниках с плафонами-«кубами».
В Европе он получил название «бра» от основы французского термина «поддерживать». Первые бра были простой и незамысловатой формы, чаще всего овальной. Чуть позже дизайн настенных светильников стал развиваться невиданными темпами. Сначала появилась тенденция утяжеления и пафосности изделий – новые бра крепились с помощью самых замысловатых, витых кронштейнов, способных поразить воображение потребителя чуть ли не законченными скульптурными формами. Интересно, что история трансформации бра, придуманного не так давно, прошла через все без исключения исторические стили, существовавшие задолго до его изобретения.
Процесс усовершенствования бра был связан с широкими возможностями для их декорирования. Возможность использовать любые символы, воплощенные в лепнине и металлических частях светильников привели к такому разнообразию бра, о котором его создатели не могли и помыслить.
Сейчас даже провод к лампе является объектом дизайна – современная промышленность, например, предлагает даже прозрачные провода и окрашенные в матовые или неоновые цвета аксессуары. Иногда такой фантазийный провод в тандеме с патроном лампы способен стать самодостаточным элементом современного интерьера. Но если Вы отдаете предпочтение конкретному стилю, то идеальным вариантом будет выбор бра, идеально отвечающего Вашим предпочтениям.
Бра может иметь самые разные конфигурации в зависимости от заданной стилистики и исходных материалов.
Ампирная тематика, в которой золото сочетается с роскошными сложными орнаментами, а декоративные элементы намеренно делаются тяжеловесными, до сих пор находит широкое применение на подходящих для этого пространствах. При производстве таких бра используются покрытия под золото, бронзу, состаренную бронзу.
Если интерьер выдерживается в классическом стиле, то ему вряд ли сможет повредить хрустальное оформление светильников: блеск хрустальных подвесок и целых каскадов из них дополняет строгость и изысканность линий настоящей классики, делает ее не такой скучной и рафинированной.
Современная индустрия светильников может предложить и новые интересные «штрихи», способные завершить и усилить образ изделия. Ими могут быть изящные дополнения – такие, как считающиеся пикантными элементы драпировки абажуров (кисти для бра) или сменные фантазийные подвески.
Типичные конфигурации бра, по мнению профессионалов, таковы: полусферы с кронштейном или имитация конструкторских элементов люстры. Последними могут быть как «свечи», так и «рожки» с электрическими лампами, облаченными в плафоны. При изготовлении современных бра используется металлическая арматура, реже – дерево; боросиликатное стекло. Надо признать, что элементами декорирования бра может быть все, вплоть до муранского стекла.
Бра выпускаются на любой вкус и кошелек: можно приобрести дорогой бронзовый светильник с янтарными вставками и мозаичными витражами, а можно остановить свой выбор на минималистических светильниках с плафонами-«кубами».
Каркасный дом и его минусы.
Интернет пестрит статьями на тему строительства каркасных домов. Основная масса работ по данному вопросу написана за счет компаний, возводящих данные дома, что вполне логично — каждый пытается рекламировать свой товар всеми доступными способами. Этим объясняется однобокий взгляд на каркасный дом. Естественно, кто будет говорить о минусах собственной продукции? В результате мы видим заголовки: «Мифы и реальность каркасного дома», «Плюсы и минусы каркасного дома» и т.п., но сведений о недостатках Вы там не обнаружите. Содержание статей однотипно и особой оригинальностью не отличается. Перечисляется куча достоинств, а в окончании пару строк о недостатках (иногда минусов и вовсе не оказывается). Возникает резонный вопрос — если все в каркасном доме хорошо, почему их доля в общем объеме строительства так невелика?
Проанализировав больше десятка статей, в которых хоть что-то пишут о недостатках каркасного дома и побродив по форумам, мной был составлен список его недостатков. О плюсах в этой статьей не будет ни слова (причины указаны выше). Итак, внимание, минусы каркасного дома:
- В двухэтажных каркасных домах перекрытия не обладают жесткостью сравнимой с жесткостью обычных кирпичных домов. В результате могут возникнуть проблемы, например, иногда «отскакивает» кафельная плитка.
- Шумоизоляция перекрытий и стен находится не должной высоте. Качественные звукоизолирующие материалы существенно поднимает цену строительства.
- Быстрый прогрев помещений является скорее недостатком, чем достоинством. Почему-то забывают о том, что каркасный дом — это все-таки не термос. Если он нагревается быстрее кирпичного, то и остывает быстрее. А в нашей стране отключение газа и электричества, пусть и на короткое время, случается не так уж и редко. Так вот за это «короткое время» каркасный дом может успеть остыть.
- В пустотах стен заводятся мыши и насекомые. Естественно, наличие пустот - отклонение от норм и зависит от добросовестности строителей и/или от Вашего контроля во время строительства.
- Долговечность дома. Как ни крути, но у каркасного дома есть «срок годности». Составляет он порядка 60-и — 70-и лет. С одной стороны — на Ваш век хватит, а с другой стороны — дети, внуки.
- Цена дома. Цена дома сильно зависит от курса рубля, так как велика доля импортных комплектующих. Отечественные пока не могут похвастать таким же уровнем качества.
- Продажа дома. Продать каркасный дом дело сложное. О причинах этого можно спорить долго, но, по словам риэлтеров, факт остается фактом.
- Строительство при любых погодных условиях. Здесь тоже все не просто. Качественный, хорошо обработанный всеми составами брус стоит недешево. Что опять ведет к удорожанию дома.
Проанализировав больше десятка статей, в которых хоть что-то пишут о недостатках каркасного дома и побродив по форумам, мной был составлен список его недостатков. О плюсах в этой статьей не будет ни слова (причины указаны выше). Итак, внимание, минусы каркасного дома:
- В двухэтажных каркасных домах перекрытия не обладают жесткостью сравнимой с жесткостью обычных кирпичных домов. В результате могут возникнуть проблемы, например, иногда «отскакивает» кафельная плитка.
- Шумоизоляция перекрытий и стен находится не должной высоте. Качественные звукоизолирующие материалы существенно поднимает цену строительства.
- Быстрый прогрев помещений является скорее недостатком, чем достоинством. Почему-то забывают о том, что каркасный дом — это все-таки не термос. Если он нагревается быстрее кирпичного, то и остывает быстрее. А в нашей стране отключение газа и электричества, пусть и на короткое время, случается не так уж и редко. Так вот за это «короткое время» каркасный дом может успеть остыть.
- В пустотах стен заводятся мыши и насекомые. Естественно, наличие пустот - отклонение от норм и зависит от добросовестности строителей и/или от Вашего контроля во время строительства.
- Долговечность дома. Как ни крути, но у каркасного дома есть «срок годности». Составляет он порядка 60-и — 70-и лет. С одной стороны — на Ваш век хватит, а с другой стороны — дети, внуки.
- Цена дома. Цена дома сильно зависит от курса рубля, так как велика доля импортных комплектующих. Отечественные пока не могут похвастать таким же уровнем качества.
- Продажа дома. Продать каркасный дом дело сложное. О причинах этого можно спорить долго, но, по словам риэлтеров, факт остается фактом.
- Строительство при любых погодных условиях. Здесь тоже все не просто. Качественный, хорошо обработанный всеми составами брус стоит недешево. Что опять ведет к удорожанию дома.
Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 2.
Стены:
Для строительства бревенчатой бани основным строительным материалом будут служить обработанные круглые брёвна. При строительстве любого деревянного строения, укладка брёвен ведется рядами или как говорят строители (венцами). На нижней стороне каждого бревна топором вырубаются пазы (пазы служат для прочной и неподвижной укладки брёвен одно на другое. Вырубленный паз, кладут на круглую поверхность предыдущего бревна). Прежде чем начать укладывать бревна на подготовленный фундамент нужно постелить подложку в один слой из рубероида для изоляции бревна. Брёвна при укладке друг на друга прокладываются слоем пакли или конопляных очёсов, или мхом толщиной не менее 1 см, поэтому обязательно запаситесь этими сопутствующими материалами.
Сруб для бани можно делать не только из круглых брёвен, ещё для строительства идеально подойдёт калиброванный брус, для скрепления бруса между собой применяются круглые шипы (шканты) диаметром 25 мм и длиной 100 мм, на каждый брус следует ставить не менее 2 шипов. Все углы и сопряжения с внутренними стенами вашей будущей бани собирают в шпунт или «в лапу». Максимальная длина стены в брусовой бане не должна превышать 6.5 метров, если длина стены превышает, то чтобы избежать возможного выпучивания бруса из основной плоскости стены, необходимо ставить вертикальные сжимы. Как и на бревенчатой бане, между калиброванными брусьями прокладывают паклю или мох.
После того как вы закончили возводить стены вашей бани, все пазы между брёвнами или брусом нужно проконопатить паклей. После того как вашей брусовой или бревенчатой бане исполнится год – полтора (именно столько потребуется времени чтобы все брёвна или брус окончательно дал усадку), нужно ещё раз проконопатить все стыки и новообразовавшиеся трещины паклей.
Кровля:
При изготовлении кровли для вашей бани вы можете включить ваше воображение, и смело пофантазировать, материалов для этого на сегодняшний день больше чем предостаточно. Крышу бани можно сделать дощатой, толевой, рубероидной, черепичной, соломенной или стальной. Свес кровли на стены должен быть не менее 50 см, а чердачное помещение над баней рекомендуется делать проветриваемым.
Для строительства бревенчатой бани основным строительным материалом будут служить обработанные круглые брёвна. При строительстве любого деревянного строения, укладка брёвен ведется рядами или как говорят строители (венцами). На нижней стороне каждого бревна топором вырубаются пазы (пазы служат для прочной и неподвижной укладки брёвен одно на другое. Вырубленный паз, кладут на круглую поверхность предыдущего бревна). Прежде чем начать укладывать бревна на подготовленный фундамент нужно постелить подложку в один слой из рубероида для изоляции бревна. Брёвна при укладке друг на друга прокладываются слоем пакли или конопляных очёсов, или мхом толщиной не менее 1 см, поэтому обязательно запаситесь этими сопутствующими материалами.
Сруб для бани можно делать не только из круглых брёвен, ещё для строительства идеально подойдёт калиброванный брус, для скрепления бруса между собой применяются круглые шипы (шканты) диаметром 25 мм и длиной 100 мм, на каждый брус следует ставить не менее 2 шипов. Все углы и сопряжения с внутренними стенами вашей будущей бани собирают в шпунт или «в лапу». Максимальная длина стены в брусовой бане не должна превышать 6.5 метров, если длина стены превышает, то чтобы избежать возможного выпучивания бруса из основной плоскости стены, необходимо ставить вертикальные сжимы. Как и на бревенчатой бане, между калиброванными брусьями прокладывают паклю или мох.
После того как вы закончили возводить стены вашей бани, все пазы между брёвнами или брусом нужно проконопатить паклей. После того как вашей брусовой или бревенчатой бане исполнится год – полтора (именно столько потребуется времени чтобы все брёвна или брус окончательно дал усадку), нужно ещё раз проконопатить все стыки и новообразовавшиеся трещины паклей.
Кровля:
При изготовлении кровли для вашей бани вы можете включить ваше воображение, и смело пофантазировать, материалов для этого на сегодняшний день больше чем предостаточно. Крышу бани можно сделать дощатой, толевой, рубероидной, черепичной, соломенной или стальной. Свес кровли на стены должен быть не менее 50 см, а чердачное помещение над баней рекомендуется делать проветриваемым.
Выбор и применение черепицы.
Выбор и применение черепицы.
Если немного углубится в историю, то сразу увидим, что черепица – пришла к нам из далёкого прошлого, но и сегодня интерес к этому виду материала не упал, а напротив, не забывая старые – создаём новые виды черепицы. Черепица считается самым надёжным и прочным из всех кровельных материалов. Из всего многообразия, выделяются несколько видов черепицы;
• Натуральная.
• Керамическая.
• Гибкая.
• Мягкая.
• Металлочерепица.
Натуральная черепица – для её изготовления идёт глина, только лучших сортов имеет большой спрос и считается самым востребованным на рынке кровельных материалов. Натуральная черепица имеет много достоинств. Основные плюсы – надёжность, экологически чистый материал, устойчивость к физическим нагрузкам, жаростойкость, бесшумность, водонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, теплопроводность, долголетний срок службы. В своём составе не содержит вредных примесей, которые могут повредить здоровью человека. Натуральная черепица подразделяется на две дополнительные группы; Керамическую и цементно-песчаную черепицу.
Керамическая черепица изготавливается из высших сортов глины после закладки в формы, обжигается в печи. Выпускается большое разнообразие моделей под различные формы крыш. Прочность и долговечность, огнестойкость и противостояние к ультрафиолету. Уверенно себя чувствует в различных климатических условиях. Срок службы керамической черепицы, не сравнится ни с каким другим материалом, он составляет более 100 лет и всегда сохранит свой изначальный вид новизны.
Цементно-песчаная черепица пришла к нам сравнительно недавно, благодаря своей низкой себестоимости и хорошей адаптации к холодным климатическим условиям по сравнению с другими видами. Для изготовления применяют природный кварцевый песок, цемент и лучшие натуральные красители. Благодаря природным компонентам, входящим в состав цементно-песчаной черепицы, у нее, как и у керамической срок службы более 100 лет, шумоизоляция, хорошая гибкость, морозоустойчивость, она огнеупорна и неприхотлива в уходе.
Мягкая черепица выглядит как маленькие плитки различных геометрических форм. В состав кровельного материала входят стеклохолст, и органическая целлюлоза всё это пропитывается битумом. Прочность, эластичность и стойкость к изменениям придают черепице, специальные полимерные защитные добавки. Мягкую черепицу чаще всего применяют на покрытии крыш сложной геометрической формы. Но сама мягкая черепица подразделяется на две подгруппы – гибкую и битумную.
Гибкой черепице отдают предпочтение при проведении работ по реконструкции старых кровельных поверхностей, но с одинаковым успехом применяют и при изготовлении новых крыш. Гарантированный производителем срок службы мягкой черепицы 15 – 20 лет, при условии правильного монтажа и последующей эксплуатации.
При необходимости, не составит большого труда заменить мягкую черепицу даже частями, так как она состоит из отдельных элементов, в отличии, например от рулонных кровельных материалов.
Мягкая битумная и гибкая черепица, имеет ряд полезных преимуществ. Гибкость, устойчивость к возгоранию, служит отличной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Имеет небольшой вес и черепица устойчива к любым климатическим условиям, водонепроницаемостью и прочностью.
При производстве мягкой черепицы количество отходов минимизировано, применяется большой ассортимент цветовой гаммы и различных геометрических форм.
Простота монтажа не отнимет много времени и физических усилий.
Металлочерепица применяется в различных климатических зонах, материал, из которого изготовлена черепица, устойчив к резким переменам температуры. Металлочерепица выпускается в большой цветовой гамме.
Композитная черепица выглядит как многослойное кровельное покрытие, которое состоит из стального листа обработанного алюмооцинкованным сплавом, защищающим от коррозии лучше, чем обычное цинковое покрытие.
Композитная черепица имеет небольшой вес и небольшие размеры, огромный выбор цветовой гаммы, простота в монтаже или замене отдельных сегментов. Является одним из новых, изготовленного по современным технологиям самого легкого кровельного материала.
При выборе кровельного материала для крыши, важно учесть не только стоимость материала, но и его технические характеристики. Обратить внимание на прочность, долговечность и другие важные факторы. Чтобы неповторимый вид вашей крыши радовал не только вас, но и ваших соседей.
Если немного углубится в историю, то сразу увидим, что черепица – пришла к нам из далёкого прошлого, но и сегодня интерес к этому виду материала не упал, а напротив, не забывая старые – создаём новые виды черепицы. Черепица считается самым надёжным и прочным из всех кровельных материалов. Из всего многообразия, выделяются несколько видов черепицы;
• Натуральная.
• Керамическая.
• Гибкая.
• Мягкая.
• Металлочерепица.
Натуральная черепица – для её изготовления идёт глина, только лучших сортов имеет большой спрос и считается самым востребованным на рынке кровельных материалов. Натуральная черепица имеет много достоинств. Основные плюсы – надёжность, экологически чистый материал, устойчивость к физическим нагрузкам, жаростойкость, бесшумность, водонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, теплопроводность, долголетний срок службы. В своём составе не содержит вредных примесей, которые могут повредить здоровью человека. Натуральная черепица подразделяется на две дополнительные группы; Керамическую и цементно-песчаную черепицу.
Керамическая черепица изготавливается из высших сортов глины после закладки в формы, обжигается в печи. Выпускается большое разнообразие моделей под различные формы крыш. Прочность и долговечность, огнестойкость и противостояние к ультрафиолету. Уверенно себя чувствует в различных климатических условиях. Срок службы керамической черепицы, не сравнится ни с каким другим материалом, он составляет более 100 лет и всегда сохранит свой изначальный вид новизны.
Цементно-песчаная черепица пришла к нам сравнительно недавно, благодаря своей низкой себестоимости и хорошей адаптации к холодным климатическим условиям по сравнению с другими видами. Для изготовления применяют природный кварцевый песок, цемент и лучшие натуральные красители. Благодаря природным компонентам, входящим в состав цементно-песчаной черепицы, у нее, как и у керамической срок службы более 100 лет, шумоизоляция, хорошая гибкость, морозоустойчивость, она огнеупорна и неприхотлива в уходе.
Мягкая черепица выглядит как маленькие плитки различных геометрических форм. В состав кровельного материала входят стеклохолст, и органическая целлюлоза всё это пропитывается битумом. Прочность, эластичность и стойкость к изменениям придают черепице, специальные полимерные защитные добавки. Мягкую черепицу чаще всего применяют на покрытии крыш сложной геометрической формы. Но сама мягкая черепица подразделяется на две подгруппы – гибкую и битумную.
Гибкой черепице отдают предпочтение при проведении работ по реконструкции старых кровельных поверхностей, но с одинаковым успехом применяют и при изготовлении новых крыш. Гарантированный производителем срок службы мягкой черепицы 15 – 20 лет, при условии правильного монтажа и последующей эксплуатации.
При необходимости, не составит большого труда заменить мягкую черепицу даже частями, так как она состоит из отдельных элементов, в отличии, например от рулонных кровельных материалов.
Мягкая битумная и гибкая черепица, имеет ряд полезных преимуществ. Гибкость, устойчивость к возгоранию, служит отличной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Имеет небольшой вес и черепица устойчива к любым климатическим условиям, водонепроницаемостью и прочностью.
При производстве мягкой черепицы количество отходов минимизировано, применяется большой ассортимент цветовой гаммы и различных геометрических форм.
Простота монтажа не отнимет много времени и физических усилий.
Металлочерепица применяется в различных климатических зонах, материал, из которого изготовлена черепица, устойчив к резким переменам температуры. Металлочерепица выпускается в большой цветовой гамме.
Композитная черепица выглядит как многослойное кровельное покрытие, которое состоит из стального листа обработанного алюмооцинкованным сплавом, защищающим от коррозии лучше, чем обычное цинковое покрытие.
Композитная черепица имеет небольшой вес и небольшие размеры, огромный выбор цветовой гаммы, простота в монтаже или замене отдельных сегментов. Является одним из новых, изготовленного по современным технологиям самого легкого кровельного материала.
При выборе кровельного материала для крыши, важно учесть не только стоимость материала, но и его технические характеристики. Обратить внимание на прочность, долговечность и другие важные факторы. Чтобы неповторимый вид вашей крыши радовал не только вас, но и ваших соседей.
Немного о безрамном остеклении балконов и лоджий
Немного о безрамном остекление балконов и лоджий и об остекление деревянными рамами.
Безумное количество статей посвящено остеклению балконов и лоджий алюминиевыми и пластиковыми профилями. Так много сказано, что уже порой просто нечего сказать. Однако, не стоит забывать о таком виде остекление балконов и лоджий который именуют безрамным. В основном, данный вид остекления представлен финскими и шведскими системами, которые, бесспорно, удобны и красивы, но довольно дороги. Из чего же складывается их стоимость и почему подчас переплата лучше ставших уже традиционными, но в сравнении более доступными по цене профилей из алюминия и ПВХ. Шведские и финские оконные конструкции, применяемые в остекление балконов и лоджий в себе свойства как сдвижных, так и створочных систем. Таким образом, можно оставить проем полностью открытым, если открыть такое балконное окно не как обычную створку, а одновременно сдвинув параллельно плоскости рамы.
Обе системы остекление балконов достаточно требовательны к параллельной плоскости установки, таким как какие-либо ограждения или сам потолок балкона. В связи с этим существуют определенные трудности в процессе монтажа, но как говорится, не бывает не разрешимых проблем, в данном случае все зависит от квалификации устанавливающего остекление балконов персонала.
С появлением на рынке различных пластиковых и алюминиевых оконных и балконных конструкций, деревянные рамы как-то немного отошли от моды. Словосочетание деревянные окна вызывают устойчивую ассоциацию с старыми деревянными окнами домов, в которых мы жили прежде. На самом деле современные деревянные окна более совершенны, чем классические знакомые нам советские. Остекление балконов именно деревянными рамами наиболее гармонично и природно по своей сути. Такой балкон наиболее соответствует своим налагающим на него функциям, а именно месту отдыха с озарением окрестностей. Современные деревянные рамы ни в коей мере не уступают своим пластиковым и алюминиевым собратьям. Способы открывания у них аналогичны. Дополнительные возможности, такие как установка фурнитуры традиционной для пластиковых окон, тоже возможна.
Посмотрите, как выделится ваши балконы среди множества соседских, если будет произведено остекление балконов из природного, живого, дышащего материала – дерево. Отдыхая на таком балконе жаркими июльскими вечерами, вы будите с наслаждением вдыхать окружающий, целебный аромат дерева.
Безумное количество статей посвящено остеклению балконов и лоджий алюминиевыми и пластиковыми профилями. Так много сказано, что уже порой просто нечего сказать. Однако, не стоит забывать о таком виде остекление балконов и лоджий который именуют безрамным. В основном, данный вид остекления представлен финскими и шведскими системами, которые, бесспорно, удобны и красивы, но довольно дороги. Из чего же складывается их стоимость и почему подчас переплата лучше ставших уже традиционными, но в сравнении более доступными по цене профилей из алюминия и ПВХ. Шведские и финские оконные конструкции, применяемые в остекление балконов и лоджий в себе свойства как сдвижных, так и створочных систем. Таким образом, можно оставить проем полностью открытым, если открыть такое балконное окно не как обычную створку, а одновременно сдвинув параллельно плоскости рамы.
Обе системы остекление балконов достаточно требовательны к параллельной плоскости установки, таким как какие-либо ограждения или сам потолок балкона. В связи с этим существуют определенные трудности в процессе монтажа, но как говорится, не бывает не разрешимых проблем, в данном случае все зависит от квалификации устанавливающего остекление балконов персонала.
С появлением на рынке различных пластиковых и алюминиевых оконных и балконных конструкций, деревянные рамы как-то немного отошли от моды. Словосочетание деревянные окна вызывают устойчивую ассоциацию с старыми деревянными окнами домов, в которых мы жили прежде. На самом деле современные деревянные окна более совершенны, чем классические знакомые нам советские. Остекление балконов именно деревянными рамами наиболее гармонично и природно по своей сути. Такой балкон наиболее соответствует своим налагающим на него функциям, а именно месту отдыха с озарением окрестностей. Современные деревянные рамы ни в коей мере не уступают своим пластиковым и алюминиевым собратьям. Способы открывания у них аналогичны. Дополнительные возможности, такие как установка фурнитуры традиционной для пластиковых окон, тоже возможна.
Посмотрите, как выделится ваши балконы среди множества соседских, если будет произведено остекление балконов из природного, живого, дышащего материала – дерево. Отдыхая на таком балконе жаркими июльскими вечерами, вы будите с наслаждением вдыхать окружающий, целебный аромат дерева.
Советы по остеклению балконов и лоджий
Все советы по остеклению балконов в принципе сводятся к следующему. Когда вы решили остеклить свой балкон или лоджию, прежде чем обращаться в соответствующую компанию необходимо определиться, какие цели будет преследовать остекление балконов. Если это просто желание защитить сам балкон от пыли и грязи, а так же, зачастую сохнущее на нем белье, то при остеклении можно обойтись и алюминиевым профилем. Не смотря на его название, он смотреться вполне прилично. Традиционно алюминиевый профиль окрашен в белый цвет, но устанавливающая компания по вашей просьбе изготовит профиль в любом другом цветовом исполнении. Материал этот достаточно легок и при остекление балконов форма каркаса может быль ограничена лишь возможностями вашей фантазии. Профиль из ПВХ преследует совершенно другие цели – балкон остекленный пластиковым профилем не только оберегает балконное помещение от грязи и пыли, но и несет функцию защиты и сохранности тепла и шумоизоляции. Профиль ПВХ, конечно же, немного тяжелее алюминиевого и такие стильные выкрутасы уже не пройдут. Остекление балконов пластиком возможно только традиционным способом, вынос в сторону улицы здесь уже не пройдет. Но так же как и с алюминиевым профилем у пластикового остекления возможны различные цветовые решения, а многообразие вариантов выполнения. Одним несомненным плюсом в остекление балконов пластиковым профилем является возможность установить такой вариант открывания окон, как раздвижение, наподобие дверей купе в вагонах поездов. Это существенно помогает сэкономить место зачастую и так тесных балконов и лоджий. Так же как и традиционные пластиковые окна при остекление балконов может использоваться противовзломная фурнитура. В летнее время так же можно использовать москитную сетку, навесить уличный термометр. В настоящее время возможности поистине безграничны, любое ваше желание и каприз будет выполнен с высоким уровнем качества. Единственный вопрос требуемый решения заказчика – это выбор компании производящей остекление балконов. К счастью и эта задача вполне осуществима. На рынке присутствует огромное количество действительно серьезных и целеустремленных фирм. Конкуренция в этой сфере достаточно высока, что ведет к повышению качества производимой продукции, постоянному усовершенствованию линий производства. Каким бы ни был ваш выбор, он изначально обречен на успех.
понедельник, 19 апреля 2010 г.
Фурнитура для пластиковых окон - критерии надежности.
Важной составляющей пластиковых окон является фурнитура. Фурнитура – набор механизмов, обеспечивающих полноценное функционирование пластиковых окон. Очень важно, чтобы фурнитура была высокого качества, так как от каждого ее элемента зависит надежность окон и длительность эксплуатации. При всей своей надежности фурнитура должна также быть полностью безопасной в использовании.
На сегодняшний день существует огромное количество производителей фурнитуры для пластиковых окон. Выделить здесь можно таких крупных производителей, как AUBI, Roto, MACO. Но не стоит списывать и менее раскрученных производителей фурнитуры для окон ПВХ. Качество продукции многих из них также соответствует современным рамкам.
Производители фурнитуры для стеклопакетов устанавливают сроки гарантии на свою продукцию. Это и является главным показателем качества. Многие компании дают длительные гарантии – до 10 лет. Продукция с такой гарантией заслуживает доверия.
На качество фурнитуры указывают и другие критерии. Например, количество циклов открывания-закрывания окон ПВХ. Оптимальным показателем является фурнитура, которая способна выдерживать 10 тысяч циклов. Но это в наше время не предел. Некоторые фирмы производят фурнитуры для окон ПВХ, которые выдерживают до 60 тысяч циклов.
При покупке фурнитуры стоит обратить внимание на то, чтобы пластмассовые детали не несли какую-либо силовую нагрузку. Пластмассовые детали в конструкциях крайне не надежны. Качественная фурнитура для стеклопакетов должна быть простой в обращении. То есть фурнитура должна работать так, чтобы пользователю не нужно было прилагать особые усилия при пользовании механизма.
Рекомендуется сразу выбрать фурнитуру с пластиковыми декоративными накладками. Накладки можно подобрать специально подходящие для определенного интерьера, помещения. Для эстетического вида существуют и эмалированные ручки. Но здесь есть свои недостатки: со временем эмаль откалывается и стирается.
Существует и дополнительная фурнитура для окон ПВХ. Например, детский замок. Он представляет собой конструкцию, при которой замок с ключом вмонтирован в ручку замка. Тем самым, такое устройство – гарантия безопасности детей. Если замок закрыт на ключ, то ручку не удастся повернуть. Существуют устройства для проветривания помещения, позволяющие вместо полного открывания пластикового окна просто откинуть створку. Также широко применяются съемные ручки.
Очень полезным устройством является ограничитель поворота. Благодаря данному механизму, окно ПВХ можно открыть на нужный угол. С помощью ограничителя поворота стеклопакета фиксируется в нужном положении. Также существует специальная защелка, благодаря которой окно ПВХ не захлопнется при сильном порыве ветра.
Установку фурнитуры стоит поручить специалистам. Необходим дополнительный уход за фурнитурой – смазывать раз в год машинным маслом.
На сегодняшний день существует огромное количество производителей фурнитуры для пластиковых окон. Выделить здесь можно таких крупных производителей, как AUBI, Roto, MACO. Но не стоит списывать и менее раскрученных производителей фурнитуры для окон ПВХ. Качество продукции многих из них также соответствует современным рамкам.
Производители фурнитуры для стеклопакетов устанавливают сроки гарантии на свою продукцию. Это и является главным показателем качества. Многие компании дают длительные гарантии – до 10 лет. Продукция с такой гарантией заслуживает доверия.
На качество фурнитуры указывают и другие критерии. Например, количество циклов открывания-закрывания окон ПВХ. Оптимальным показателем является фурнитура, которая способна выдерживать 10 тысяч циклов. Но это в наше время не предел. Некоторые фирмы производят фурнитуры для окон ПВХ, которые выдерживают до 60 тысяч циклов.
При покупке фурнитуры стоит обратить внимание на то, чтобы пластмассовые детали не несли какую-либо силовую нагрузку. Пластмассовые детали в конструкциях крайне не надежны. Качественная фурнитура для стеклопакетов должна быть простой в обращении. То есть фурнитура должна работать так, чтобы пользователю не нужно было прилагать особые усилия при пользовании механизма.
Рекомендуется сразу выбрать фурнитуру с пластиковыми декоративными накладками. Накладки можно подобрать специально подходящие для определенного интерьера, помещения. Для эстетического вида существуют и эмалированные ручки. Но здесь есть свои недостатки: со временем эмаль откалывается и стирается.
Существует и дополнительная фурнитура для окон ПВХ. Например, детский замок. Он представляет собой конструкцию, при которой замок с ключом вмонтирован в ручку замка. Тем самым, такое устройство – гарантия безопасности детей. Если замок закрыт на ключ, то ручку не удастся повернуть. Существуют устройства для проветривания помещения, позволяющие вместо полного открывания пластикового окна просто откинуть створку. Также широко применяются съемные ручки.
Очень полезным устройством является ограничитель поворота. Благодаря данному механизму, окно ПВХ можно открыть на нужный угол. С помощью ограничителя поворота стеклопакета фиксируется в нужном положении. Также существует специальная защелка, благодаря которой окно ПВХ не захлопнется при сильном порыве ветра.
Установку фурнитуры стоит поручить специалистам. Необходим дополнительный уход за фурнитурой – смазывать раз в год машинным маслом.
Необходимая подготовка стен для облицовки кафелем.
Необходимая подготовка стен для облицовки кафелем.
Прежде чем начать работы по укладке кафельной плитки нужно проделать необходимые подготовительные работы над рабочими поверхностями, чтобы ваша выполненная работа была высококачественной, и не пришлось прятать глаза от заказчика за (горе – работу). Помимо удаления старых покрытий (кафеля, слоя краски, шпатлёвки или просто грязи), нужно выронить стены с «правила» и если потребуется, то установить опорные маячки по уровню нанести пескоцементный раствор и срезать «правилом» по маячкам, затирку отштукатуренной поверхности производить не нужно. Если стены ровные, то нужно проверить их на наличие трещин и перепадов на всевозможных швах.
Но это ещё не всё, на гладких бетонных и кирпичных стенах нужно сделать насечки при помощи молотка и зубила или перфоратора, а также произвести насыщение поверхности влагой обильно прокатать их водой разбавленной пропиткой при помощи валика.
На шероховатые оштукатуренные стены нужно сделать намёт из приготовленного жидкого цементного раствора или можно также воспользоваться клеем для кафельной плитки.
Если стена, на которую вы собираетесь ложить кафельную плитку, оштукатурена известковым раствором, то тут нужно быть особенно внимательным, надо обработать стену грунтовочным составом или с помощью кисти или шпателя промазать всю известковую штукатурку жидким клеем для кафеля. Если не выполнить этих важных действий, то последствия могут быть плачевными. От такой стены плитка может после высыхание клея просто отщёлкиваться или вся стена может быть в последствие, украшена тонкими паутинками трещин и при простукивании плитка будет бухтеть, показывать что под ней пустота.
На деревянной поверхности лучше всего натянуть металлическую сетку и хорошенько закрепить её гвоздями. Лучше всего сетка подойдёт с размерами ячейки 30x30 мм. После надёжного крепления сетки к стене, на сетку нужно нанести слой цементного раствора приготовленного в соотношении 1 часть цемента и3 части песка, выровнять с помощью строительного правила и дать стене высохнуть.
Железобетонные или гипсобетонные панели необходимо выровнять мастикой и обязательно прогрунтовать 3% водным раствором клея КМЦ или раствором мастики, разбавленным с водой в пропорции 1:1.
Ну конечно с хлопотливой подготовкой стен, не забыть сделать все необходимые электромонтажные работы, проложить провода, перенести или поставить дополнительные электроточки, также выполнить разводку сантехнических труб.
Прежде чем начать работы по укладке кафельной плитки нужно проделать необходимые подготовительные работы над рабочими поверхностями, чтобы ваша выполненная работа была высококачественной, и не пришлось прятать глаза от заказчика за (горе – работу). Помимо удаления старых покрытий (кафеля, слоя краски, шпатлёвки или просто грязи), нужно выронить стены с «правила» и если потребуется, то установить опорные маячки по уровню нанести пескоцементный раствор и срезать «правилом» по маячкам, затирку отштукатуренной поверхности производить не нужно. Если стены ровные, то нужно проверить их на наличие трещин и перепадов на всевозможных швах.
Но это ещё не всё, на гладких бетонных и кирпичных стенах нужно сделать насечки при помощи молотка и зубила или перфоратора, а также произвести насыщение поверхности влагой обильно прокатать их водой разбавленной пропиткой при помощи валика.
На шероховатые оштукатуренные стены нужно сделать намёт из приготовленного жидкого цементного раствора или можно также воспользоваться клеем для кафельной плитки.
Если стена, на которую вы собираетесь ложить кафельную плитку, оштукатурена известковым раствором, то тут нужно быть особенно внимательным, надо обработать стену грунтовочным составом или с помощью кисти или шпателя промазать всю известковую штукатурку жидким клеем для кафеля. Если не выполнить этих важных действий, то последствия могут быть плачевными. От такой стены плитка может после высыхание клея просто отщёлкиваться или вся стена может быть в последствие, украшена тонкими паутинками трещин и при простукивании плитка будет бухтеть, показывать что под ней пустота.
На деревянной поверхности лучше всего натянуть металлическую сетку и хорошенько закрепить её гвоздями. Лучше всего сетка подойдёт с размерами ячейки 30x30 мм. После надёжного крепления сетки к стене, на сетку нужно нанести слой цементного раствора приготовленного в соотношении 1 часть цемента и3 части песка, выровнять с помощью строительного правила и дать стене высохнуть.
Железобетонные или гипсобетонные панели необходимо выровнять мастикой и обязательно прогрунтовать 3% водным раствором клея КМЦ или раствором мастики, разбавленным с водой в пропорции 1:1.
Ну конечно с хлопотливой подготовкой стен, не забыть сделать все необходимые электромонтажные работы, проложить провода, перенести или поставить дополнительные электроточки, также выполнить разводку сантехнических труб.
Особенности поливинилацетатной дисперсии и производных на ее основе.
Особенности поливинилацетатной дисперсии и производных на ее основе.
Поливинилацетатная дисперсия представляет собой однородную, вязкую жидкость белого цвета, которая является продуктом полимеризации винилацетата в водном растворе.
Клеи на основе поливинилацетатной дисперсии обычно применяют для склеивания преимущественно холодным способом. К основным достоинствам такого клея, можно отнести прочность и высокую клеящую способность. К основному недостатку – низкую влагоустойчивость.
Широкое распространение данный вид клея получил в стекольной, текстильной, полиграфической, табачной, обувной промышленности, при производстве различного вида упаковок и в бытовой химии.
Особого распространения поливинилацетатная дисперсия получила в строительной деятельности, так как на ее основе изготовляется значительное количество лакокрасочных и строительных материалов. Например, обойные клея, водно-дисперсионные краски, применимые как для внутренних отделочных работ, так и для наружных.
Также поливинилацетатная дисперсия широко применяется в производстве мебели, особенно такие дисперсионные арки, как Д50Н, ДФ48/5С, ДФ47/7В.
Поливинилацетатные клеи включают в свой состав множество различных модификаций, которые существуют как в виде дисперсий, так и его производных.
Клеи на основе растворов поливинилацетата используются без нагревания, именно поэтому, их еще называют контактными клеями, т.е. это клеи, которые содержат различные летучие растворители. Обычно такие клея применяются для склеивания картона, бумаги, пластмасс и т.п.
Поливинилацетатные клеи годны в течение 6 мес. при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. На сегодняшний день, данный вид клея существует в двух видах – пластифицированный, т.е. с добавлением карбамида – нетоксичного вещества, обладающего высокой пожаробезопасностью, и непластифицированный.
Поливинилацетатная дисперсия представляет собой однородную, вязкую жидкость белого цвета, которая является продуктом полимеризации винилацетата в водном растворе.
Клеи на основе поливинилацетатной дисперсии обычно применяют для склеивания преимущественно холодным способом. К основным достоинствам такого клея, можно отнести прочность и высокую клеящую способность. К основному недостатку – низкую влагоустойчивость.
Широкое распространение данный вид клея получил в стекольной, текстильной, полиграфической, табачной, обувной промышленности, при производстве различного вида упаковок и в бытовой химии.
Особого распространения поливинилацетатная дисперсия получила в строительной деятельности, так как на ее основе изготовляется значительное количество лакокрасочных и строительных материалов. Например, обойные клея, водно-дисперсионные краски, применимые как для внутренних отделочных работ, так и для наружных.
Также поливинилацетатная дисперсия широко применяется в производстве мебели, особенно такие дисперсионные арки, как Д50Н, ДФ48/5С, ДФ47/7В.
Поливинилацетатные клеи включают в свой состав множество различных модификаций, которые существуют как в виде дисперсий, так и его производных.
Клеи на основе растворов поливинилацетата используются без нагревания, именно поэтому, их еще называют контактными клеями, т.е. это клеи, которые содержат различные летучие растворители. Обычно такие клея применяются для склеивания картона, бумаги, пластмасс и т.п.
Поливинилацетатные клеи годны в течение 6 мес. при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. На сегодняшний день, данный вид клея существует в двух видах – пластифицированный, т.е. с добавлением карбамида – нетоксичного вещества, обладающего высокой пожаробезопасностью, и непластифицированный.
Что необходимо помнить при выборе керамической плитки
Еще совсем недавно вопрос выбора плитки сводился всего лишь к подбору цвета. Сегодня же многообразие видов керамической плитки просто поражает. В продаже можно встретить плитку, которая отличается и по форме, и по размеру — от мелкой мозаичной до крупных панелей, очень большой популярностью пользуются различные декоративные элементы: бордюры, вставки, панно.
Оставив в стороне плитку для наружного использования, остановимся на выборе керамической плитки для ремонта квартиры.
Прежде всего, тщательно замерьте рабочую поверхность с тем, чтобы определиться с нужным количеством плитки. При этом необходимо делать небольшой запас (около 10—15%), потому что в упаковке могут попасться бракованные плитки. Никогда не стоит рассчитывать на то, что позже можно будет докупить недостающее количество. Все дело в том, что даже в одной и той же партии очень серьезно может отличаться оттенок плитки.
Одной из самых главных характеристик, которые обязательно надо учитывать, является способность сопротивляться истиранию или износостойкость. Вся керамическая плитка делится на пять классов или групп.
В квартирах чаще всего используют плитку классов с 1-го по 3-тий. Само собой разумеется, что для стен подойдет первый класс, а вот, если собираетесь уложить плитку в коридоре, то здесь надо брать, как минимум третий, а то и четвертый.
В магазине обязательно проконтролируйте, чтобы на плитке не было трещин, неровностей, сколов. Лицевая поверхность должна быть идеально ровной. Проверить это довольно просто. Приложите друг к другу две плитки и проверьте, чтобы между ними не было просветов.
Также необходимо ориентироваться в маркировке плитки, которая наносится непосредственно на упаковку. Если на коробке изображена ступня на черном фоне, то такая плитка предназначена для укладки на пол, а если фон к тому же заштрихован, то она вдобавок износостойкая; если кисть руки — настенная плитка; снежинка означает устойчивость к низким температурам; изображение пламени и цифра — количество обжигов.
Если на коробке значится «АА», то такая плитка может ложится в помещениях с агрессивной средой, она очень устойчива к различному химическому воздействию. Символы «А», «В», «С» и далее по убыванию свидетельствуют о более низкой устойчивости.
Желательно вместе с плиткой купить и специальный клей, а также крестики, при помощи которых обеспечивается получение ровных зазоров.
Оставив в стороне плитку для наружного использования, остановимся на выборе керамической плитки для ремонта квартиры.
Прежде всего, тщательно замерьте рабочую поверхность с тем, чтобы определиться с нужным количеством плитки. При этом необходимо делать небольшой запас (около 10—15%), потому что в упаковке могут попасться бракованные плитки. Никогда не стоит рассчитывать на то, что позже можно будет докупить недостающее количество. Все дело в том, что даже в одной и той же партии очень серьезно может отличаться оттенок плитки.
Одной из самых главных характеристик, которые обязательно надо учитывать, является способность сопротивляться истиранию или износостойкость. Вся керамическая плитка делится на пять классов или групп.
В квартирах чаще всего используют плитку классов с 1-го по 3-тий. Само собой разумеется, что для стен подойдет первый класс, а вот, если собираетесь уложить плитку в коридоре, то здесь надо брать, как минимум третий, а то и четвертый.
В магазине обязательно проконтролируйте, чтобы на плитке не было трещин, неровностей, сколов. Лицевая поверхность должна быть идеально ровной. Проверить это довольно просто. Приложите друг к другу две плитки и проверьте, чтобы между ними не было просветов.
Также необходимо ориентироваться в маркировке плитки, которая наносится непосредственно на упаковку. Если на коробке изображена ступня на черном фоне, то такая плитка предназначена для укладки на пол, а если фон к тому же заштрихован, то она вдобавок износостойкая; если кисть руки — настенная плитка; снежинка означает устойчивость к низким температурам; изображение пламени и цифра — количество обжигов.
Если на коробке значится «АА», то такая плитка может ложится в помещениях с агрессивной средой, она очень устойчива к различному химическому воздействию. Символы «А», «В», «С» и далее по убыванию свидетельствуют о более низкой устойчивости.
Желательно вместе с плиткой купить и специальный клей, а также крестики, при помощи которых обеспечивается получение ровных зазоров.
Область применения основных видов стеновых материалов.
Такие ключевые характеристики любого здания, как прочность и теплопроводность стен, безопасность всей конструкции в целом, долговечность и устойчивость к воздействию различных факторов внешней среды, определяются, прежде всего, качествами выбранного для строительства стенового материала. Сегодня строительный рынок предлагает широчайший выбор применяемых для строительства стен материалов. Чтобы не ошибиться при выборе материала, необходимо иметь представление о том, в каких областях строительства применяется тот или иной материал, и понимать его ключевые особенности.
Наиболее распространенным строительным материалом традиционно остается кирпич. Существует несколько разновидностей кирпича, которые отличаются областью применения:
• строительный кирпич – используется для возведения капитальных стен, несущих перегородок, строительства фундаментов и цоколей, применяется также и для внутренней кладки,
• кирпич пустотелый, который еще называют щелевым или эффективным кирпичом, используется для строительства несущих наружных и внутренних стен или перегородок,
• красный полнотелый забутовочный кирпич имеет широкую область применения при строительстве ответственных элементов здания – фундаментов, цоколей, несущих стен, а также – при возведении различных колонн и столбов. Уровень пористости такого кирпича не должен превышать 13 процентов,
• облицовочный кирпич используется для наружной отделки зданий. Этот кирпич не требует оштукатуривания и придает фасаду здания отличный внешний вид. Имеет отличные характеристики по устойчивости к воздействию разнообразных внешних факторов. Имеется большое количество вариантов исполнения облицовочного кирпича по фактуре и цветовой гамме.
Помимо кирпича, в последнее время, широкое распространение при строительстве зданий и сооружений получили строительные блоки. Они обеспечивают хорошие показатели прочности, теплоизоляционные характеристики, способны аккумулировать тепло, не горючи. Кроме этого, за счет своей крупноформатности, строительные блоки позволяют существенно сократить сроки строительных работ, и снижают требования к уровню квалификации строителей. Наибольшее распространение среди строительных блоков получили: керамзитобетонные, газосиликатные, пескоцементные и декоративные блоки.
Еще одним современным видом стеновых материалов являются пазогребневые гипсовые плиты, которые обеспечивают простоту при строительстве и обеспечивают, при этом, достаточно хорошие эксплуатационные характеристики.
При выборе любого строительного материала необходимо удостовериться в его соответствии Строительным нормам и правилам, стандартам и экологическим нормам.
Наиболее распространенным строительным материалом традиционно остается кирпич. Существует несколько разновидностей кирпича, которые отличаются областью применения:
• строительный кирпич – используется для возведения капитальных стен, несущих перегородок, строительства фундаментов и цоколей, применяется также и для внутренней кладки,
• кирпич пустотелый, который еще называют щелевым или эффективным кирпичом, используется для строительства несущих наружных и внутренних стен или перегородок,
• красный полнотелый забутовочный кирпич имеет широкую область применения при строительстве ответственных элементов здания – фундаментов, цоколей, несущих стен, а также – при возведении различных колонн и столбов. Уровень пористости такого кирпича не должен превышать 13 процентов,
• облицовочный кирпич используется для наружной отделки зданий. Этот кирпич не требует оштукатуривания и придает фасаду здания отличный внешний вид. Имеет отличные характеристики по устойчивости к воздействию разнообразных внешних факторов. Имеется большое количество вариантов исполнения облицовочного кирпича по фактуре и цветовой гамме.
Помимо кирпича, в последнее время, широкое распространение при строительстве зданий и сооружений получили строительные блоки. Они обеспечивают хорошие показатели прочности, теплоизоляционные характеристики, способны аккумулировать тепло, не горючи. Кроме этого, за счет своей крупноформатности, строительные блоки позволяют существенно сократить сроки строительных работ, и снижают требования к уровню квалификации строителей. Наибольшее распространение среди строительных блоков получили: керамзитобетонные, газосиликатные, пескоцементные и декоративные блоки.
Еще одним современным видом стеновых материалов являются пазогребневые гипсовые плиты, которые обеспечивают простоту при строительстве и обеспечивают, при этом, достаточно хорошие эксплуатационные характеристики.
При выборе любого строительного материала необходимо удостовериться в его соответствии Строительным нормам и правилам, стандартам и экологическим нормам.
Почему окна ПВХ
Сколько времени мы посвящаем такому интересному занятию, как созерцание на все вокруг из окна нашего дома. И воспринимаемый нами вид из него в большей степени зависит от качества установленного окна, качества стекол в стеклопакете и многих других факторов. На сегодняшний день гарантом качества созерцания реального внешнего вида из квартиры выступает окно ПВХ, которое не только не искажает реальность, но и защищает ваш дом от сквозняков, не выпуская при этом тепло.
В любом случае с одной стороны внешний вид создает эстетическое удовольствие, а с другой стороны прочная конструкция внушает уверенность в защите от внешних факторов воздействия, из которых шумо- и теплоизоляция являются, чуть ли не основными. К тому же пластиковые окна с затемненным или зеркальным внешними стеклами в стеклопакете, является очень удобным отражающим средством.
В наш развитой век технологии, легко представить исполнение оконных рам из разного материала, с разным дизайном. Окна ПВХ со встроенными стеклопакетами давно и надолго завоевали рынок окон. Окна ПВХ, несомненно, относятся к величайшим достижениям в технологиях производства, хотя поливинилхлорид был создан еще в 19 – том веке одним немецким ученым, а массовое его производство началось всего лишь в конце 20 века. Сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение именно окнам ПВХ. Почему именно они?
Во-первых, пластиковые окна легки в обслуживании и долговечны в использовании. Установив пластиковые окна, вы ощутите комфорт и уют в вашем доме или офисе.
ПВХ-профиль сам собой представляет изогнутый профиль из алюминия, внутри которого расположены продольные перегородки, образующие ребра жесткости и воздушные блоки, которые как раз и обеспечивают такую температуру и защищают профиль ПВХ от промерзания.
Основная масса населения нашей страны предпочитают окна белого цвета с двойным стеклопакетом. Поэтому и в производстве профиль ПВХ белого цвета поставлен на широкое производство. Однако желание клиента остается всегда приоритетным, и по желанию производитель может изготовить профиль любой цветовой гаммой и текстурой.
Конструкция пластиковых окон относительно проста и поэтому очень надежна:
Рама – изготовленная конструкция соединений профиля ПВХ служащая основой для стеклопакетов окна.
Импост – это элемент конструкции, делящий раму пополам на разные части или одинаковые.
Створка – подвижная часть в окне, которая предоставляет доступ кислорода в помещение.
Стеклопакет – состоит из двух и более стекол, соединенных между собой резиновым жгутом.
Штапик – длинный узкий элемент конструкции, который обеспечивает плотное прилегание стеклопакета к раме.
Фурнитура – планки, щеколда, ручки и тому подобные приспособления предназначенные добавить еще одну порцию комфорта в использовании окон из профилей ПВХ
Антимоскитная сетка – обеспечит охрану от вредных и назойливых насекомых.
И все эти составляющие заключают в элегантные, стильные, экологически чистые и безопасные окна ПВХ, которые завоевали популярность людей не только в России, но и во всем мире. Итак, выбирать вам. По душе и практичности.
В любом случае с одной стороны внешний вид создает эстетическое удовольствие, а с другой стороны прочная конструкция внушает уверенность в защите от внешних факторов воздействия, из которых шумо- и теплоизоляция являются, чуть ли не основными. К тому же пластиковые окна с затемненным или зеркальным внешними стеклами в стеклопакете, является очень удобным отражающим средством.
В наш развитой век технологии, легко представить исполнение оконных рам из разного материала, с разным дизайном. Окна ПВХ со встроенными стеклопакетами давно и надолго завоевали рынок окон. Окна ПВХ, несомненно, относятся к величайшим достижениям в технологиях производства, хотя поливинилхлорид был создан еще в 19 – том веке одним немецким ученым, а массовое его производство началось всего лишь в конце 20 века. Сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение именно окнам ПВХ. Почему именно они?
Во-первых, пластиковые окна легки в обслуживании и долговечны в использовании. Установив пластиковые окна, вы ощутите комфорт и уют в вашем доме или офисе.
ПВХ-профиль сам собой представляет изогнутый профиль из алюминия, внутри которого расположены продольные перегородки, образующие ребра жесткости и воздушные блоки, которые как раз и обеспечивают такую температуру и защищают профиль ПВХ от промерзания.
Основная масса населения нашей страны предпочитают окна белого цвета с двойным стеклопакетом. Поэтому и в производстве профиль ПВХ белого цвета поставлен на широкое производство. Однако желание клиента остается всегда приоритетным, и по желанию производитель может изготовить профиль любой цветовой гаммой и текстурой.
Конструкция пластиковых окон относительно проста и поэтому очень надежна:
Рама – изготовленная конструкция соединений профиля ПВХ служащая основой для стеклопакетов окна.
Импост – это элемент конструкции, делящий раму пополам на разные части или одинаковые.
Створка – подвижная часть в окне, которая предоставляет доступ кислорода в помещение.
Стеклопакет – состоит из двух и более стекол, соединенных между собой резиновым жгутом.
Штапик – длинный узкий элемент конструкции, который обеспечивает плотное прилегание стеклопакета к раме.
Фурнитура – планки, щеколда, ручки и тому подобные приспособления предназначенные добавить еще одну порцию комфорта в использовании окон из профилей ПВХ
Антимоскитная сетка – обеспечит охрану от вредных и назойливых насекомых.
И все эти составляющие заключают в элегантные, стильные, экологически чистые и безопасные окна ПВХ, которые завоевали популярность людей не только в России, но и во всем мире. Итак, выбирать вам. По душе и практичности.
воскресенье, 18 апреля 2010 г.
Капитальный ремонт в ванной комнате.
Ванная комната является особым местом в квартире. Здесь сосредоточены сантехнические приборы, трубопроводы, для микроклимата ванной комнаты всегда характерна повышенная влажность. Поэтому, существует ряд особых требований, о которых следует знать, приступая к ремонту. На этих требованиях мы и остановимся в данной статье.
Пол ванной комнаты, для предотвращения затопления квартиры, должен быть расположен на уровне более низком, чем уровень пола в остальных помещениях. В случае отсутствия возможности отрегулировать уровень пола, при входе в ванную комнату устанавливается порог высотой 8-10 сантиметров. Возможным вариантом защиты от затопления может служить оборудование в полу аварийного слива, подключенного к канализационному стоку, при этом необходимо создать достаточный наклон пола в сторону слива. Перед началом отделки пол необходимо выровнять и тщательно очистить. После этого, поверхность пола обрабатывают гидроизоляционным составом. При этом обрабатывается и нижняя кромка стен шириной 10-20 сантиметров, а возможно, и вся стена у которой планируется установить ванну или душевую кабину.
При выполнении разводки труб для пробития стен лучше всего использовать специальный инструмент – штроборез, это позволит избежать образования трещин в стене. Нельзя пробивать канавки под трубы на несущих стенах. Трубы горячего и холодного водоснабжения перед укладкой в стену должны быть покрыты теплоизоляцией. Это необходимо для того, чтобы избежать выпадения конденсата на стене в месте прокладки трубы с холодной водой и разрушения стены, которое может возникать от температурных деформаций неизолированной трубы горячего водоснабжения.
Достаточное внимание должно быть уделено электрификации и освещению ванной комнаты. Следует помнить, что сегодня существует множество оборудования для ванной, которому необходимо электропитание – от стиральной машины, до электронного смесителя. Поэтому в ванной не должно оставаться мест, в которых подключение к электросети было бы затруднено, даже если на данном этапе Вы не планируете установку того или иного оборудования.
При обработке стен, их поверхность должна быть полностью очищена от остатков предыдущей отделки. Обязательно строго соблюдать вертикальность стен и прямые углы примыканий.
К покупке сантехнического оборудования не стоит приступать до окончания обработки стен и пола, так как в процессе этой обработки могут быть изменены геометрические размеры подключения. Подключение сантехники важно осуществлять в строгом соответствии с инструкциями производителя. Если такие инструкции не будут соблюдены, то не стоит рассчитывать на гарантийное обслуживание в случае выхода техники из строя.
Характерной особенностью ванной комнаты является повышенная влажность воздуха. Поэтому, важно обеспечить достаточную вентиляцию помещения, с целью предотвращения образования конденсата на стенах. Для этой цели можно под дверью в ванную оставить небольшую щель, оборудовать дополнительные вентиляционные решетки. Хорошим решением может быть вмонтирование в вентиляционный канал вытяжного вентилятора достаточной мощности.
Пол ванной комнаты, для предотвращения затопления квартиры, должен быть расположен на уровне более низком, чем уровень пола в остальных помещениях. В случае отсутствия возможности отрегулировать уровень пола, при входе в ванную комнату устанавливается порог высотой 8-10 сантиметров. Возможным вариантом защиты от затопления может служить оборудование в полу аварийного слива, подключенного к канализационному стоку, при этом необходимо создать достаточный наклон пола в сторону слива. Перед началом отделки пол необходимо выровнять и тщательно очистить. После этого, поверхность пола обрабатывают гидроизоляционным составом. При этом обрабатывается и нижняя кромка стен шириной 10-20 сантиметров, а возможно, и вся стена у которой планируется установить ванну или душевую кабину.
При выполнении разводки труб для пробития стен лучше всего использовать специальный инструмент – штроборез, это позволит избежать образования трещин в стене. Нельзя пробивать канавки под трубы на несущих стенах. Трубы горячего и холодного водоснабжения перед укладкой в стену должны быть покрыты теплоизоляцией. Это необходимо для того, чтобы избежать выпадения конденсата на стене в месте прокладки трубы с холодной водой и разрушения стены, которое может возникать от температурных деформаций неизолированной трубы горячего водоснабжения.
Достаточное внимание должно быть уделено электрификации и освещению ванной комнаты. Следует помнить, что сегодня существует множество оборудования для ванной, которому необходимо электропитание – от стиральной машины, до электронного смесителя. Поэтому в ванной не должно оставаться мест, в которых подключение к электросети было бы затруднено, даже если на данном этапе Вы не планируете установку того или иного оборудования.
При обработке стен, их поверхность должна быть полностью очищена от остатков предыдущей отделки. Обязательно строго соблюдать вертикальность стен и прямые углы примыканий.
К покупке сантехнического оборудования не стоит приступать до окончания обработки стен и пола, так как в процессе этой обработки могут быть изменены геометрические размеры подключения. Подключение сантехники важно осуществлять в строгом соответствии с инструкциями производителя. Если такие инструкции не будут соблюдены, то не стоит рассчитывать на гарантийное обслуживание в случае выхода техники из строя.
Характерной особенностью ванной комнаты является повышенная влажность воздуха. Поэтому, важно обеспечить достаточную вентиляцию помещения, с целью предотвращения образования конденсата на стенах. Для этой цели можно под дверью в ванную оставить небольшую щель, оборудовать дополнительные вентиляционные решетки. Хорошим решением может быть вмонтирование в вентиляционный канал вытяжного вентилятора достаточной мощности.
Входная дверь – дерево или металл?
В настоящее время, при выборе входных дверей большинство людей останавливается на металлических дверях. Безусловно, такая дверь прослужит несколько десятилетий надежной защитой Вашего дома. Качественная металлическая входная дверь должна иметь сложный каркас, скрытые петли, антивандальное и антикоррозионное покрытие, иметь хорошую тепло- и звукоизоляцию. При изготовлении таких дверей применяются методы высокопрочной сварки.
В то же время, деревянная входная дверь всегда являлась признаком респектабельности и хорошего вкуса. С внешним видом деревянной двери металлические двери конкурировать, безусловно, не могут. Кроме того, для улучшения эстетических качеств, деревянная дверь может быть подвергнута обработке путем нанесения художественной резьбы. Стоит отметить, что качественная деревянная дверь, особенно изготовленная из прочных пород дерева, например – дуба, так же, как и металлическая, является достаточно надежной защитой от проникновения. На надежность защитных качеств деревянной двери, в значительной мере влияет способ и качество ее монтажа и качество используемых замков.
Природные свойства древесины придают деревянной двери отличные свойства тепло- и звукоизоляции. Однако этими же свойствами обуславливается и главный недостаток деревянных дверей, который заключается в их неустойчивости к воздействию влаги. Для решения этой проблемы древесину обрабатывают специальными защитными составами, которые предотвращают рассыхание и разбухание деревянных дверей под воздействием изменений влажности окружающего воздуха. При довольно существенном увеличении стоимости двери, обработка древесины такими составами позволяет значительно улучшить эксплуатационные качества деревянной двери и продлить срок ее службы.
При покупке входной двери, деревянной или металлической, необходимо учитывать и прочностную и эстетическую составляющие. Конечно же, как и при выборе любого достаточно дорогостоящего товара, стоит останавливать свой выбор на известных производителях с хорошей репутацией на рынке, а саму покупку делать в таком месте, где Вам не подсунут некачественный поддельный товар.
В то же время, деревянная входная дверь всегда являлась признаком респектабельности и хорошего вкуса. С внешним видом деревянной двери металлические двери конкурировать, безусловно, не могут. Кроме того, для улучшения эстетических качеств, деревянная дверь может быть подвергнута обработке путем нанесения художественной резьбы. Стоит отметить, что качественная деревянная дверь, особенно изготовленная из прочных пород дерева, например – дуба, так же, как и металлическая, является достаточно надежной защитой от проникновения. На надежность защитных качеств деревянной двери, в значительной мере влияет способ и качество ее монтажа и качество используемых замков.
Природные свойства древесины придают деревянной двери отличные свойства тепло- и звукоизоляции. Однако этими же свойствами обуславливается и главный недостаток деревянных дверей, который заключается в их неустойчивости к воздействию влаги. Для решения этой проблемы древесину обрабатывают специальными защитными составами, которые предотвращают рассыхание и разбухание деревянных дверей под воздействием изменений влажности окружающего воздуха. При довольно существенном увеличении стоимости двери, обработка древесины такими составами позволяет значительно улучшить эксплуатационные качества деревянной двери и продлить срок ее службы.
При покупке входной двери, деревянной или металлической, необходимо учитывать и прочностную и эстетическую составляющие. Конечно же, как и при выборе любого достаточно дорогостоящего товара, стоит останавливать свой выбор на известных производителях с хорошей репутацией на рынке, а саму покупку делать в таком месте, где Вам не подсунут некачественный поддельный товар.
Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси – это продукты, произведенные на заводах по специальным инструкциям, предназначенные для проведения ремонтных и строительных работ. Сухие строительные смеси удобны тем, что приготовлены на заводе и не требуют точности в дозировке при самостоятельном их приготовлении из известных компонентов, например песка и цемента для традиционной смеси. Для того чтобы приготовить cухие строительные смеси к работе, ее необходимо разбавить некоторым количеством воды, указанной в инструкции к смеси. Как видно сухие строительные смеси это действительно удобно! Любая сухая строительная смесь содержит вяжущий компонент - это может быть цемент, известняк, гипс, и их различные комбинации, специальные добавки для обеспечения нужных свойств смеси и наполнитель, обеспечивающий необходимый объем смеси (обычно это песок). Следует отметить, что в мире существует огромное количество специальных добавок и каждая из них придает особое свойство конечному продукту. Сухие строительные смеси применяются как для внутренних работ, так и для строительных, также широко используются в декоративной отделке и для выравнивания полов. Вот некоторый перечень применения сухих строительных смесей: кладка, выравнивание, теплоизоляционные и гидроизоляционные работы, шпаклевка, штукатурка, монтажные и другие виды работ, например сухая штукатурная смесь или сухая смесь м-150, м-200. Для внутренних работ необходимо подбирать сухие строительные смеси исходя из условий помещения. Факторами, влияющими на выбор должны стать такие как отношение к влажности, прочность и экологичность при работе с ними и дальнейшей эксплуатации помещения. Для строительных работ в основном используется кладочная смесь и универсальная смесь. Для декоративной отделки фасадов применяют так называемую декоративную штукатурку (сухая штукатурная смесь). Сухая штукатурная смесь применяется для эстетического оформления фасада, придания особого выражения, подчеркивающего индивидуальные черты здания, также применяется для имитирования других, более дорогих видов отделки. Выравнивание полов производится как на этапе строительства, так и в ремонт. Наиболее популярные смеси для выравнивания изготовлены на основе гипса.
Какие же смеси используются для тех или иных работ? Вот краткое описание некоторых сухих смесей:
Кладочные смеси – продукты, используемые для получения кладочного раствора путем смешивания с некоторым количеством воды до получения однородной массы, в дальнейшем используемой в кладке стен из каких-либо материалов – кирпичи, бетонные блоки и т.д. Например кладочная сухая смесь м-150, м-200 типичные кладочные смеси, ее качество регламентирует ГОСТ 28013-98. В своем составе сухая смесь м-150, м-200 содержит Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ500 Д20, ГОСТ10178-85; ГОСТ 30515-97, песок сухой, фракционированный ТУ 5711-002-05071329-2003 состав фракций от 0,1 до 2,5 мм. Сухая смесь м-150, м-200 используется для работы по бетонным, цементным и кирпичным основаниям.
Универсальные смеси – подходит для широкого профиля работ от проведения штукатурных работ до укладки тротуарной плитки. Например, сухая смесь м-150, м-200 – универсальная смесь, соответствует требованиям ГОСТ 28013-98, в состав входит Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ500 Д20, ГОСТ10178-85; ГОСТ30515-97 Песок сухой, фракционированный ТУ5711-002-05071329-2003 состав фракций: от 0,1 мм до 1,25 мм
Монтажная смесь как видно из названия предназначена для выполнения монтажных, ремонтных работ, крепления различных металлических и неметаллических изделий и изоляционных матерьялов. Монтажная смесь бывает на основе гипса, цемента, характеризуется быстрым набором прочности
Сухая штукатурная смесь применяется для оштукатуривания стен и потолков, а также фасадов зданий и оконных откосов ручным или машинным способом. Работает по монолитному и сборному железобетону, кладке из кирпича, пенобетонных блоков и природного камня, а также по цементно-песчаной штукатурке.
Сухие строительные смеси – это продукты, произведенные на заводах по специальным инструкциям, предназначенные для проведения ремонтных и строительных работ. Сухие строительные смеси удобны тем, что приготовлены на заводе и не требуют точности в дозировке при самостоятельном их приготовлении из известных компонентов, например песка и цемента для традиционной смеси. Для того чтобы приготовить cухие строительные смеси к работе, ее необходимо разбавить некоторым количеством воды, указанной в инструкции к смеси. Как видно сухие строительные смеси это действительно удобно! Любая сухая строительная смесь содержит вяжущий компонент - это может быть цемент, известняк, гипс, и их различные комбинации, специальные добавки для обеспечения нужных свойств смеси и наполнитель, обеспечивающий необходимый объем смеси (обычно это песок). Следует отметить, что в мире существует огромное количество специальных добавок и каждая из них придает особое свойство конечному продукту. Сухие строительные смеси применяются как для внутренних работ, так и для строительных, также широко используются в декоративной отделке и для выравнивания полов. Вот некоторый перечень применения сухих строительных смесей: кладка, выравнивание, теплоизоляционные и гидроизоляционные работы, шпаклевка, штукатурка, монтажные и другие виды работ, например сухая штукатурная смесь или сухая смесь м-150, м-200. Для внутренних работ необходимо подбирать сухие строительные смеси исходя из условий помещения. Факторами, влияющими на выбор должны стать такие как отношение к влажности, прочность и экологичность при работе с ними и дальнейшей эксплуатации помещения. Для строительных работ в основном используется кладочная смесь и универсальная смесь. Для декоративной отделки фасадов применяют так называемую декоративную штукатурку (сухая штукатурная смесь). Сухая штукатурная смесь применяется для эстетического оформления фасада, придания особого выражения, подчеркивающего индивидуальные черты здания, также применяется для имитирования других, более дорогих видов отделки. Выравнивание полов производится как на этапе строительства, так и в ремонт. Наиболее популярные смеси для выравнивания изготовлены на основе гипса.
Какие же смеси используются для тех или иных работ? Вот краткое описание некоторых сухих смесей:
Кладочные смеси – продукты, используемые для получения кладочного раствора путем смешивания с некоторым количеством воды до получения однородной массы, в дальнейшем используемой в кладке стен из каких-либо материалов – кирпичи, бетонные блоки и т.д. Например кладочная сухая смесь м-150, м-200 типичные кладочные смеси, ее качество регламентирует ГОСТ 28013-98. В своем составе сухая смесь м-150, м-200 содержит Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ500 Д20, ГОСТ10178-85; ГОСТ 30515-97, песок сухой, фракционированный ТУ 5711-002-05071329-2003 состав фракций от 0,1 до 2,5 мм. Сухая смесь м-150, м-200 используется для работы по бетонным, цементным и кирпичным основаниям.
Универсальные смеси – подходит для широкого профиля работ от проведения штукатурных работ до укладки тротуарной плитки. Например, сухая смесь м-150, м-200 – универсальная смесь, соответствует требованиям ГОСТ 28013-98, в состав входит Портландцемент ПЦ400 Д0, ПЦ500 Д20, ГОСТ10178-85; ГОСТ30515-97 Песок сухой, фракционированный ТУ5711-002-05071329-2003 состав фракций: от 0,1 мм до 1,25 мм
Монтажная смесь как видно из названия предназначена для выполнения монтажных, ремонтных работ, крепления различных металлических и неметаллических изделий и изоляционных матерьялов. Монтажная смесь бывает на основе гипса, цемента, характеризуется быстрым набором прочности
Сухая штукатурная смесь применяется для оштукатуривания стен и потолков, а также фасадов зданий и оконных откосов ручным или машинным способом. Работает по монолитному и сборному железобетону, кладке из кирпича, пенобетонных блоков и природного камня, а также по цементно-песчаной штукатурке.
Двери-гармошки - экономим пространство.
Для советского жилищного домостроительства, зачастую, характерной особенностью являлось обустройство малогабаритных внутренних помещений жилых домов. Большинство наших сограждан до сих пор проживают в таких домах. Кроме того, в таких домах часто размещаются магазины и офисы различных фирм. Распашные межкомнатные двери в малогабаритных помещениях могут создавать массу неудобств. Отличным выходом, в данном случае, послужили двери-гармошки. Поэтому, появившись в продаже сравнительно недавно, они довольно быстро получили широкое распространение на отечественном рынке. Экономия полезного жилого пространства при использовании двери-гармошки может составлять до одного квадратного метра, что обеспечивает рациональное разделение и зонирование жилого пространства в квартире. Для изготовления таких дверей могут использоваться как дерево, так и пластик. Можно применять двери-гармошки для жилых комнат, кухни, кабинета, столовой, библиотеки, гардероба и других помещений. В пластиковом исполнении такие двери могут служить в качестве шторки для ванны или душевой кабины. Дверь-гармошка может служить достаточно оригинальным элементом интерьера квартиры.
Двери-гармошки представляют собой скрепленные петлями панели шириной 10-12 сантиметров. Крайняя панель жестко закрепляется на дверной коробке. На панели с другого края устанавливается ролик, скользящий по направляющему рельсу, обычно крепящемуся сверху (в некоторых случаях дополнительно используется нижний скользящий рельс). Для бесшумного и легкого скольжения ролика используются подшипники. Фиксирование двери в открытом или закрытом положении осуществляется за счет использования специальных стопоров, размещенных в направляющем рельсе.
Двери-гармошки могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Такие двери могут изготавливаться в глухом (из дерева или пластика) или остекленном исполнении. Вариантом остекленного исполнения может служить дверь-гармошка с витражными вставками. Для компенсации потерь конструктивной жесткости, в этом случае, применяется каркас из специального алюминиевого или стального профиля. Дополнительным вариантом может являться раздвижная дверь со складывающимися створками, которые после складывания задвигаются в стену.
Помимо плюсов дверей-гармошек, обусловленных, прежде всего их удобством, такие двери имеют ряд отрицательных особенностей. Главным их недостатком с уверенностью можно назвать плохую звуко- и теплоизоляцию. Поэтому, для установки дверей гармошек нужно выбирать помещения, не требующие высоких значений этих показателей. Наиболее, в этом отношении, проигрывают двери-гармошки остекленного типа. Кроме этого, в настоящее время, производители еще не достигли качества таких дверей, обеспечивающего достаточно длительный срок эксплуатации. Поэтому, при покупке двери следует приобретать шарнирные и пружинные механизмы высокого качества, которые обеспечат более продолжительную эксплуатацию.
Двери-гармошки представляют собой скрепленные петлями панели шириной 10-12 сантиметров. Крайняя панель жестко закрепляется на дверной коробке. На панели с другого края устанавливается ролик, скользящий по направляющему рельсу, обычно крепящемуся сверху (в некоторых случаях дополнительно используется нижний скользящий рельс). Для бесшумного и легкого скольжения ролика используются подшипники. Фиксирование двери в открытом или закрытом положении осуществляется за счет использования специальных стопоров, размещенных в направляющем рельсе.
Двери-гармошки могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Такие двери могут изготавливаться в глухом (из дерева или пластика) или остекленном исполнении. Вариантом остекленного исполнения может служить дверь-гармошка с витражными вставками. Для компенсации потерь конструктивной жесткости, в этом случае, применяется каркас из специального алюминиевого или стального профиля. Дополнительным вариантом может являться раздвижная дверь со складывающимися створками, которые после складывания задвигаются в стену.
Помимо плюсов дверей-гармошек, обусловленных, прежде всего их удобством, такие двери имеют ряд отрицательных особенностей. Главным их недостатком с уверенностью можно назвать плохую звуко- и теплоизоляцию. Поэтому, для установки дверей гармошек нужно выбирать помещения, не требующие высоких значений этих показателей. Наиболее, в этом отношении, проигрывают двери-гармошки остекленного типа. Кроме этого, в настоящее время, производители еще не достигли качества таких дверей, обеспечивающего достаточно длительный срок эксплуатации. Поэтому, при покупке двери следует приобретать шарнирные и пружинные механизмы высокого качества, которые обеспечат более продолжительную эксплуатацию.
Строим теплицу.
Не зависеть от капризов природы и круглый год собирать урожай на своем участке поможет строительство теплицы. Теплица – прозрачное или полупрозрачное сооружение, в котором создается особый микроклимат. Воздух в ней теплее, чем на улице, отсутствует ветер, почва хорошо прогревается. В отличие от комнатных условий, в теплице больше света и воздуха, большая площадь для корневой системы. Все это способствует хорошему и комфортному росту растений.
Гарантия качества теплицы – надежный фундамент. Самый оптимальный вариант в этом случае, бетонный ленточный фундамент. Он должен быть утеплен с двух сторон твердым пенопластом и гидроизолирован. В таком случае в теплице дольше будет сохранено тепло, такой фундамент предотвратит усадку, даже при резких колебаниях температуры и, что немало важно, в теплицу не смогут проникнуть полевые мыши и другие грызуны. Кроме того, при строительстве фундамента должна быть учтена возможность отвода грунтовых вод.
На данный момент, самым распространенным материалом для строительства самого тепличного домика является стекло. Однако, несмотря на дешевизну и доступность, у стеклянных стен и потолка есть много недостатков. Даже не очень толстый лист стекла весит достаточно много, и теплица из такого материала будет чрезмерно тяжелой. Стекло, и это не редко происходит, может случайно разбиться, и разлетевшиеся осколки придется долго и тщательно убирать, причем постараться и не пораниться при этом. Теплоизоляционные свойства обычного стекла достаточно низкие. Для того чтобы тепло как можно меньше улетучивалось из теплицы, необходима установка второго слоя стекла, то есть по сути стеклопакета. А эта процедура достаточно сложная и дорогая. Через обычное стекло на растения падает не рассеянный солнечный свет, и во избежание ожогов его придется затемнить, но в этом случае в теплице будет недостаток света, а это, естественно, отрицательно скажется на растениях. Не смотря, все же, на дороговизну, установка стеклопакетов в теплице более эффективна. Они лучше рассеивают солнечный свет, а стеклопакеты, покрытые специальной пленкой, еще и затеняются. Стеклопакеты с обогревом помогут защитить теплицу от зимнего промерзания. Для высокой теплоизоляции толщина его должна быть не менее 16 миллиметров. Кроме того, стеклопакеты такой толщины, в отличие от теплиц с многослойным стеклом, имеют более долгий срок службы.
Наиболее эффективным материалом для остекления теплиц считается сотовый поликарбонат. По теплоизоляционным свойствам даже самые тонкие панели почти в два раза превышают обычное стекло. Сквозь сотовую структуру проходит до 85% видимых солнечных лучей. При этом сотовый поликарбонат пропускает весь мягкий спектр ультрафиолета, необходимого для фотосинтеза растений, а жесткий спектр отсеивается. От поликарбонатных панелей отражается инфракрасное излучение, отдаваемое почвой и растениями. Такой эффект способствует дополнительному сбережению тепла. В отличие от обычного стекла, солнечный свет через сотовые панели проходит в рассеянном виде. Свет отражается от нижних, верхних и боковых граней и обеспечивает более равномерную освещенность в теплице.
Для того чтобы теплица была подобна зимнему саду и в нее можно было выставлять на зиму кадочные растения и выращивать холодостойкие сорта зелени и овощей, в ней должен быть высокий коэффициент теплопередачи. Проще говоря, способность удерживать тепло. В этом случае, для строительства необходимо использовать стеклопакеты, сотовый поликарбонат и утепленный фундамент. С помощью грядок из навозного субстрата можно сократить расход энергии из других источников. Такое дополнение поможет выработать некоторое количество дополнительного тепла, необходимого для нормального роста растений в холодное время.
Не маловажное значение имеет форма теплицы. Теплица с ассиметричной конструкцией при правильной установке намного эффективнее обычной. Задняя стенка теплицы устанавливается у южной стены дома, которая окрашена в темный цвет. Расходы на приставную теплицу на десять процентов ниже, при этом экономия энергии составит не менее двадцати процентов. Существуют, так называемые круглые теплицы. По сути, они таковыми не являются. На самом деле, конструкция таких теплиц представляет из себя шести-, восьми- или двенадцатиугольник. Недостатком такой формы теплиц является плохая циркуляция воздуха. Избежать этого поможет дополнительное окно, отдушина или форточка в стене конструкции.
Существуют некоторые правила экономии энергии в теплице. Конек крыши должен быть расположен в направлении восток-запад. Регулярно чистите стекла, грязь и пыль на них поглощает не менее одной десятой части солнечного света. Электрическое отопление следует использовать только при наличие теплорегулятора. С внутренней северной стороны стенки теплицы необходимо установить листы пенопласта. Используйте теплосберегающие материалы внутри теплицы. Например, темные плиты для дорожек, деревянные бочонки с водой. По возможности, особенно зимой, избегайте затемнения стекол.
Гарантия качества теплицы – надежный фундамент. Самый оптимальный вариант в этом случае, бетонный ленточный фундамент. Он должен быть утеплен с двух сторон твердым пенопластом и гидроизолирован. В таком случае в теплице дольше будет сохранено тепло, такой фундамент предотвратит усадку, даже при резких колебаниях температуры и, что немало важно, в теплицу не смогут проникнуть полевые мыши и другие грызуны. Кроме того, при строительстве фундамента должна быть учтена возможность отвода грунтовых вод.
На данный момент, самым распространенным материалом для строительства самого тепличного домика является стекло. Однако, несмотря на дешевизну и доступность, у стеклянных стен и потолка есть много недостатков. Даже не очень толстый лист стекла весит достаточно много, и теплица из такого материала будет чрезмерно тяжелой. Стекло, и это не редко происходит, может случайно разбиться, и разлетевшиеся осколки придется долго и тщательно убирать, причем постараться и не пораниться при этом. Теплоизоляционные свойства обычного стекла достаточно низкие. Для того чтобы тепло как можно меньше улетучивалось из теплицы, необходима установка второго слоя стекла, то есть по сути стеклопакета. А эта процедура достаточно сложная и дорогая. Через обычное стекло на растения падает не рассеянный солнечный свет, и во избежание ожогов его придется затемнить, но в этом случае в теплице будет недостаток света, а это, естественно, отрицательно скажется на растениях. Не смотря, все же, на дороговизну, установка стеклопакетов в теплице более эффективна. Они лучше рассеивают солнечный свет, а стеклопакеты, покрытые специальной пленкой, еще и затеняются. Стеклопакеты с обогревом помогут защитить теплицу от зимнего промерзания. Для высокой теплоизоляции толщина его должна быть не менее 16 миллиметров. Кроме того, стеклопакеты такой толщины, в отличие от теплиц с многослойным стеклом, имеют более долгий срок службы.
Наиболее эффективным материалом для остекления теплиц считается сотовый поликарбонат. По теплоизоляционным свойствам даже самые тонкие панели почти в два раза превышают обычное стекло. Сквозь сотовую структуру проходит до 85% видимых солнечных лучей. При этом сотовый поликарбонат пропускает весь мягкий спектр ультрафиолета, необходимого для фотосинтеза растений, а жесткий спектр отсеивается. От поликарбонатных панелей отражается инфракрасное излучение, отдаваемое почвой и растениями. Такой эффект способствует дополнительному сбережению тепла. В отличие от обычного стекла, солнечный свет через сотовые панели проходит в рассеянном виде. Свет отражается от нижних, верхних и боковых граней и обеспечивает более равномерную освещенность в теплице.
Для того чтобы теплица была подобна зимнему саду и в нее можно было выставлять на зиму кадочные растения и выращивать холодостойкие сорта зелени и овощей, в ней должен быть высокий коэффициент теплопередачи. Проще говоря, способность удерживать тепло. В этом случае, для строительства необходимо использовать стеклопакеты, сотовый поликарбонат и утепленный фундамент. С помощью грядок из навозного субстрата можно сократить расход энергии из других источников. Такое дополнение поможет выработать некоторое количество дополнительного тепла, необходимого для нормального роста растений в холодное время.
Не маловажное значение имеет форма теплицы. Теплица с ассиметричной конструкцией при правильной установке намного эффективнее обычной. Задняя стенка теплицы устанавливается у южной стены дома, которая окрашена в темный цвет. Расходы на приставную теплицу на десять процентов ниже, при этом экономия энергии составит не менее двадцати процентов. Существуют, так называемые круглые теплицы. По сути, они таковыми не являются. На самом деле, конструкция таких теплиц представляет из себя шести-, восьми- или двенадцатиугольник. Недостатком такой формы теплиц является плохая циркуляция воздуха. Избежать этого поможет дополнительное окно, отдушина или форточка в стене конструкции.
Существуют некоторые правила экономии энергии в теплице. Конек крыши должен быть расположен в направлении восток-запад. Регулярно чистите стекла, грязь и пыль на них поглощает не менее одной десятой части солнечного света. Электрическое отопление следует использовать только при наличие теплорегулятора. С внутренней северной стороны стенки теплицы необходимо установить листы пенопласта. Используйте теплосберегающие материалы внутри теплицы. Например, темные плиты для дорожек, деревянные бочонки с водой. По возможности, особенно зимой, избегайте затемнения стекол.
Плавающие и клеевые пробковые полы.
Плавающие и клеевые пробковые полы.
По конструктивным особенностям пробковые полы подразделяются на два типа: плавающие и клеевые.
Клеящиеся пробковые полы выпускают в виде плиток следующих типоразмеров: 450х150 мм, 300х300 мм, 600х300 и других, толщина этих плиток также может быть различной – 3,2 мм; 4 мм; 6 мм. клеящаяся плитка клеится к основанию по всей площади поверхности. Лучшими показателями износостойкости отличается плитка трехмиллиметровая. Она отлично подходит как для офиса, так и для промышленных помещений, где пропускная способность очень велика. Практически ни чем не отличается от того же кафеля или паркета. Для квартиры лучше использовать шести миллиметровую плитку, данный вариант наиболее приемлем. Такая плитка обеспечит комфортные условия и сохранит тепло вашего дома. Клеевые пробковые полы большей толщины подходят для квартир первого этажа, когда из подвала проникает холодный воздух, она надежней удержит тепло.
Плавающий пробковый пол выпускается в панельном виде с типоразмером 900х185 мм, толщина которой варьируется в пределах 9 – 12 мм. Скрепление плавающего пробкового пола по своему типу напоминает скрепление вагонки – стыковка плиток между собой производится с помощью пазов.
Клеевые пробковые полы более долговечны, но и цена на них выше, нежели на плавающие пробковые полы. Да и работы с клеящимися пола гораздо больше и она более хлопотная и трудоемкая. Если клеевые полы покрыть лаком (продажа клеевых пробковых полов производится без лакового покрытия), срок их службы составляет 7 – 10 лет. После чего небольшой косметический ремонт в виде покраски и они снова готовы служить столько же времени.
Срок службы плавающих полов около пяти лет (именно такой гарантийный срок у плавающих полов). Такой срок службы определяется только благодаря лаку, а точнее его качеству, которым производитель изначально покрывает плиты плавающего пола. Другими словами – если на поверхность плит дополнительно нанести слой качественного лака, то и срок службы пола увеличится. Главная предосторожность с плавающим пробковым полом – его не следует класть в тех местах, где повышенная вероятность затопления: ванная, кухня и другие. Вода пагубно влияет на плавающий пол. От воды он может просто испортиться, и Вам останется его только выкинуть.
По конструктивным особенностям пробковые полы подразделяются на два типа: плавающие и клеевые.
Клеящиеся пробковые полы выпускают в виде плиток следующих типоразмеров: 450х150 мм, 300х300 мм, 600х300 и других, толщина этих плиток также может быть различной – 3,2 мм; 4 мм; 6 мм. клеящаяся плитка клеится к основанию по всей площади поверхности. Лучшими показателями износостойкости отличается плитка трехмиллиметровая. Она отлично подходит как для офиса, так и для промышленных помещений, где пропускная способность очень велика. Практически ни чем не отличается от того же кафеля или паркета. Для квартиры лучше использовать шести миллиметровую плитку, данный вариант наиболее приемлем. Такая плитка обеспечит комфортные условия и сохранит тепло вашего дома. Клеевые пробковые полы большей толщины подходят для квартир первого этажа, когда из подвала проникает холодный воздух, она надежней удержит тепло.
Плавающий пробковый пол выпускается в панельном виде с типоразмером 900х185 мм, толщина которой варьируется в пределах 9 – 12 мм. Скрепление плавающего пробкового пола по своему типу напоминает скрепление вагонки – стыковка плиток между собой производится с помощью пазов.
Клеевые пробковые полы более долговечны, но и цена на них выше, нежели на плавающие пробковые полы. Да и работы с клеящимися пола гораздо больше и она более хлопотная и трудоемкая. Если клеевые полы покрыть лаком (продажа клеевых пробковых полов производится без лакового покрытия), срок их службы составляет 7 – 10 лет. После чего небольшой косметический ремонт в виде покраски и они снова готовы служить столько же времени.
Срок службы плавающих полов около пяти лет (именно такой гарантийный срок у плавающих полов). Такой срок службы определяется только благодаря лаку, а точнее его качеству, которым производитель изначально покрывает плиты плавающего пола. Другими словами – если на поверхность плит дополнительно нанести слой качественного лака, то и срок службы пола увеличится. Главная предосторожность с плавающим пробковым полом – его не следует класть в тех местах, где повышенная вероятность затопления: ванная, кухня и другие. Вода пагубно влияет на плавающий пол. От воды он может просто испортиться, и Вам останется его только выкинуть.
суббота, 17 апреля 2010 г.
Ремонт: Выравнивание стен.
Выравнивание стен.
Материалы, которые необходимы для выравнивания стен: маячковый профиль (3 мм, ребро 6 мм), штукатурка, уголковый профиль 3 м, грунтовка, шпаклевка, шкурка, грунтовка глубого проникновения.
Для начала необходимо подготовить основание для выравнивания стен. Его необходимо тщательным образом отчистить от грязи и пыли, после загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. После того как грунтовка застынет, можно производить установку направляющих.
Следующим шагом производим монтаж маяков. Для этого нам потребуются маячковые профили. Они должны быть сделаны из оцинкованной стали, толщина ребра профиля должна быть 6 мм. Производим обрезку профиля по высоте помещения, наносим на его обратную сторону слой штукатурки, после чего прислоняем профиль к стене и возвратно-поступательными движениями производим притирку, при этом постоянно контролируем уровень вертикальности. Лучший результат получаем, когда уровень на два-три см меньше уровня стены.
Между маяками расстояние зависит от правила, а точнее от его длины, которое будем применять для выравнивания стен. Рекомендуемая длина правила 2 метра, если ширина стены, которую выравниваем позволяет.
Теперь для выравнивания стены приготавливаем раствор. Берем ведро объемом 15 литров, заполняем его холодной водой примерно на одну треть и добавляем штукатурную смесь. Тщательно перемешиваем полученный раствор. Его консистенция в итоге должна напоминать очень густую сметану. Перемешивание можно вести при помощи обычной дрели на 800 ватт с насадкой в виде мешалки, диаметр которой должен быть не менее 100 мм.
Далее приступаем непосредственно к оштукатуриванию. Раствор следует наносить на участок, расположенный между маяками и высотой 70 – 100 см. Для нанесения раствора используем широкий шпатель, направляя его снизу вверх. После мы используем алюминиевое правило, у которого скошены края. Прижимаем его к маякам и начинаем перемещение снизу вверх. Излишки раствора, оставшиеся после процедуры на правиле удаляются и могут быть использованы заново. Обычно, сделав один проход, не удается достигнуть нужного результата. Полученные в результате дефекты в виде разрывов и раковин при помощи шпателя заполняются раствором, после чего операция по вытягиванию повторяется.
После того как операция вытягивания завершена, то через 40 – 50 минут можно приступать к заглаживанию слоя гипсовой штукатурки. Берем небольшое количество гипсовой штукатурки, разводим ее с водой и доводим раствор до состояния, чем-то напоминающего жидкую сметану. Далее наносим получившейся раствор на еще сырую штукатурку и продираем гладилкой (лучше использовать прямоугольную из нержавейки). В результате мы получим прочную, глянцевую и ровную поверхность.
После этого необходимо произвести защиту углов от повреждения. Для этого берем специальный уголковый профиль и крепим его при помощи штукатурной смеси, при этом контролируем вертикальность уровнем 2,5 метра. Далее наносим малярную стеклотканевую сетку (ячейка 2х2). Накладываем ее на клей ПВА или слой шпаклевки. Производим тщательную притирку широким шпателем. Излишки шпаклевки или клея, выходящие через ячейки сетки следует удалить. Наклейку сетки производим с нахлестом 7 – 10 см и заводится на полтора сантиметра на полку уголкового внешнего профиля. После того как все высохло, шпаклюем сетку в два слоя. Опять ждем высыхания и потом обрабатываем поверхность мелкой шкуркой, удаляем пыль и грунтуем.
Полученная таким образом поверхность идеально подходит для наклеивания обоев. Чтобы сделать поверхность пригодной к покраске, достаточно нанести слой мелкозернистой финишной шпаклевки, после чего поверхность получится идеально гладкой.
Материалы, которые необходимы для выравнивания стен: маячковый профиль (3 мм, ребро 6 мм), штукатурка, уголковый профиль 3 м, грунтовка, шпаклевка, шкурка, грунтовка глубого проникновения.
Для начала необходимо подготовить основание для выравнивания стен. Его необходимо тщательным образом отчистить от грязи и пыли, после загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. После того как грунтовка застынет, можно производить установку направляющих.
Следующим шагом производим монтаж маяков. Для этого нам потребуются маячковые профили. Они должны быть сделаны из оцинкованной стали, толщина ребра профиля должна быть 6 мм. Производим обрезку профиля по высоте помещения, наносим на его обратную сторону слой штукатурки, после чего прислоняем профиль к стене и возвратно-поступательными движениями производим притирку, при этом постоянно контролируем уровень вертикальности. Лучший результат получаем, когда уровень на два-три см меньше уровня стены.
Между маяками расстояние зависит от правила, а точнее от его длины, которое будем применять для выравнивания стен. Рекомендуемая длина правила 2 метра, если ширина стены, которую выравниваем позволяет.
Теперь для выравнивания стены приготавливаем раствор. Берем ведро объемом 15 литров, заполняем его холодной водой примерно на одну треть и добавляем штукатурную смесь. Тщательно перемешиваем полученный раствор. Его консистенция в итоге должна напоминать очень густую сметану. Перемешивание можно вести при помощи обычной дрели на 800 ватт с насадкой в виде мешалки, диаметр которой должен быть не менее 100 мм.
Далее приступаем непосредственно к оштукатуриванию. Раствор следует наносить на участок, расположенный между маяками и высотой 70 – 100 см. Для нанесения раствора используем широкий шпатель, направляя его снизу вверх. После мы используем алюминиевое правило, у которого скошены края. Прижимаем его к маякам и начинаем перемещение снизу вверх. Излишки раствора, оставшиеся после процедуры на правиле удаляются и могут быть использованы заново. Обычно, сделав один проход, не удается достигнуть нужного результата. Полученные в результате дефекты в виде разрывов и раковин при помощи шпателя заполняются раствором, после чего операция по вытягиванию повторяется.
После того как операция вытягивания завершена, то через 40 – 50 минут можно приступать к заглаживанию слоя гипсовой штукатурки. Берем небольшое количество гипсовой штукатурки, разводим ее с водой и доводим раствор до состояния, чем-то напоминающего жидкую сметану. Далее наносим получившейся раствор на еще сырую штукатурку и продираем гладилкой (лучше использовать прямоугольную из нержавейки). В результате мы получим прочную, глянцевую и ровную поверхность.
После этого необходимо произвести защиту углов от повреждения. Для этого берем специальный уголковый профиль и крепим его при помощи штукатурной смеси, при этом контролируем вертикальность уровнем 2,5 метра. Далее наносим малярную стеклотканевую сетку (ячейка 2х2). Накладываем ее на клей ПВА или слой шпаклевки. Производим тщательную притирку широким шпателем. Излишки шпаклевки или клея, выходящие через ячейки сетки следует удалить. Наклейку сетки производим с нахлестом 7 – 10 см и заводится на полтора сантиметра на полку уголкового внешнего профиля. После того как все высохло, шпаклюем сетку в два слоя. Опять ждем высыхания и потом обрабатываем поверхность мелкой шкуркой, удаляем пыль и грунтуем.
Полученная таким образом поверхность идеально подходит для наклеивания обоев. Чтобы сделать поверхность пригодной к покраске, достаточно нанести слой мелкозернистой финишной шпаклевки, после чего поверхность получится идеально гладкой.
Плавающий пол.
Хорошая звукоизоляция - это не только приятное достоинство вашей квартиры, но зачастую еще и одно из необходимых условий комфортного существования. Только представьте, сколько неприятных переживаний и волнений может доставить бытовой шум, доносящийся от соседей!
Проблема акустической изоляции требует комплексного решения, одной из составляющих которого служит настилка плавающего пола.
Чем же это покрытие отличается от всех остальных? Все дело в том, что плавающий пол никак не закреплен относительно основания и стен. Между самим полом и стенами оставляют порядка 10 мм свободного пространства. Именно это препятствует распространению звуковых волн.
Из чего состоит плавающий пол?
Плавающий пол – это конструкция многослойная, а потому достаточно прочная и жесткая. А отсутствие каких бы то ни было креплений, способных расшататься и прийти в негодность со временем, значительно продлевает время эксплуатации качественно настеленного плавающего пола.
В качестве основания может выступать как бетонная плита перекрытия, так и старое деревянное покрытие. Главное условие- поверхность должна быть достаточно ровной.
Далее следует подкладочный выравнивающий слой. Это может быть песок, керамзит и другие подходящие материалы.
После этого укладывают слои собственно звуко- и гидроизоляционных материалов. Наиболее популярны пробка, жесткий пенопласт и стекловолоконные маты. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид.
Для обеспечения полной звукоизоляции любой материал должен быть уложен очень плотно, без малейших зазоров. Это достигается либо обильным проклеиванием щелей, либо укладкой двух слоев изоляции таким образом, чтобы стыки находились на разных уровнях.
Следующий слой - армированная бетонная стяжка, собственно на которую и настилается окончательное половое покрытие (ковролин, керамическая плитка, паркетная доска и т.п.).
Плинтусы следует крепить только к полу или только к стене, но ни в коем случае к тому и другому, иначе звукоизоляционные качества плавающего пола сильно ухудшатся.
Преимущества плавающего пола
Первое и самое главное достоинство плавающих полов – это, конечно же, отличная звукоизоляция. Подкладочный слой не только препятствует распространению посторонних звуков, но и выступает в качестве дополнительного теплоизоляционного элемента.
Помимо этого при правильной укладке нагрузка на плавающий пол распределяется равномерно, что обеспечивает долговечность и безопасность использования таких покрытий.
Деревянные плавающие полы обладают высоким сопротивлением скольжению, антистатичны и антисептичны. Они не требуют сложного ухода - достаточно регулярной влажной уборки. Изредка рекомендуется применение содержащих воск моющих средств. Более того они изготавливаются из экологически чистых материалов и при их укладке не используется вредных для здоровья веществ.
Плавающие полы являются отличным решением проблемы звукоизоляции практически во всех помещениях, за исключением, пожалуй, только особо влажных (ванной, сауны и т.п.).
Проблема акустической изоляции требует комплексного решения, одной из составляющих которого служит настилка плавающего пола.
Чем же это покрытие отличается от всех остальных? Все дело в том, что плавающий пол никак не закреплен относительно основания и стен. Между самим полом и стенами оставляют порядка 10 мм свободного пространства. Именно это препятствует распространению звуковых волн.
Из чего состоит плавающий пол?
Плавающий пол – это конструкция многослойная, а потому достаточно прочная и жесткая. А отсутствие каких бы то ни было креплений, способных расшататься и прийти в негодность со временем, значительно продлевает время эксплуатации качественно настеленного плавающего пола.
В качестве основания может выступать как бетонная плита перекрытия, так и старое деревянное покрытие. Главное условие- поверхность должна быть достаточно ровной.
Далее следует подкладочный выравнивающий слой. Это может быть песок, керамзит и другие подходящие материалы.
После этого укладывают слои собственно звуко- и гидроизоляционных материалов. Наиболее популярны пробка, жесткий пенопласт и стекловолоконные маты. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид.
Для обеспечения полной звукоизоляции любой материал должен быть уложен очень плотно, без малейших зазоров. Это достигается либо обильным проклеиванием щелей, либо укладкой двух слоев изоляции таким образом, чтобы стыки находились на разных уровнях.
Следующий слой - армированная бетонная стяжка, собственно на которую и настилается окончательное половое покрытие (ковролин, керамическая плитка, паркетная доска и т.п.).
Плинтусы следует крепить только к полу или только к стене, но ни в коем случае к тому и другому, иначе звукоизоляционные качества плавающего пола сильно ухудшатся.
Преимущества плавающего пола
Первое и самое главное достоинство плавающих полов – это, конечно же, отличная звукоизоляция. Подкладочный слой не только препятствует распространению посторонних звуков, но и выступает в качестве дополнительного теплоизоляционного элемента.
Помимо этого при правильной укладке нагрузка на плавающий пол распределяется равномерно, что обеспечивает долговечность и безопасность использования таких покрытий.
Деревянные плавающие полы обладают высоким сопротивлением скольжению, антистатичны и антисептичны. Они не требуют сложного ухода - достаточно регулярной влажной уборки. Изредка рекомендуется применение содержащих воск моющих средств. Более того они изготавливаются из экологически чистых материалов и при их укладке не используется вредных для здоровья веществ.
Плавающие полы являются отличным решением проблемы звукоизоляции практически во всех помещениях, за исключением, пожалуй, только особо влажных (ванной, сауны и т.п.).
Что такое ламинат?
В современном мире вряд ли найдется человек, который никогда не слышал о ламинате. Но далеко не все четко представляют себе, что такое ламинат и каковы его свойства.
Итак, ламинат – это популярнейший отделочный материал для пола, представляющий собой многослойную, сильно спрессованную структуру. Толщина доски зависит от количества слоев, в ней содержащихся, и колеблется в среднем от 6 до 13 мм. Наиболее часто в магазинах можно встретить ламинированные доски длиной 1,2-2 м и шириной 20 см. Но при желании можно найти и квадратные пластины размерами 38Х38 см или 19Х19 см.
Ламинат был разработан в 80-е годы прошлого века в Швеции и с тех пор прочно завоевал позиции на рынке недорогих и качественных напольных покрытий. Срок службы ламинатного пола напрямую зависит от степени его износостойкости, указанной на упаковке, и колеблется в пределах от 5 до 15 лет.
При ближайшем рассмотрении можно выделить 4 основных слоя. Самый нижний слой является стабилизирующим. Он защищает всю ламинатную плиту от влаги, предотвращает ее деформацию, и в некоторых случаях может даже выполнять шумоизоляционную функцию.
Далее следует самый толстый, несущий слой, изготовленный из прессованной под высоким давлением древесной пыли с добавлением смол. Этот слой очень крепкий и твердый, причем он может быть как средней плотности (MDF), так и высокой (HDF).
На несущей основе сверху закреплен декоративный слой, представляющий из себя бумагу с рисунком, имитирующим камень, паркет, плитку и многое другое.
Ну и, наконец, самый верхний слой призван защищать напольное покрытие от механических воздействий – когтей собак, женских каблуков, падающих предметов. Этот слой обладает антистатическими, термо- и светоустойчивыми свойствами. Как правило, в качестве основного материала для изготовления защитного слоя используют меламиновые смолы, иногда с добавлением корунда или частиц диоксида алюминия.
Помимо вышеперечисленных слоев могут присутствовать еще и дополнительные, количества и свойства которых могут быть самыми разнообразными в зависимости от фирмы-производителя.
По типу соединения досок между собой выделяют клеевой и замковый ламинаты. Первый требует специального клея при монтаже и не оставляет возможности последующей замены отдельных досок на новые. Замковый ламинат стоит несколько дороже, но зато гораздо проще укладывается и готов к эксплуатации сразу после завершения работ.
Многих людей привлекает в ламинате не только не высокая по сравнению, скажем, с паркетом цена, но и простота в укладке и легкость в уходе. Ламинат не боится влажных уборок, тем более что сейчас уже выпускается особый тип плит, предназначенных для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью.
Ламинат отлично смотрится на полу, и не требует трудоемкого подготовительного процесса для монтажа, ведь стелить его можно поверх старого деревянного пола.
Итак, ламинат – это популярнейший отделочный материал для пола, представляющий собой многослойную, сильно спрессованную структуру. Толщина доски зависит от количества слоев, в ней содержащихся, и колеблется в среднем от 6 до 13 мм. Наиболее часто в магазинах можно встретить ламинированные доски длиной 1,2-2 м и шириной 20 см. Но при желании можно найти и квадратные пластины размерами 38Х38 см или 19Х19 см.
Ламинат был разработан в 80-е годы прошлого века в Швеции и с тех пор прочно завоевал позиции на рынке недорогих и качественных напольных покрытий. Срок службы ламинатного пола напрямую зависит от степени его износостойкости, указанной на упаковке, и колеблется в пределах от 5 до 15 лет.
При ближайшем рассмотрении можно выделить 4 основных слоя. Самый нижний слой является стабилизирующим. Он защищает всю ламинатную плиту от влаги, предотвращает ее деформацию, и в некоторых случаях может даже выполнять шумоизоляционную функцию.
Далее следует самый толстый, несущий слой, изготовленный из прессованной под высоким давлением древесной пыли с добавлением смол. Этот слой очень крепкий и твердый, причем он может быть как средней плотности (MDF), так и высокой (HDF).
На несущей основе сверху закреплен декоративный слой, представляющий из себя бумагу с рисунком, имитирующим камень, паркет, плитку и многое другое.
Ну и, наконец, самый верхний слой призван защищать напольное покрытие от механических воздействий – когтей собак, женских каблуков, падающих предметов. Этот слой обладает антистатическими, термо- и светоустойчивыми свойствами. Как правило, в качестве основного материала для изготовления защитного слоя используют меламиновые смолы, иногда с добавлением корунда или частиц диоксида алюминия.
Помимо вышеперечисленных слоев могут присутствовать еще и дополнительные, количества и свойства которых могут быть самыми разнообразными в зависимости от фирмы-производителя.
По типу соединения досок между собой выделяют клеевой и замковый ламинаты. Первый требует специального клея при монтаже и не оставляет возможности последующей замены отдельных досок на новые. Замковый ламинат стоит несколько дороже, но зато гораздо проще укладывается и готов к эксплуатации сразу после завершения работ.
Многих людей привлекает в ламинате не только не высокая по сравнению, скажем, с паркетом цена, но и простота в укладке и легкость в уходе. Ламинат не боится влажных уборок, тем более что сейчас уже выпускается особый тип плит, предназначенных для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью.
Ламинат отлично смотрится на полу, и не требует трудоемкого подготовительного процесса для монтажа, ведь стелить его можно поверх старого деревянного пола.
Такой полезный «опасный объект».
В память надолго врезался один, довольно неприятный, эпизод: соседка, два часа прождавшая мастера в душной кабинке лифта, застрявшего между этажами.
Этот «домашний транспорт» стал настолько привычным явлением для любого мегаполиса, что мы порой даже и не задумываемся над тем, что лифт относится к категории опасных производственных объектов, таких же, как канатная дорога или фуникулер.
А ведь без этого удобного устройства многим людям просто никак не обойтись. У одних, к примеру, возраст уже не тот, чтобы по лестницам пешком подниматься, у других - здоровье подкачало. Не зря, видимо, установка лифта в пятиэтажных (и выше) зданиях считается обязательной.
Для использования подобного подъемного сооружения требуется получить разрешение ростехнадзора, следящего за состоянием аналогичных, потенциально опасных, механизмов. Регулярно проводимое техническое освидетельствование лифта направлено на предотвращение столь неприятного инцидента, как его авария.
Лифт незаменим при транспортировке различных грузов. Работники различных складов, ресторанов и библиотек давно уже по достоинству оценили это полезное свойство лифта. И вовсе не нужно, чтобы лифт был грузовым. Можно воспользоваться обычным, пассажирским, соблюдая нормы его грузоподъемности.
Лифтами-подъемниками, экономящими время обслуживающему персоналу, оборудованы многие подземные гаражи.
Трудно переоценить значимость лифтов, используемых на промышленных предприятиях с окружающей средой, неблагоприятной для здоровья человека.
Невозможно также представить себе современное лечебно-профилактическое учреждение, в котором нет «больничного» лифта, предназначенного для пациентов, перевозимых либо на каталке, либо в инвалидном кресле.
А уж как стараются хозяева частных особняков! Тут тебе и пассажирский лифт между этажами, и лифт-буфет, доставляющий из подвала вина и продукты.
Помимо своего непосредственного предназначения – перевозки людей и грузов, лифт может служить настоящим украшением интерьера. Дерево, стекло, металл, кожа – какие только материалы не используют дизайнеры, воплощая в жизнь свои творческие идеи.
Наличие лифтов предусматривается еще при проектировании здания. В настоящее время существует множество организаций, в перечень услуг которых входит не только оформление строительных лицензий, но и осуществление заказов необходимого подъемного оборудования у специализированных фирм.
Этот «домашний транспорт» стал настолько привычным явлением для любого мегаполиса, что мы порой даже и не задумываемся над тем, что лифт относится к категории опасных производственных объектов, таких же, как канатная дорога или фуникулер.
А ведь без этого удобного устройства многим людям просто никак не обойтись. У одних, к примеру, возраст уже не тот, чтобы по лестницам пешком подниматься, у других - здоровье подкачало. Не зря, видимо, установка лифта в пятиэтажных (и выше) зданиях считается обязательной.
Для использования подобного подъемного сооружения требуется получить разрешение ростехнадзора, следящего за состоянием аналогичных, потенциально опасных, механизмов. Регулярно проводимое техническое освидетельствование лифта направлено на предотвращение столь неприятного инцидента, как его авария.
Лифт незаменим при транспортировке различных грузов. Работники различных складов, ресторанов и библиотек давно уже по достоинству оценили это полезное свойство лифта. И вовсе не нужно, чтобы лифт был грузовым. Можно воспользоваться обычным, пассажирским, соблюдая нормы его грузоподъемности.
Лифтами-подъемниками, экономящими время обслуживающему персоналу, оборудованы многие подземные гаражи.
Трудно переоценить значимость лифтов, используемых на промышленных предприятиях с окружающей средой, неблагоприятной для здоровья человека.
Невозможно также представить себе современное лечебно-профилактическое учреждение, в котором нет «больничного» лифта, предназначенного для пациентов, перевозимых либо на каталке, либо в инвалидном кресле.
А уж как стараются хозяева частных особняков! Тут тебе и пассажирский лифт между этажами, и лифт-буфет, доставляющий из подвала вина и продукты.
Помимо своего непосредственного предназначения – перевозки людей и грузов, лифт может служить настоящим украшением интерьера. Дерево, стекло, металл, кожа – какие только материалы не используют дизайнеры, воплощая в жизнь свои творческие идеи.
Наличие лифтов предусматривается еще при проектировании здания. В настоящее время существует множество организаций, в перечень услуг которых входит не только оформление строительных лицензий, но и осуществление заказов необходимого подъемного оборудования у специализированных фирм.
Бетонная тротуарная плитка.
Сегодня бетонная тротуарная плитка самый популярный материал для мощения всех придомовых территорий, аллей, различных площадок. Даже просто нет смысла перечислять все объекты, где возможно применения этого отделочного материала. А большой цветовой диапазон и многообразная конфигурация плитки позволяет создавать покрытия на любой вкус. Одно из главных преимуществ бетонной плитки - её относительно невысокая цена, что создало устойчивый спрос на этот материал. Правильно уложенная тротуарная плитка создаёт покрытие, на котором не образуются лужи, вся вода уходит в зазоры между отдельными плитками. При какой либо необходимости любой элемент всегда можно демонтировать, а после восстановить. Тротуарная плитка с успехом используется при оформлении садово-парковых ландшафтов. При её помощи можно, создавать извилистые дорожки между деревьями и кустами, не нанося им вреда.
Изготавливается бетонная плитка из смеси воды, песка, цемента, щебня и специального цветового пигмента. Готовый и перемешанный раствор укладывают в формы и формуют на вибростенде, после чего выдерживают около 24 часов и производят распалубку. Формы в основном делают из пластика, резины или полиуретана с таким расчётом, чтобы отдельные плитки могли связываться друг с другом, а всё покрытие было устойчиво к сдвигам. При помощи форм на поверхности плитки могут создаваться рельефные рисунки.
Главный критерий качества бетонной тротуарной плитки – малая водопоглощаемость. Чем меньше пор в плитке, тем она крепче и морозоустойчивей. Также прочность плитки зависит от её толщины (35, 45, 60, 80 мм). Если по поверхности будут перемещаться только люди, то вполне хватит и 35 мм. Для легкового автомобиля используется плитка толщиной 45 мм, для грузовых 60мм и более.
Сам процесс укладки тротуарной плитки довольно трудоёмкий процесс, включающий в себя около десяти операций. Здесь существует множество секретов и тонкостей, например, при выемки грунта важно удалить все корешки и семена, чтобы растущие растения не разрушали плитку. Учитывать нужно много факторов, начиная с типа почвы и заканчивая условиями эксплуатации готовой поверхности. При создании индивидуальных проектов, с использованием плитки разной формы и нескольких цветов требуется разработка дизайн-проекта. Правильно подобранная и уложенная плитка должна служить не менее 30 лет.
Только грамотные мастера, специализирующие на укладке тротуарной плитки, смогут помочь подобрать нужный материал и качественно выполнить все работы по её укладке.
Изготавливается бетонная плитка из смеси воды, песка, цемента, щебня и специального цветового пигмента. Готовый и перемешанный раствор укладывают в формы и формуют на вибростенде, после чего выдерживают около 24 часов и производят распалубку. Формы в основном делают из пластика, резины или полиуретана с таким расчётом, чтобы отдельные плитки могли связываться друг с другом, а всё покрытие было устойчиво к сдвигам. При помощи форм на поверхности плитки могут создаваться рельефные рисунки.
Главный критерий качества бетонной тротуарной плитки – малая водопоглощаемость. Чем меньше пор в плитке, тем она крепче и морозоустойчивей. Также прочность плитки зависит от её толщины (35, 45, 60, 80 мм). Если по поверхности будут перемещаться только люди, то вполне хватит и 35 мм. Для легкового автомобиля используется плитка толщиной 45 мм, для грузовых 60мм и более.
Сам процесс укладки тротуарной плитки довольно трудоёмкий процесс, включающий в себя около десяти операций. Здесь существует множество секретов и тонкостей, например, при выемки грунта важно удалить все корешки и семена, чтобы растущие растения не разрушали плитку. Учитывать нужно много факторов, начиная с типа почвы и заканчивая условиями эксплуатации готовой поверхности. При создании индивидуальных проектов, с использованием плитки разной формы и нескольких цветов требуется разработка дизайн-проекта. Правильно подобранная и уложенная плитка должна служить не менее 30 лет.
Только грамотные мастера, специализирующие на укладке тротуарной плитки, смогут помочь подобрать нужный материал и качественно выполнить все работы по её укладке.
Вентиляция. Создание комфорта в помещении с помощью систем вентиляции и кондиционирования
Не важно работаете ли вы или отдыхаете, воздух в помещении должен быть комфортным и для работы и для отдыха, то есть должно быть достаточное количество кислорода, оптимальная температура воздуха. Каждый стремится к комфортным условиям, поэтому современные системы кондиционирования и вентиляции помогают сделать помещение комфортным. Производители систем кондиционирования и вентиляции не стоят на месте, а все время совершенствуют и улучшают свои системы.
Вентиляция и кондиционирование нужны везде: в квартире, доме, офисе, общественных местах, банях, бассейнах, складах, заводах и т.д. Но везде системы различны, так как установка оборудования для вентиляции и кондиционирования зависит от назначения и площади помещения.
Вентиляция может быть приточной и вытяжной, приточная необходима для притока в помещения свежего чистого воздуха, а вытяжная наоборот высасывает загрязненный воздух из помещений, вытяжная вентиляция устанавливается в основном в помещениях с грязным пыльным производством.
Комфортные условия можно создать с помощью кондиционирования, создать нужную температуру, влажность воздуха и насыщенность кислородом.
Системы кондиционирования и вентиляции могут быть нескольких видов: настенные и оконные системы кондиционирования, напольные кондиционеры, которые можно перемещать, потолочные, канальные, мультизональные, кассетные и т.д.
Наибольшей популярностью среди систем вентиляции и кондиционирования пользуются оконные кондиционеры, популярность которых объясняется невысокой стоимостью, элементарностью в монтаже и небольшими размерами кондиционеров. В основном такие системы кондиционирования устанавливаются в квартирах и домах небольшой площади, также возможна установка их в офисе.
Новинкой в области вентиляции и кондиционирования являются мультизональные кондиционеры, которые незаменимы в зданиях с большим количеством комнат. С мультизональными кондиционерами можно сэкономить финансовые средства, так как отпадает необходимость установки кондиционера в каждой комнате. В комнате достаточно установить блок, соединенный с основным кондиционером. Температура воздуха в комнатах может устанавливаться централизовано или индивидуально в каждой комнате, что очень удобно.
Современные системы вентиляции кондиционирования позволяют жить и работать в комфортных условиях, что немаловажно.
Вентиляция и кондиционирование нужны везде: в квартире, доме, офисе, общественных местах, банях, бассейнах, складах, заводах и т.д. Но везде системы различны, так как установка оборудования для вентиляции и кондиционирования зависит от назначения и площади помещения.
Вентиляция может быть приточной и вытяжной, приточная необходима для притока в помещения свежего чистого воздуха, а вытяжная наоборот высасывает загрязненный воздух из помещений, вытяжная вентиляция устанавливается в основном в помещениях с грязным пыльным производством.
Комфортные условия можно создать с помощью кондиционирования, создать нужную температуру, влажность воздуха и насыщенность кислородом.
Системы кондиционирования и вентиляции могут быть нескольких видов: настенные и оконные системы кондиционирования, напольные кондиционеры, которые можно перемещать, потолочные, канальные, мультизональные, кассетные и т.д.
Наибольшей популярностью среди систем вентиляции и кондиционирования пользуются оконные кондиционеры, популярность которых объясняется невысокой стоимостью, элементарностью в монтаже и небольшими размерами кондиционеров. В основном такие системы кондиционирования устанавливаются в квартирах и домах небольшой площади, также возможна установка их в офисе.
Новинкой в области вентиляции и кондиционирования являются мультизональные кондиционеры, которые незаменимы в зданиях с большим количеством комнат. С мультизональными кондиционерами можно сэкономить финансовые средства, так как отпадает необходимость установки кондиционера в каждой комнате. В комнате достаточно установить блок, соединенный с основным кондиционером. Температура воздуха в комнатах может устанавливаться централизовано или индивидуально в каждой комнате, что очень удобно.
Современные системы вентиляции кондиционирования позволяют жить и работать в комфортных условиях, что немаловажно.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)