Наряду с декоративными отделочными материалами, используемыми для окончательного штриха при ремонте пола, в отдельную группу выделяют плинтусы из МДФ.
Что же это за материал? Для каких напольных покрытий он рекомендуется? Можно ли его применять в комнатах, которые требуют особых условий в плане экологической безопасности строительных материалов?
Что тебе в имени моем…
Аббревиатура МДФ пишется так: Medium Dispersion Fibreboard, что на русском языке понимается как древесно-стружечная плита, т.е. МДФ получают по технологии прессовки высушенных стружек из дерева в вакууме в жестких условиях.
Процесс получения МДФ
Более подробно этот процесс можно описать следующим образом: на основу приклеивается бумага, которую пропитывают специальными красителями, обуславливающими большой вариант всех расцветок и имитаций под различные природные материалы. Сверху на этот слой бумаги наносится покрытие из меламина, благодаря чему достигается защита от сырости и грязи. Нужно отметить, что с таким меламиновым слоем плинтус не боится выцветания от источника света, что является неоспоримым плюсом, а что касается гигиеничности – меламин не притягивает частицы пыли, поэтому хлопоты в уборке сводятся к минимуму: достаточно протирки влажной тряпкой без применения специальных веществ.
Целевое назначение
Все материалы из МДФ экологически чистые и безопасны для здоровья, поскольку исключается добавка эпоксидных и фенольных веществ, а это значит, что плинтусы МДФ можно укладывать не только в нежилых помещениях, но и в квартирах и домах, в том числе, в детской и спальне. Они отлично дополняют линолеумные и ламинированные полы, прекрасно сочетаются со стенами, обшитыми панелями из МДФ. Широкий выбор цветовой гаммы и имитаций под благородные материалы предоставляют большой простор для дизайнера – однотонные с полом и стенами или контрастные плинтусы МДФ выгодно подчеркнут изюминку в интерьере вашего жилища.
Как укладывать?
В процессе декорирования и маскировки щелей между полом и стенами нет ничего сложного. Производство плинтуса из МДФ предусматривает не только обычные варианты, но и специальные, с внутренними каналами для фиксации и маскирования различных проводов, тянущихся по всей длине пола. Этих кабель-каналов может быть несколько, что позволяет разделять различные провода на безопасном удалении друг от друга.
Крепление производится на ровную стену или облицовку с помощью скобов – загнутых вверх крючков шириной 10-15 мм и на них впоследствии цепляется плинтус. Концовки и углы плинтуса дополняют заглушками из пластика, что придает всей конструкции завершенность. Если у вас в будущем возникнет необходимость в ремонте пола – крепление плинтуса позволяет легко снимать и ставить повторно без ущерба для их внешнего вида.
Отдельное слово нужно сказать и о разновидности плинтуса МДФ без крепежных элементов - такие планки еще проще ставить, на них достаточно нанести контактный клей и прижать к стене.
Много плюсов и… один минус
Мы отметили немало достоинств у плинтуса из МДФ, что же касается недостатков, пожалуй, единственным из них является хрупкость, поэтому не рекомендуется применение сильных чистящих средств и растворителей, а также, подвергать ударам и деформированию.
Рассмотренные нами плинтусы из МДФ, несомненно, удобны как в установке, так и в дальнейшей эксплуатации, а качество материала позволяет их применять для декорирования пола практически во всех помещениях, где лежит линолеум или ламинат и чьи стены облицованы тем же материалом, из которых состоят плинтусы.
среда, 31 марта 2010 г.
Укладываем ковролин сами
Укладка ковролина – дело довольно хлопотное и неприятное. Но раз уж вы решили сэкономить на ремонтной бригаде и выполнитель эту работу самостоятельно, надеемся, эти советы помогут вам и сберегут ваше время.
1. Для начала вооружаемся рулеткой и измеряем площадь комнаты, в которой планируете уложить ковролин. Затем берем в руки карандаш и бумагу и рисуем на листочке схему нашего помещения с длиной и шириной, обозначениями входов, выходов, выступов и прочих архитектурных нюансов. Расчитываем, сколько полос и какой длины нам потребуется, не забывая при этом прибавлять по периметру от трех до пяти сантиметров. Принимаем во внимание места, где пролегают «пешеходные тропы». Это очень важно: при укладке материала лучше, чтобы стыки не приходились на места активного хождения. В противном случае быстрого износа не избежать. Если ковролин будет лежать и в соседней комнате, один из стыков должен находиться на их границе – под дверью.
2. Оформление заказа. Если вы не покупаете весь нужный вам ковролин сразу, в магазине, а просите привезти его на заказ, помните, что материал одного и того же вида и рисунка, выпущенный в разных партиях, может отличаться по тону – быть чуть светлее или же темнее. Поэтому, обсуждая с продавцом условия, лучше заказывайте сразу весь материал, а не частями, и обязательно обговорите, что он должен быть из одного поступления.
3. Укладка ковролина, как и рядовая покраска пола, должна завершать фронт работ в вашей комнате, чтобы нежный материал не был запачкан или затоптан. Итак, сначала, потолок, затем – окна и стены, и только в последнюю очередь – ковролин.
4. Перед тем как начать работу, подготовьте поверхность пола: тщательно обработайте пылесосом и вымойте ее. Если до этого на полу уже лежал ковролин, после того как вы его сняли, придется поработать над очисткой поверхности: удалить с нее следы старого клея. Для упрощения задачи можено воспользоваться бытовой химией, только как следует вымыть пол после обработки, чтобы она не вступила в реакцию с новым клеем.
5. Если у вас ровный пол, считайте, что вам повезло. А вот если на нем есть впадины, выпуклости или трещины, их нужно выравнивать или замазывать.
6. Не торопитесь сразу приниматься за работу. Расправьте ковролин на полу и дайте ему «прийти в себя»: хотя бы сутки. Во время работы большое значение имеет атмосферный режим: материал не любит температуру ниже пятнадцати градусов и слишком влажный воздух – более 75%.
7. По периметру комнаты ковролин закрепляется исключительно за плинтусами, поэтому их придется отсоединять и прокладывать под ними края материала, при этом не жалея клея. Обязательно ли приклеивать к полу сами полосы? Не всегда. Если ваше помещение занимает менее 20 кв.м, их можно просто уложить, и они не будут двигаться. Клеем нужно обработать только места под соединениями и края, которые уйдут под плинтусы. При этом не обязательно наносить клейкий состав – можно воспользоваться двусторонним скотчем. Если же комната большая, лучше приклеить материал. И не только для того, чтобы он не «ходил» под ногами. Приклеенный будет меньше изнашиваться и прослужит дольше. Чем крепче клей, тем на меньший срок вам придется откладывать расстановку мебели. Но желательно заносить ее в комнату не ранее чем через 12 часов.
1. Для начала вооружаемся рулеткой и измеряем площадь комнаты, в которой планируете уложить ковролин. Затем берем в руки карандаш и бумагу и рисуем на листочке схему нашего помещения с длиной и шириной, обозначениями входов, выходов, выступов и прочих архитектурных нюансов. Расчитываем, сколько полос и какой длины нам потребуется, не забывая при этом прибавлять по периметру от трех до пяти сантиметров. Принимаем во внимание места, где пролегают «пешеходные тропы». Это очень важно: при укладке материала лучше, чтобы стыки не приходились на места активного хождения. В противном случае быстрого износа не избежать. Если ковролин будет лежать и в соседней комнате, один из стыков должен находиться на их границе – под дверью.
2. Оформление заказа. Если вы не покупаете весь нужный вам ковролин сразу, в магазине, а просите привезти его на заказ, помните, что материал одного и того же вида и рисунка, выпущенный в разных партиях, может отличаться по тону – быть чуть светлее или же темнее. Поэтому, обсуждая с продавцом условия, лучше заказывайте сразу весь материал, а не частями, и обязательно обговорите, что он должен быть из одного поступления.
3. Укладка ковролина, как и рядовая покраска пола, должна завершать фронт работ в вашей комнате, чтобы нежный материал не был запачкан или затоптан. Итак, сначала, потолок, затем – окна и стены, и только в последнюю очередь – ковролин.
4. Перед тем как начать работу, подготовьте поверхность пола: тщательно обработайте пылесосом и вымойте ее. Если до этого на полу уже лежал ковролин, после того как вы его сняли, придется поработать над очисткой поверхности: удалить с нее следы старого клея. Для упрощения задачи можено воспользоваться бытовой химией, только как следует вымыть пол после обработки, чтобы она не вступила в реакцию с новым клеем.
5. Если у вас ровный пол, считайте, что вам повезло. А вот если на нем есть впадины, выпуклости или трещины, их нужно выравнивать или замазывать.
6. Не торопитесь сразу приниматься за работу. Расправьте ковролин на полу и дайте ему «прийти в себя»: хотя бы сутки. Во время работы большое значение имеет атмосферный режим: материал не любит температуру ниже пятнадцати градусов и слишком влажный воздух – более 75%.
7. По периметру комнаты ковролин закрепляется исключительно за плинтусами, поэтому их придется отсоединять и прокладывать под ними края материала, при этом не жалея клея. Обязательно ли приклеивать к полу сами полосы? Не всегда. Если ваше помещение занимает менее 20 кв.м, их можно просто уложить, и они не будут двигаться. Клеем нужно обработать только места под соединениями и края, которые уйдут под плинтусы. При этом не обязательно наносить клейкий состав – можно воспользоваться двусторонним скотчем. Если же комната большая, лучше приклеить материал. И не только для того, чтобы он не «ходил» под ногами. Приклеенный будет меньше изнашиваться и прослужит дольше. Чем крепче клей, тем на меньший срок вам придется откладывать расстановку мебели. Но желательно заносить ее в комнату не ранее чем через 12 часов.
Сайдинг: народный материал
Для современного застройщика мало возвести дом – нужно подумать и о его максимальной защите. А так как немногие из нас могут похвалиться отличным климатом, внешняя отделка здания должна быть стойкой к любой непогоде – от мороза до проливных дождей. И здесь на помощь будущему домовладельцу приходит старый добрый сайдинг. Хотя, если подумать, не такой уж он и старый: еще 10 лет назад был в новинку, да и стоил недешево, а за последние годы стал по-настоящему народным материалом.
Пластиковые и виниловые панели сегодня выбирают гораздо чаще, чем деревянные: ведь срок их службы в разы больше. Но кроме срока у сайдинга немало и других преимуществ. Он не страдает от климатических «скачков», трудновоспламеняем, прост в монтаже, с ним легко работать, используя при этом практически любые инструменты. А возможность сайдинга слегка расширяться от нагревания и сужаться от понижения температуры тоже очень полезна: стены, облицованные им, неизолированы и свободно дышат.
Виниловые панели так и просятся, чтобы с ними скорее начали работать: кроме специальных отверстий для монтажа, в комплекте к ним часто продаются различные аксессуары. Рейки, уголки и прочие приспособления не только облегчат работу, но и помогут добиться нужного декоративного эффекта. Кроме того, в домах, облицованных сайдингом, достигается дополнительный эффект теплосбережения: ведь панели накладываются не на голые стены, а на прикрепленный к ним остов из древесины с изоляционным материалом. После облицовки сайдинг не нуждается в дополнительной косметической обработке. А кроме того, он очень «чистоплотен»: для того, чтобы промыть панели от накопившейся грязи, будет достаточно мощной водяной струи. Если одна из панелей по какой-либо причине вышла из строя, ее без труда и не практически тревожа соседок можно заменить на новую.
Единственная трудность, которая может поджидать вас при покупке сайдинга, - выбор цветовой гаммы. Определиться с тем, в какие тона будет окрашено лицо вашего дома, действительно непросто. Вариантов масса – от цвета какао до сероватого или сливочного. Но на каком образце вы бы ни остановились, можете быть уверенны в одном: сайдинг прослужит вам не одно десятилетие.
Пластиковые и виниловые панели сегодня выбирают гораздо чаще, чем деревянные: ведь срок их службы в разы больше. Но кроме срока у сайдинга немало и других преимуществ. Он не страдает от климатических «скачков», трудновоспламеняем, прост в монтаже, с ним легко работать, используя при этом практически любые инструменты. А возможность сайдинга слегка расширяться от нагревания и сужаться от понижения температуры тоже очень полезна: стены, облицованные им, неизолированы и свободно дышат.
Виниловые панели так и просятся, чтобы с ними скорее начали работать: кроме специальных отверстий для монтажа, в комплекте к ним часто продаются различные аксессуары. Рейки, уголки и прочие приспособления не только облегчат работу, но и помогут добиться нужного декоративного эффекта. Кроме того, в домах, облицованных сайдингом, достигается дополнительный эффект теплосбережения: ведь панели накладываются не на голые стены, а на прикрепленный к ним остов из древесины с изоляционным материалом. После облицовки сайдинг не нуждается в дополнительной косметической обработке. А кроме того, он очень «чистоплотен»: для того, чтобы промыть панели от накопившейся грязи, будет достаточно мощной водяной струи. Если одна из панелей по какой-либо причине вышла из строя, ее без труда и не практически тревожа соседок можно заменить на новую.
Единственная трудность, которая может поджидать вас при покупке сайдинга, - выбор цветовой гаммы. Определиться с тем, в какие тона будет окрашено лицо вашего дома, действительно непросто. Вариантов масса – от цвета какао до сероватого или сливочного. Но на каком образце вы бы ни остановились, можете быть уверенны в одном: сайдинг прослужит вам не одно десятилетие.
Несколько советов по освещению кухни.
Разве это сложно – осветить кухню? Идем в магазин электротоваров, покупаем понравившийся светильник, вешаем его в геометрическом центре потолка, включаем свет и любуемся ярким освещением. Стоп. Это и есть самое плохое решение, в котором совершенно отсутствуют современные тенденции устройства освещения и идеи рационального использования электроэнергии.
Количество, вид, место установки осветительных приборов должно продумываться тщательно, независимо от размеров кухни. Обязательно должен быть общий свет и освещение рабочей зоны.
В маленькой «хрущевской» кухне общий свет вполне может сформироваться источниками освещения, расположенными в различных функциональных зонах.
Для большой кухни или столовой, полученной в результате перепланировки квартиры, такого освещения будет недостаточно. Здесь не обойтись без специальных источников света общего назначения. В их роли могут выступать точечные стационарные или подвесные светильники. Несколько стильных потолочных светильников создадут достаточно интенсивное общее освещение, создавая свет, равномерно распределенный по всему помещению.
А вот для рабочей зоны годятся или ряд одиночных светильников, монтированных под потолком или точечные, встроенные в специальный карниз над кухонными шкафчиками. Особенно эффективны и экономичны точечные с галогеновыми лампами. Вполне современное решение – светильники вытянутой формы, встроенные в выступающую часть подвесных кухонных шкафчиков.
Надо сказать, что общего освещения может быть недостаточно, чтобы хорошо осветить рабочий стол или часть кухни, где семья сидит за общим столом. Рабочее освещение, грамотно выполненное, решит эту проблему. Для его организации применяются локальные источники света. Располагают их в строго определенных местах и на необходимом для хорошего освещения уровне. Например, над столешницей.
Рабочий стол нужно освещать максимально. Если у вас вытяжка нового поколения, то ее мощная подсветка вполне может подойти. Одно условие – чтобы область рабочего стола была достаточно освещена.
Есть более интересный и мобильный вариант рабочего света – лампы на «прищепках». Все просто – захотел – подвесил, а если не подошло – снял.
Самый известный и традиционный способ организации рабочего освещения – это встраивать светильники под полками или кухонными шкафчиками.
Интерьер кухонь европейского стиля отличается расположением рабочего фронта, который располагается не по периметру помещения, а посередине и имеет узкую высокую столешницу для «еды на ходу». При такой планировке светильники однозначно располагаются только на потолке над рабочей зоной.
Правильно выполненное освещение подчеркнет все достоинства интерьера вашей кухни, сделает это помещение самым любимым для всей семьи, а хозяйке доставит массу удовольствия при занятии делами кухонными.
Количество, вид, место установки осветительных приборов должно продумываться тщательно, независимо от размеров кухни. Обязательно должен быть общий свет и освещение рабочей зоны.
В маленькой «хрущевской» кухне общий свет вполне может сформироваться источниками освещения, расположенными в различных функциональных зонах.
Для большой кухни или столовой, полученной в результате перепланировки квартиры, такого освещения будет недостаточно. Здесь не обойтись без специальных источников света общего назначения. В их роли могут выступать точечные стационарные или подвесные светильники. Несколько стильных потолочных светильников создадут достаточно интенсивное общее освещение, создавая свет, равномерно распределенный по всему помещению.
А вот для рабочей зоны годятся или ряд одиночных светильников, монтированных под потолком или точечные, встроенные в специальный карниз над кухонными шкафчиками. Особенно эффективны и экономичны точечные с галогеновыми лампами. Вполне современное решение – светильники вытянутой формы, встроенные в выступающую часть подвесных кухонных шкафчиков.
Надо сказать, что общего освещения может быть недостаточно, чтобы хорошо осветить рабочий стол или часть кухни, где семья сидит за общим столом. Рабочее освещение, грамотно выполненное, решит эту проблему. Для его организации применяются локальные источники света. Располагают их в строго определенных местах и на необходимом для хорошего освещения уровне. Например, над столешницей.
Рабочий стол нужно освещать максимально. Если у вас вытяжка нового поколения, то ее мощная подсветка вполне может подойти. Одно условие – чтобы область рабочего стола была достаточно освещена.
Есть более интересный и мобильный вариант рабочего света – лампы на «прищепках». Все просто – захотел – подвесил, а если не подошло – снял.
Самый известный и традиционный способ организации рабочего освещения – это встраивать светильники под полками или кухонными шкафчиками.
Интерьер кухонь европейского стиля отличается расположением рабочего фронта, который располагается не по периметру помещения, а посередине и имеет узкую высокую столешницу для «еды на ходу». При такой планировке светильники однозначно располагаются только на потолке над рабочей зоной.
Правильно выполненное освещение подчеркнет все достоинства интерьера вашей кухни, сделает это помещение самым любимым для всей семьи, а хозяйке доставит массу удовольствия при занятии делами кухонными.
Как выбрать металлическую дверь?
Времена, когда можно было оставить незапертой дверь, отлучаясь ненадолго из дому (в магазин или за ребёнком в сад), остались в далёком прошлом. Сегодня люди всё чаще задумываются о том, как обеспечить надёжную защиту своей квартиры и имуществу.
Металлические двери – это оптимальное решение в данной ситуации: они характеризуются отличными защитными функциями, тепло- и звукоизоляционными свойствами, некоторые виды металлических дверей относятся к категории пожаробезопасных (в случае возникновения пожара или сильного задымления такие металлические двери помогут локализовать источник огня). Это в целом.
Перейдём к частностям. Как выбрать металлическую дверь, какие существуют приоритеты?
Во-первых, металлические двери должны противодействовать грубому физическому воздействию (следовательно, обладать прочной и надёжной конструкцией). Возможно, в городе это не столь значимо: взлом дверей с помощью кувалды вряд ли можно осуществить в многоквартирном доме, не привлекая внимание соседей. Так что в данном случае, можно обойтись без дорогой бронированной двери. Другое дело металлические двери на дачу или на склад: здесь важно позаботится о максимальной крепости двери.
Во-вторых, сопротивляемость «интеллектуальному взлому». В основном, все кражи осуществляются из-за ненадёжности и «предсказуемости» замков. Взломщику «с квалификацией» хватает 10-15 минут, чтобы справиться с большинством замочных механизмов. Поэтому, выбирая металлические входные двери, следует особое внимание уделить замкам: необходимо, чтобы их было не меньше двух, причём – относящихся к разным типам. Это усложнит вскрытие двери, но всё же нужно помнить, что идеальных замков ещё не придумали (есть лишь максимально сложные и «хитрые»), и если в квартире хранится особо ценное имущество, деньги, документы, следует позаботиться о дополнительных средствах защиты – например, о сигнализации.
В-третьих, защита от воздействий внешней среды. Сохранение тепла и звукоизоляция – также важные требования, предъявляемые к металлическим дверям обывателями. Как правило, внутреннее пространство дверей (если они не целиковые, а полые) заполняется теплоизоляционными и шумоподавляющими материалами. Это пенопропилен, полиуретан и др., но в основном применяется минеральная базальтовая вата, так как этот материал отвечает всем требование и к тому же экологически безопасен.
Металлические двери – это оптимальное решение в данной ситуации: они характеризуются отличными защитными функциями, тепло- и звукоизоляционными свойствами, некоторые виды металлических дверей относятся к категории пожаробезопасных (в случае возникновения пожара или сильного задымления такие металлические двери помогут локализовать источник огня). Это в целом.
Перейдём к частностям. Как выбрать металлическую дверь, какие существуют приоритеты?
Во-первых, металлические двери должны противодействовать грубому физическому воздействию (следовательно, обладать прочной и надёжной конструкцией). Возможно, в городе это не столь значимо: взлом дверей с помощью кувалды вряд ли можно осуществить в многоквартирном доме, не привлекая внимание соседей. Так что в данном случае, можно обойтись без дорогой бронированной двери. Другое дело металлические двери на дачу или на склад: здесь важно позаботится о максимальной крепости двери.
Во-вторых, сопротивляемость «интеллектуальному взлому». В основном, все кражи осуществляются из-за ненадёжности и «предсказуемости» замков. Взломщику «с квалификацией» хватает 10-15 минут, чтобы справиться с большинством замочных механизмов. Поэтому, выбирая металлические входные двери, следует особое внимание уделить замкам: необходимо, чтобы их было не меньше двух, причём – относящихся к разным типам. Это усложнит вскрытие двери, но всё же нужно помнить, что идеальных замков ещё не придумали (есть лишь максимально сложные и «хитрые»), и если в квартире хранится особо ценное имущество, деньги, документы, следует позаботиться о дополнительных средствах защиты – например, о сигнализации.
В-третьих, защита от воздействий внешней среды. Сохранение тепла и звукоизоляция – также важные требования, предъявляемые к металлическим дверям обывателями. Как правило, внутреннее пространство дверей (если они не целиковые, а полые) заполняется теплоизоляционными и шумоподавляющими материалами. Это пенопропилен, полиуретан и др., но в основном применяется минеральная базальтовая вата, так как этот материал отвечает всем требование и к тому же экологически безопасен.
вторник, 30 марта 2010 г.
Помывочная (душевая),
• Помывочная (душевая), оборудованная душем с холодной
и горячей водой. При желании здесь может быть установлен
мини-бассейн с оптимальными размерами 2,0x2,0x1,6 м. Пло¬
щадь помещения рассчитывается исходя из количества людей,
определенных для парной комнаты. Высота помещения от пола
до потолка составляет 1,90 — 2,05 м;
• раздевалка (комната отдыха) должна иметь то же количе¬
ство мест для раздевания людей, которое определено для пар¬
ной. Площадь помещения устанавливается исходя из постав¬
ленных условий (это только раздевалка или комната отдыха).
Высота помещения от пола до потолка составляет 2,5 м.
Парная комната и помывочная должна быть оборудованы деревянными вентиляционными решетками с задвижками для регулирования подачи свежего воздуха и проветривания поме¬щений.
Инженерное обеспечение финской бани, как правило, цент¬рализованное.
В качестве примера приведена планировка финской бани (сауны) на 4—5 человек (см. рис. 4).
Традиционное парение (сухим и мокрым паром)
Перед парной следует обязательно вымыться в душе. Возьмите с собой полотенце в парную, чтобы сидеть на нем. Подливая время от времени воду на камни, вы почувствуете, как теплый пар вибрирует в воздухе, массируя тело.
Когда вы хорошо пропотели, пора еще раз выкупаться в душе. Поры кожи уже достаточно открыты, и вы будете чисты даже внутри. Можно наслаждаться парением подольше, до тех пор, пока вам это приятно. Время от времени можете освежать¬ся в душе. В конце парения подливайте воду интенсивнее. Пос¬ле парной отдохните, освежите себя холодным напитком и об¬ратите внимание на то, как хорошо вы себя чувствуете!
Парение в мокром паре должно проходить при температуре 75—90° С и влажности 20—35%. Если вы предпочитаете су-
хой пар без подливания воды, то влажность воздуха должна быть 5—10% и температура может быть несколько выше 90° С.
Мокрый пар и добавление ароматных трав обеспечива¬ет агрегат lyio Combi
Этот более мягкий вариант парения проходит при темпера¬туре 45—65° С с постоянной подачей пара при относительной влажности 40—65%. Мягкий и приятный климат приглашает к долгому парению.
и горячей водой. При желании здесь может быть установлен
мини-бассейн с оптимальными размерами 2,0x2,0x1,6 м. Пло¬
щадь помещения рассчитывается исходя из количества людей,
определенных для парной комнаты. Высота помещения от пола
до потолка составляет 1,90 — 2,05 м;
• раздевалка (комната отдыха) должна иметь то же количе¬
ство мест для раздевания людей, которое определено для пар¬
ной. Площадь помещения устанавливается исходя из постав¬
ленных условий (это только раздевалка или комната отдыха).
Высота помещения от пола до потолка составляет 2,5 м.
Парная комната и помывочная должна быть оборудованы деревянными вентиляционными решетками с задвижками для регулирования подачи свежего воздуха и проветривания поме¬щений.
Инженерное обеспечение финской бани, как правило, цент¬рализованное.
В качестве примера приведена планировка финской бани (сауны) на 4—5 человек (см. рис. 4).
Традиционное парение (сухим и мокрым паром)
Перед парной следует обязательно вымыться в душе. Возьмите с собой полотенце в парную, чтобы сидеть на нем. Подливая время от времени воду на камни, вы почувствуете, как теплый пар вибрирует в воздухе, массируя тело.
Когда вы хорошо пропотели, пора еще раз выкупаться в душе. Поры кожи уже достаточно открыты, и вы будете чисты даже внутри. Можно наслаждаться парением подольше, до тех пор, пока вам это приятно. Время от времени можете освежать¬ся в душе. В конце парения подливайте воду интенсивнее. Пос¬ле парной отдохните, освежите себя холодным напитком и об¬ратите внимание на то, как хорошо вы себя чувствуете!
Парение в мокром паре должно проходить при температуре 75—90° С и влажности 20—35%. Если вы предпочитаете су-
хой пар без подливания воды, то влажность воздуха должна быть 5—10% и температура может быть несколько выше 90° С.
Мокрый пар и добавление ароматных трав обеспечива¬ет агрегат lyio Combi
Этот более мягкий вариант парения проходит при темпера¬туре 45—65° С с постоянной подачей пара при относительной влажности 40—65%. Мягкий и приятный климат приглашает к долгому парению.
Пенобетон в реалиях современного строительства
Сейчас при выборе стройматериала, строительные организации отдают предпочтение пенобетонным блокам. Такой выбор обусловлен тем, что с этим материалом осуществляется быстрая работа. Кладка одного кубометра пенобетонных блоков проходит максимум за 3 часа, тогда как кладка того же кубометра, но силикатного/красного кирпича, осуществляется за пять часов.
Огромные пенобетонные блоки, кажущиеся на вид очень тяжёлыми, на самом деле весьма лёгкие. Лёгкий вес пенобетонные блоки имеют за счёт уникальной технологии изготовления. На производствах по изготовлению блоков, специфическую смесь бетона вспенивают, насыщая её кислородом; от этого в блоках образуются миллиарды воздушных микро пор, что и даёт им лёгкий вес.
Благодаря этой же структуре (воздушным микро порам), пенобетонные блоки используют как материал, дающий любому зданию качественное утепление и звукоизоляцию. Миллиарды микро пузырьков пенобетонных блоков, являются своего рода автономными ячейками, сохраняющими энергию и очень сильно препятствующими проникновению холода, а так же посторонних звуков в здание.
Для сравнения: положенная несущая стена здания из силикатного кирпича, один ряд снаружи и один внутри, требует утепления фасада и внутренних стен минеральной ватой; а так же монтажа сайдинга и гипсокартона. Аналогичная же стена, но положенная из пенобетонных блоков – никакого утепления не требует, – лишь, обработки отделочными материалами.
В заключении можно сказать следующее: однозначно, что строительные материалы, такие как кирпич, шлакоблок, ракушняк, железобетонные плиты, не уходят из строительства. Но, они отходят на второй план, потому что пенобетонные блоки, стали сейчас, универсальным стройматериалом, к которому строители прибегают всё больше и больше.
Огромные пенобетонные блоки, кажущиеся на вид очень тяжёлыми, на самом деле весьма лёгкие. Лёгкий вес пенобетонные блоки имеют за счёт уникальной технологии изготовления. На производствах по изготовлению блоков, специфическую смесь бетона вспенивают, насыщая её кислородом; от этого в блоках образуются миллиарды воздушных микро пор, что и даёт им лёгкий вес.
Благодаря этой же структуре (воздушным микро порам), пенобетонные блоки используют как материал, дающий любому зданию качественное утепление и звукоизоляцию. Миллиарды микро пузырьков пенобетонных блоков, являются своего рода автономными ячейками, сохраняющими энергию и очень сильно препятствующими проникновению холода, а так же посторонних звуков в здание.
Для сравнения: положенная несущая стена здания из силикатного кирпича, один ряд снаружи и один внутри, требует утепления фасада и внутренних стен минеральной ватой; а так же монтажа сайдинга и гипсокартона. Аналогичная же стена, но положенная из пенобетонных блоков – никакого утепления не требует, – лишь, обработки отделочными материалами.
В заключении можно сказать следующее: однозначно, что строительные материалы, такие как кирпич, шлакоблок, ракушняк, железобетонные плиты, не уходят из строительства. Но, они отходят на второй план, потому что пенобетонные блоки, стали сейчас, универсальным стройматериалом, к которому строители прибегают всё больше и больше.
Сантехника: японские унитазы
Хорошие модели унитазов, всегда ассоциировались в умах покупателей с производителями из Португалии, Испании, Италии. Но в мире сантехники произошли перемены – стала заявлять о себе отличными разработками унитазов на рынке сантехники и Япония.
Японские унитазы, конечно, отличаются от разработок европейских производителей стоимостью. Они на уровень, а порою и на несколько ценовых уровней выше моделей унитазов европейских производителей. Но разработки того стоят.
Производители из Японии занимающиеся выпуском унитазов стали оснащать свои разработки объёмными бачками, вмещающими 6-7 литров воды; устройства наделяют мощными системами сливов, с уникальными технологиями, создающими специфический поток воды, хорошо вымывающий внутреннюю структуру унитазов. Разработки наделяют и полезными техническими устройствами, понижающими шум слива. Благодаря этому, внедрённые мощные системы слива работают в японских разработках абсолютно бесшумно. Добавочными устройствами, уменьшают расход воды.
Японские унитазы, это средства сантехники для ванных комнат, обладающие высоким уровнем гигиеничности. Антибактериальное покрытие, которое наносят на поверхность унитазов производители – специальный фарфор, – предотвращает образование на поверхности внутренней и наружной части, вредоносных бактерий и микробов. Конструкции унитазов японцы оснащают электронными устройствами, освежающими атмосферу воздуха в туалете в заданные промежутки времени.
Вполне резонно отнести разработки унитазов из Японии к разряду сантехники высокотехнологического класса. Возьмём для примера, комплектации унитазов с биде. В этих моделях есть даже дистанционное управление, дающее возможность управлять полезными автоматическими функциями устройства: опускать и подымать крышку биде, выдвигать механизм, подающий поток тёплой воды, расположенный в конструкции для личной гигиены. Поверхность крышки биде, так же можно подогревать для большего комфорта, нажав соответствующую функцию на пульте управления.
Японцы – это люди со своеобразной культурой. Эта культура повлияла и на разработки сантехнических устройств, которые они выпускают. Обладая технологическими преимуществами, с умной и полезной электроникой внутри, японские унитазы могут оказаться весьма полезными устройствами в быту.
Японские унитазы, конечно, отличаются от разработок европейских производителей стоимостью. Они на уровень, а порою и на несколько ценовых уровней выше моделей унитазов европейских производителей. Но разработки того стоят.
Производители из Японии занимающиеся выпуском унитазов стали оснащать свои разработки объёмными бачками, вмещающими 6-7 литров воды; устройства наделяют мощными системами сливов, с уникальными технологиями, создающими специфический поток воды, хорошо вымывающий внутреннюю структуру унитазов. Разработки наделяют и полезными техническими устройствами, понижающими шум слива. Благодаря этому, внедрённые мощные системы слива работают в японских разработках абсолютно бесшумно. Добавочными устройствами, уменьшают расход воды.
Японские унитазы, это средства сантехники для ванных комнат, обладающие высоким уровнем гигиеничности. Антибактериальное покрытие, которое наносят на поверхность унитазов производители – специальный фарфор, – предотвращает образование на поверхности внутренней и наружной части, вредоносных бактерий и микробов. Конструкции унитазов японцы оснащают электронными устройствами, освежающими атмосферу воздуха в туалете в заданные промежутки времени.
Вполне резонно отнести разработки унитазов из Японии к разряду сантехники высокотехнологического класса. Возьмём для примера, комплектации унитазов с биде. В этих моделях есть даже дистанционное управление, дающее возможность управлять полезными автоматическими функциями устройства: опускать и подымать крышку биде, выдвигать механизм, подающий поток тёплой воды, расположенный в конструкции для личной гигиены. Поверхность крышки биде, так же можно подогревать для большего комфорта, нажав соответствующую функцию на пульте управления.
Японцы – это люди со своеобразной культурой. Эта культура повлияла и на разработки сантехнических устройств, которые они выпускают. Обладая технологическими преимуществами, с умной и полезной электроникой внутри, японские унитазы могут оказаться весьма полезными устройствами в быту.
Межкомнатные двери: корректный выбор межкомнатной дверной конструкции.
В процессе изготовления двери, необходимо строго соблюдать технологию. Алгоритм производства качественной двери – дорогой и весьма трудоемкий процесс. Для того чтобы дверь эксплуатировали ваши внуки, древесная заготовка должна пройти долгий путь в полном соответствии с принятыми стандартами.
По стандартам в СССР, правильно высушенной считалась древесина с влажностью не более 12-15%, а идеально высушенной - до10%. Как оказывается на практике, этого не всегда достаточно, поскольку при использовании дерева с влажностью свыше 5-8%, оно может частично деформироваться и искривляться, а иногда даже рассыхаться и трескаться. К большому сожалению, многие производители придерживаются старых советских стандартов, мотивируя это тем, что дополнительная сушка (к примеру, до 5%), увеличивает время высушивания почти в 2 раза, что соответственно приводит к дополнительным расходам. Не многие производители, для которых стандарты технологии являются законом, идеально высушивают лес и могут дать гарантию отличного качества своей продукции.
Мебельные фабрики, которые приобретают уже готовый столярный лист и впоследствии из него делают продукцию, также сталкиваются с проблемами недостаточно высушенной древесины, поскольку из-за больших производственных объемов, деревообработчики не досушивают свою продукцию.
При склеивании деревянных поверхностей, клей полимеризуется примерно через 70 часов. Все детали должны обрабатываться лишь только после полного высыхания либо по истечении этого срока. Не многие производители скрупулезно соблюдают это условие, а большинство – вообще не придают этому серьезного значения. Склеенные детали конструкций дверей проходят дальнейшую обработку уже через 3-5 часов, что впоследствии станет причиной ослабления и нарушения целостности дверных частей.
Очень важно соблюдать меры по хранению и обработке шпона. Весь процесс должен происходить в специализированном изолированном помещении с нормативным температурным режимом и соответствующей влажностью воздуха. Если при хранении этот режим нарушается, то шпон плохо шлифуется, становится ломким, что приводит к потере первоначального внешнего вида. Впоследствии его нужно будет покрывать тонирующей краской, чтобы утаить низкое качество дверного покрытия от потребителей.
Если при осмотре двери обнаруживается один или несколько таких дефектов, то это свидетельствует о том, что такой производитель дверей нарушает технологию производства и не придает должного внимания качеству. Необходимо уметь виртуозно обходить все уговоры недобросовестных производителей и продавцов, пытающихся под любым предлогом продать подобные двери. Даже если изделие произведено под маркой известного мирового или отечественного бренда, внимательно осматривайте и изучайте товар прежде, чем приобретете его.
По стандартам в СССР, правильно высушенной считалась древесина с влажностью не более 12-15%, а идеально высушенной - до10%. Как оказывается на практике, этого не всегда достаточно, поскольку при использовании дерева с влажностью свыше 5-8%, оно может частично деформироваться и искривляться, а иногда даже рассыхаться и трескаться. К большому сожалению, многие производители придерживаются старых советских стандартов, мотивируя это тем, что дополнительная сушка (к примеру, до 5%), увеличивает время высушивания почти в 2 раза, что соответственно приводит к дополнительным расходам. Не многие производители, для которых стандарты технологии являются законом, идеально высушивают лес и могут дать гарантию отличного качества своей продукции.
Мебельные фабрики, которые приобретают уже готовый столярный лист и впоследствии из него делают продукцию, также сталкиваются с проблемами недостаточно высушенной древесины, поскольку из-за больших производственных объемов, деревообработчики не досушивают свою продукцию.
При склеивании деревянных поверхностей, клей полимеризуется примерно через 70 часов. Все детали должны обрабатываться лишь только после полного высыхания либо по истечении этого срока. Не многие производители скрупулезно соблюдают это условие, а большинство – вообще не придают этому серьезного значения. Склеенные детали конструкций дверей проходят дальнейшую обработку уже через 3-5 часов, что впоследствии станет причиной ослабления и нарушения целостности дверных частей.
Очень важно соблюдать меры по хранению и обработке шпона. Весь процесс должен происходить в специализированном изолированном помещении с нормативным температурным режимом и соответствующей влажностью воздуха. Если при хранении этот режим нарушается, то шпон плохо шлифуется, становится ломким, что приводит к потере первоначального внешнего вида. Впоследствии его нужно будет покрывать тонирующей краской, чтобы утаить низкое качество дверного покрытия от потребителей.
Если при осмотре двери обнаруживается один или несколько таких дефектов, то это свидетельствует о том, что такой производитель дверей нарушает технологию производства и не придает должного внимания качеству. Необходимо уметь виртуозно обходить все уговоры недобросовестных производителей и продавцов, пытающихся под любым предлогом продать подобные двери. Даже если изделие произведено под маркой известного мирового или отечественного бренда, внимательно осматривайте и изучайте товар прежде, чем приобретете его.
Двери: особенности выбора и монтажа противопожарных металлических конструкций.
Застраховаться от огненной стихии невозможно. Однако предупредить пожар просто необходимо. Труднопреодолимым барьером на пути пылающего огня смогут стать специальные противопожарные дверные конструкции, которые изготавливают и используют в соответствии с нормативной документацией пожарной безопасности жилых домов и других строений.
Стальные противопожарные двери более 30 минут могут противостоять пожару, возникшему за пределами жилища. Некоторые конструкции противопожарных дверей могут выстоять в течение 2 часов. Потребитель, находясь в помещении с противопожарной дверью, может быть уверен как минимум в получасовой безопасности жилища. При своевременном прибытии пожарной команды, даже половины этого времени вполне достаточно для спасения жизни.
Пределы огнестойкости различных конструкций противопожарных дверей указываются в паспорте или каталоге изготовителя. Рассчитываются они по признакам потерь теплоизолирующей способности двери и по критериям потери целостности самой дверной конструкции (выражается в появление отверстий и разрушений). Потеря теплоизоляционных свойств двери отмечается в момент, когда на не нагреваемой поверхности фиксируется температура выше 1400 – 1500*С. Предел огнестойкости металлической противопожарной конструкции равен минимальному времени нагрева до предельного температурного состояния.
Материалы, применяемые при изготовлении противопожарных дверей, могут быть и из металлического системного профиля и даже из стекла. Изготавливают современные противопожарные двери в виде глухой, частично остекленной или двухстворчатой конструкции. Обычно потребителю предлагают различное декоративное исполнение двери в любой цветовой гамме. Снаружи противопожарная дверь отделывается специальным трудновоспламеняемым материалом. В качестве теплоизоляционного материала применяют минеральную вату, которую закрепляют с двух сторон одним или несколькими слоями базальтовой слюды. Чтобы в процессе эксплуатации двери вата не проседала, ее приклеивают к одному из стальных листов специальным термоклеем. В качестве теплоизолятора замка служат гипсокартонные плиты, препятствующие передаче тепла. Даже по истечении полуторачасового пожара, дверь без особого труда можно открыть. Практически любая противопожарная дверь оснащается по периметру стойким к температуре пленочным уплотнителем, который в процессе возрастания температуры увеличивается в объеме и препятствует доступу дыма в помещение.
Противовзломные особенности огнестойкой двери, к сожалению, не всегда оказываются на должном уровне, так как требования к жесткости противопожарной двери не так высоки, как у противовзломной. У каждой компании есть собственные рецепты и секреты производства противопожарных дверей, которые тщательно оберегаются от конкурентов. Противопожарная дверь обязательно должна быть сертифицирована. Необходимо помнить, что процесс сертификации проходит лишь серийно выпускаемая продукция.
Производитель получает сертификат пожаробезопасности и огнестойкости тогда, когда продукция проходит все положенные проверки. Любой сертификат сопровождается отчетом об успешных испытаниях и выданной лицензией на применение особой пожаробезопасной маркировки. В сертификате описывается тип и габариты двери, временной предел огнестойкости дверной конструкции, фирма-производитель и соответствие противопожарным требованиям, которые регламентируются специальными строительными нормами. В процессе выбора и покупки такой двери, потребитель имеет полное право ознакомиться со всеми вышеперечисленными документами. В большинстве случаев, благодаря сертификации, можно быть уверенным в качестве продукции. Системы стандартизации и управления качеством ISO 9000:2000 приняты почти во всех странах Европы. Наличие сертификата свидетельствует о том, что все изделия, одинаково качественны и вероятность брака фактически равна нулю.
К процессу выбора и монтажа стальной противопожарной двери необходимо подходить обдуманно и серьезно. Нельзя экономить на собственной безопасности. Компания, чья продукция сертифицирована, является наиболее верным решением. Не следует забывать о том, что монтаж столь технологичной конструкции необходимо производить при помощи лицензированных специалистов. Доверяйте профессионалам!
Стальные противопожарные двери более 30 минут могут противостоять пожару, возникшему за пределами жилища. Некоторые конструкции противопожарных дверей могут выстоять в течение 2 часов. Потребитель, находясь в помещении с противопожарной дверью, может быть уверен как минимум в получасовой безопасности жилища. При своевременном прибытии пожарной команды, даже половины этого времени вполне достаточно для спасения жизни.
Пределы огнестойкости различных конструкций противопожарных дверей указываются в паспорте или каталоге изготовителя. Рассчитываются они по признакам потерь теплоизолирующей способности двери и по критериям потери целостности самой дверной конструкции (выражается в появление отверстий и разрушений). Потеря теплоизоляционных свойств двери отмечается в момент, когда на не нагреваемой поверхности фиксируется температура выше 1400 – 1500*С. Предел огнестойкости металлической противопожарной конструкции равен минимальному времени нагрева до предельного температурного состояния.
Материалы, применяемые при изготовлении противопожарных дверей, могут быть и из металлического системного профиля и даже из стекла. Изготавливают современные противопожарные двери в виде глухой, частично остекленной или двухстворчатой конструкции. Обычно потребителю предлагают различное декоративное исполнение двери в любой цветовой гамме. Снаружи противопожарная дверь отделывается специальным трудновоспламеняемым материалом. В качестве теплоизоляционного материала применяют минеральную вату, которую закрепляют с двух сторон одним или несколькими слоями базальтовой слюды. Чтобы в процессе эксплуатации двери вата не проседала, ее приклеивают к одному из стальных листов специальным термоклеем. В качестве теплоизолятора замка служат гипсокартонные плиты, препятствующие передаче тепла. Даже по истечении полуторачасового пожара, дверь без особого труда можно открыть. Практически любая противопожарная дверь оснащается по периметру стойким к температуре пленочным уплотнителем, который в процессе возрастания температуры увеличивается в объеме и препятствует доступу дыма в помещение.
Противовзломные особенности огнестойкой двери, к сожалению, не всегда оказываются на должном уровне, так как требования к жесткости противопожарной двери не так высоки, как у противовзломной. У каждой компании есть собственные рецепты и секреты производства противопожарных дверей, которые тщательно оберегаются от конкурентов. Противопожарная дверь обязательно должна быть сертифицирована. Необходимо помнить, что процесс сертификации проходит лишь серийно выпускаемая продукция.
Производитель получает сертификат пожаробезопасности и огнестойкости тогда, когда продукция проходит все положенные проверки. Любой сертификат сопровождается отчетом об успешных испытаниях и выданной лицензией на применение особой пожаробезопасной маркировки. В сертификате описывается тип и габариты двери, временной предел огнестойкости дверной конструкции, фирма-производитель и соответствие противопожарным требованиям, которые регламентируются специальными строительными нормами. В процессе выбора и покупки такой двери, потребитель имеет полное право ознакомиться со всеми вышеперечисленными документами. В большинстве случаев, благодаря сертификации, можно быть уверенным в качестве продукции. Системы стандартизации и управления качеством ISO 9000:2000 приняты почти во всех странах Европы. Наличие сертификата свидетельствует о том, что все изделия, одинаково качественны и вероятность брака фактически равна нулю.
К процессу выбора и монтажа стальной противопожарной двери необходимо подходить обдуманно и серьезно. Нельзя экономить на собственной безопасности. Компания, чья продукция сертифицирована, является наиболее верным решением. Не следует забывать о том, что монтаж столь технологичной конструкции необходимо производить при помощи лицензированных специалистов. Доверяйте профессионалам!
понедельник, 29 марта 2010 г.
Двери: входные дверные конструкции.
Входные двери традиционно являются искусственным барьером, защищающим наше жилище от непрошенных гостей и “сюрпризов” погоды. Обязательная составляющая качественной входной двери – отменная звукоизоляция и теплоизоляционные характеристики. Наряду с защитными и противовзломными свойствами, входная дверь должна обладать известной долей пожаростойкости и возможностью к быстрой эвакуации жильцов в экстренных ситуациях. Словом, современная входная дверь ни что иное, как высокофункциональная конструкция, изготовленная с учетом последних технологических разработок в этой области.
Для изготовления входных дверей производители используют сегодня не только дерево и металл, но и зачастую пластик. Каждый из этих материалов довольно редко применяется в отдельности. Как правило, современная входная дверь является комбинацией одновременно нескольких составляющих: это и стальной профиль, и ПВХ, и МДФ и другие материалы. Состав двери обусловлен техническими характеристиками, которые производитель желает придать своему изделию. Немаловажную роль при производстве входной двери играет и ее отделка. Например, широко популярны декоративные накладки из менее прочных материалов, не добавляющие двери особой крепости, но значительно повышающие эстетические характеристики входного портала.
Входная дверь должна иметь хороший замок. Не менее важен уплотнитель, которым оснащается дверная конструкция по всему периметру прилегания дверной створки к раме. Важными элементами входной двери являются также утеплитель и глазок. Нередко дверная конструкция оснащается встроенным стеклопакетом и плинтусом. Если входная дверь изготавливается из дерева, то она обычно имеет усиленную конструкцию. К примеру, хорошим спросом у потребителя пользуются массивные филенчатые двери с усиленной обвязкой и щитовые двери, внутри которых имеются листы металла и утеплитель.
Наряду с комбинированными дверными конструкциями, огромную популярность у населения снискали стальные или бронированные входные двери. Предназначены они, прежде всего, для защиты жилища от проникновения злоумышленников. Особенно актуально это сейчас, когда уровень преступности не идет на убыль, а наоборот постоянно повышается. Интересно, что спрос отечественного потребителя на бронированные двери практически полностью удовлетворяется нашим же отечественным производителем. К тому же товар российских компаний ничем не уступает импортным аналогам, а по некоторым характеристикам и превосходит их.
Основное отличие бронированных входных дверей отечественного производства от импортных это наполнитель. Наш производитель применяет в качестве “начинки” сосновый брус, минеральную вату, пенопласт или же специализированную засыпку. Эти материалы гарантируют хорошую звукоизоляцию входной двери и теплозащитные характеристики. Импортные же бронированные двери наполняют полиуретаном, стоимость которого, к сожалению, значительно увеличивает и сцену самой дверной конструкции.
Входные бронированные двери бывают не только противовзломными и противопожарными, но и могут защитить своего хозяина от взрыва. Примером такой сверхпрочной конструкции являются двери от израильской фирмы Superlock, выполненные из кевлара и начиненные сверхпрочным углеводородистым наполнителем. Подобные двери невозможно пробить даже автоматной очередью с близкого расстояния.
Приступая к выбору той или иной конструкции входной двери, потребитель должен руководствоваться, прежде всего, теми задачами, которые придется решать с помощью данной технологической конструкции. Не всегда стоит переплачивать за характеристики двери, которые в будущем вряд ли окажутся полезными. Наиболее правильное решение сможет подсказать профессионал, а поэтому обратиться необходимо именно к нему!
Для изготовления входных дверей производители используют сегодня не только дерево и металл, но и зачастую пластик. Каждый из этих материалов довольно редко применяется в отдельности. Как правило, современная входная дверь является комбинацией одновременно нескольких составляющих: это и стальной профиль, и ПВХ, и МДФ и другие материалы. Состав двери обусловлен техническими характеристиками, которые производитель желает придать своему изделию. Немаловажную роль при производстве входной двери играет и ее отделка. Например, широко популярны декоративные накладки из менее прочных материалов, не добавляющие двери особой крепости, но значительно повышающие эстетические характеристики входного портала.
Входная дверь должна иметь хороший замок. Не менее важен уплотнитель, которым оснащается дверная конструкция по всему периметру прилегания дверной створки к раме. Важными элементами входной двери являются также утеплитель и глазок. Нередко дверная конструкция оснащается встроенным стеклопакетом и плинтусом. Если входная дверь изготавливается из дерева, то она обычно имеет усиленную конструкцию. К примеру, хорошим спросом у потребителя пользуются массивные филенчатые двери с усиленной обвязкой и щитовые двери, внутри которых имеются листы металла и утеплитель.
Наряду с комбинированными дверными конструкциями, огромную популярность у населения снискали стальные или бронированные входные двери. Предназначены они, прежде всего, для защиты жилища от проникновения злоумышленников. Особенно актуально это сейчас, когда уровень преступности не идет на убыль, а наоборот постоянно повышается. Интересно, что спрос отечественного потребителя на бронированные двери практически полностью удовлетворяется нашим же отечественным производителем. К тому же товар российских компаний ничем не уступает импортным аналогам, а по некоторым характеристикам и превосходит их.
Основное отличие бронированных входных дверей отечественного производства от импортных это наполнитель. Наш производитель применяет в качестве “начинки” сосновый брус, минеральную вату, пенопласт или же специализированную засыпку. Эти материалы гарантируют хорошую звукоизоляцию входной двери и теплозащитные характеристики. Импортные же бронированные двери наполняют полиуретаном, стоимость которого, к сожалению, значительно увеличивает и сцену самой дверной конструкции.
Входные бронированные двери бывают не только противовзломными и противопожарными, но и могут защитить своего хозяина от взрыва. Примером такой сверхпрочной конструкции являются двери от израильской фирмы Superlock, выполненные из кевлара и начиненные сверхпрочным углеводородистым наполнителем. Подобные двери невозможно пробить даже автоматной очередью с близкого расстояния.
Приступая к выбору той или иной конструкции входной двери, потребитель должен руководствоваться, прежде всего, теми задачами, которые придется решать с помощью данной технологической конструкции. Не всегда стоит переплачивать за характеристики двери, которые в будущем вряд ли окажутся полезными. Наиболее правильное решение сможет подсказать профессионал, а поэтому обратиться необходимо именно к нему!
Двери: оценка качества и безошибочный выбор.
Установка входной двери – дело житейское и вряд ли сможет особо напрячь рачительного хозяина и привычного к обустройству жилища домовитого умельца. Тем не мене, шаг вправо или влево от точных размеров может привести к серьезным проблемам при монтаже. Очень важно и то, кому мы поручаем эту работу. Непрофессионал вряд ли осилит корректную и во всех отношениях безупречную установку, а поэтому не подойдя к этому вопросу серьезно, мы рискуем не только своими деньгами, но и собственной безопасностью.
Качественная входная дверь должна быть максимально удобна при эксплуатации, а также обязана служить надежной преградой для возможных посягательств извне. Отечественный рынок переполнен различными вариантами входных конструкций от иностранных и отечественных производителей. Выбор естественно не прост, но не стоит жалеть собственное время для того, чтобы еще до покупки удостовериться в качестве и корректной работе всех механизмов двери.
Специалисты различают множество входных дверных конструкций: противовзломные, противоударные, противопожарные, пуленепробиваемые или же с тем или иным сочетанием перечисленных защитных функций (комбинированные). Определить на глаз, к какому типу конструкции относится дверь, практически невозможно, а поэтому единственным доказательством ее специального предназначения является сертификат, предоставленный потребителю компанией-изготовителем. Таким образом, приобретать дверь следует у компаний, ранее зарекомендовавших себя как серьезные и грамотные производители.
Какими специфическими свойствами не обладала бы входная дверь, но основные требования у любых дверных конструкций одни и те же – надежность и отличные противовзломные характеристики. Многие преступники свидетельствуют, что “против лома нет приема”, т.е. любая дверь может быть взломана. Однако продуманная и качественная дверная конструкция намного осложнит процесс взлома и отнимет у злоумышленников кучу времени. Необходимы будут особые инструменты.
Чем выше качество материалов, используемых при изготовлении дверной конструкции, чем тщательнее выдержаны все технологические тонкости при монтаже, тем выше степень взломоустойчивости двери!
Качественная входная дверь должна быть максимально удобна при эксплуатации, а также обязана служить надежной преградой для возможных посягательств извне. Отечественный рынок переполнен различными вариантами входных конструкций от иностранных и отечественных производителей. Выбор естественно не прост, но не стоит жалеть собственное время для того, чтобы еще до покупки удостовериться в качестве и корректной работе всех механизмов двери.
Специалисты различают множество входных дверных конструкций: противовзломные, противоударные, противопожарные, пуленепробиваемые или же с тем или иным сочетанием перечисленных защитных функций (комбинированные). Определить на глаз, к какому типу конструкции относится дверь, практически невозможно, а поэтому единственным доказательством ее специального предназначения является сертификат, предоставленный потребителю компанией-изготовителем. Таким образом, приобретать дверь следует у компаний, ранее зарекомендовавших себя как серьезные и грамотные производители.
Какими специфическими свойствами не обладала бы входная дверь, но основные требования у любых дверных конструкций одни и те же – надежность и отличные противовзломные характеристики. Многие преступники свидетельствуют, что “против лома нет приема”, т.е. любая дверь может быть взломана. Однако продуманная и качественная дверная конструкция намного осложнит процесс взлома и отнимет у злоумышленников кучу времени. Необходимы будут особые инструменты.
Чем выше качество материалов, используемых при изготовлении дверной конструкции, чем тщательнее выдержаны все технологические тонкости при монтаже, тем выше степень взломоустойчивости двери!
В чём секрет популярности натяжных потолков?
Ренессанс натяжных потолков датируется шестидесятыми годами прошлого столетия. Тогда в Швеции и в других странах Западной Европы внезапно вспомнили о многовековой традиции - ведь ещё в Древнем Египте, в Древней Греции и в Древнем Риме натягивали предварительно намоченную ткань параллельно потолку, которая, высыхая, образовывала идеально ровную поверхность.
Но в чём же секрет популярности натяжных потолков? Несомненно, в первую очередь это наиболее оптимальное сочетание цены и качества, простота установки и демонтажа натяжных потолков. Кроме того, натяжные потолки можно устанавливать абсолютно в любых помещениях - как в детских садах, так и на вредных производствах.
Технологии производства и установки натяжных потолков шагнули далеко вперёд. Теперь стали использовать полотно из поливинилхлорида - оно обладает рядом свойств, которые можно без сомнения отнести к достоинствам.
Поливинилхлоридное полотно - или виниловая плёнка, проще говоря - устойчиво к воде, к высоким температурам. Это позволяет устанавливать натяжные потолки как в ванных комнатах, так и в саунах. Натяжные потолки не горят - они могут только расплавиться, но вряд ли вы сможете распарить сауну до подобных температур.
Установка натяжных потолков занимает от двенадцати часов до двух дней - это зависит от объёма работ и их сложности. Можно придать потолку любую форму - очень популярны многоуровневые потолки. В натяжные потолки легко и быстро можно вмонтировать любое количество точек освещения - это отличный способ поэкспериментировать.
Натяжные потолки отвечают всем государственным стандартам качества, безопасности и экологичности. На них не образуется плесень и микрофлора - потому даже в дошкольных и медицинских учреждениях натяжные потолки рекомендуются к установке.
Срок службы натяжных потолков не ограничен во времени. Они не выцветают на солнце, не теряют цвет. Вот почему фирмы-производители натяжных потолков дают гарантию до двенадцати лет на свою работ - ведь они уверены в качестве своей продукции.
Натяжные потолки просты в эксплуатации - на 99% антистатичная виниловая плёнка не собирает на себе пыли, а любые загрязнения быстро и легко удаляются с использованием любых моющих средств. Эта плёнка не вступает в реакцию даже с активными химическими веществами - так что выбирать специальное моющее средство не придётся. Наиболее простой вариант - использовать жидкость для мытья посуды и губку.
Натяжные потолки, без сомнения, завоевали заслуженную популярность у потребителей во всём мире, и ещё долго будут радовать людей своими многочисленными достоинствами.
Но в чём же секрет популярности натяжных потолков? Несомненно, в первую очередь это наиболее оптимальное сочетание цены и качества, простота установки и демонтажа натяжных потолков. Кроме того, натяжные потолки можно устанавливать абсолютно в любых помещениях - как в детских садах, так и на вредных производствах.
Технологии производства и установки натяжных потолков шагнули далеко вперёд. Теперь стали использовать полотно из поливинилхлорида - оно обладает рядом свойств, которые можно без сомнения отнести к достоинствам.
Поливинилхлоридное полотно - или виниловая плёнка, проще говоря - устойчиво к воде, к высоким температурам. Это позволяет устанавливать натяжные потолки как в ванных комнатах, так и в саунах. Натяжные потолки не горят - они могут только расплавиться, но вряд ли вы сможете распарить сауну до подобных температур.
Установка натяжных потолков занимает от двенадцати часов до двух дней - это зависит от объёма работ и их сложности. Можно придать потолку любую форму - очень популярны многоуровневые потолки. В натяжные потолки легко и быстро можно вмонтировать любое количество точек освещения - это отличный способ поэкспериментировать.
Натяжные потолки отвечают всем государственным стандартам качества, безопасности и экологичности. На них не образуется плесень и микрофлора - потому даже в дошкольных и медицинских учреждениях натяжные потолки рекомендуются к установке.
Срок службы натяжных потолков не ограничен во времени. Они не выцветают на солнце, не теряют цвет. Вот почему фирмы-производители натяжных потолков дают гарантию до двенадцати лет на свою работ - ведь они уверены в качестве своей продукции.
Натяжные потолки просты в эксплуатации - на 99% антистатичная виниловая плёнка не собирает на себе пыли, а любые загрязнения быстро и легко удаляются с использованием любых моющих средств. Эта плёнка не вступает в реакцию даже с активными химическими веществами - так что выбирать специальное моющее средство не придётся. Наиболее простой вариант - использовать жидкость для мытья посуды и губку.
Натяжные потолки, без сомнения, завоевали заслуженную популярность у потребителей во всём мире, и ещё долго будут радовать людей своими многочисленными достоинствами.
Преимущества натяжных потолков
Натяжные потолки имеют ряд физических и гигиенических характеристик, которые и привлекают потребителей во всём мире. Эти достоинства натяжных потолков очевидны и неоспоримы.
Традиция натяжных потолков насчитывает много сотен лет, идея осталась неизменной - но технологии производства и установки шагнули далеко вперед. На смену тканям пришло полотно из поливинилхлорида. Именно свойства этого полотна и являются основными достоинствами натяжных потолков, но у них есть и другие преимущества.
Прежде всего, стоит сказать пару слов об установке натяжных потолков. Сама процедура установки - быстрая и чистая. Даже мебель не придётся закрывать плёнкой, а на полу не останется мусора. Также легко натяжные потолки демонтируются. Плёнке, прочной и в то же время эластичной, можно придать любую форму - для этого используют специальный каркас. Вы можете видеть у себя над головой волнистый потолок, классический матовый или же звёздное небо с множеством уровней, наклонов и переходов - всё, что сможете представить с помощью собственной фантазии, можно воплотить в жизнь.
К интерьеру квартиры или дома нужно подходить со всей серьёзностью - чтобы даже через несколько лет вам не надоело собственное жильё. Но даже если интерьер - идеальный, всё может испортить потолок. Трещины, неровности, облупившаяся штукатурка, осыпающаяся на мебель и головы гостей - кому это может понравиться? Потому люди выбирают натяжные потолки - такие потолки не просто скрывают недостатки базового потолка, но и позволяют создать уникальный внешний облик помещения.
Возникает вопрос - почему же натяжные потолки рекомендуются к установке в любых помещениях? Опять же, причиной этому являются свойства виниловой плёнки. Установить потолки можно куда угодно, плёнка долговечна и экологична. Даже в ванную комнату или бассейн можно установить натяжные потолки - влага на плёнке не конденсируется, она устойчива к воздействию температур. Даже в сауне натяжной потолок будет к месту.
Кроме того, натяжные потолки - безопасны. Они не выделяют никаких токсичных веществ, на них не образуется плесень, они не вступают в реакцию с химическими веществами. Натяжные потолки не горят - виниловая плёнка может только расплавиться, и только при очень высоких температурах.
Натяжные потолки могут быть установлены абсолютно везде, и даже самый придирчивый потребитель сможет выбрать потолок себе по вкусу.
Традиция натяжных потолков насчитывает много сотен лет, идея осталась неизменной - но технологии производства и установки шагнули далеко вперед. На смену тканям пришло полотно из поливинилхлорида. Именно свойства этого полотна и являются основными достоинствами натяжных потолков, но у них есть и другие преимущества.
Прежде всего, стоит сказать пару слов об установке натяжных потолков. Сама процедура установки - быстрая и чистая. Даже мебель не придётся закрывать плёнкой, а на полу не останется мусора. Также легко натяжные потолки демонтируются. Плёнке, прочной и в то же время эластичной, можно придать любую форму - для этого используют специальный каркас. Вы можете видеть у себя над головой волнистый потолок, классический матовый или же звёздное небо с множеством уровней, наклонов и переходов - всё, что сможете представить с помощью собственной фантазии, можно воплотить в жизнь.
К интерьеру квартиры или дома нужно подходить со всей серьёзностью - чтобы даже через несколько лет вам не надоело собственное жильё. Но даже если интерьер - идеальный, всё может испортить потолок. Трещины, неровности, облупившаяся штукатурка, осыпающаяся на мебель и головы гостей - кому это может понравиться? Потому люди выбирают натяжные потолки - такие потолки не просто скрывают недостатки базового потолка, но и позволяют создать уникальный внешний облик помещения.
Возникает вопрос - почему же натяжные потолки рекомендуются к установке в любых помещениях? Опять же, причиной этому являются свойства виниловой плёнки. Установить потолки можно куда угодно, плёнка долговечна и экологична. Даже в ванную комнату или бассейн можно установить натяжные потолки - влага на плёнке не конденсируется, она устойчива к воздействию температур. Даже в сауне натяжной потолок будет к месту.
Кроме того, натяжные потолки - безопасны. Они не выделяют никаких токсичных веществ, на них не образуется плесень, они не вступают в реакцию с химическими веществами. Натяжные потолки не горят - виниловая плёнка может только расплавиться, и только при очень высоких температурах.
Натяжные потолки могут быть установлены абсолютно везде, и даже самый придирчивый потребитель сможет выбрать потолок себе по вкусу.
Что привлекает потребителей в натяжных потолках?
Казалось бы, само понятие "натяжные потолки" появилось на слуху у русского человека совсем недавно. На самом же деле традиция использовать ткань для создания идеально ровного потолка имеет многовековую историю.
Первые натяжные потолки появились ещё в Древнем Египте. Тогда для того, чтобы получить идеально ровный потолок, льняную ткань натягивали, предварительно смочив водой. Высыхая, ткань вытягивалась - и идеально ровная поверхность потолка радовала глаз древних потребителей.
Не только в Древнем Египте была известна эта технология - в Риме, в Древней Греции, в Армении также использовали различные ткани. В Армении на эту роль выбирали хлопок, вымоченный в растворе мела, в Риме и Греции - шёлк. Как только ткань становилась непригодна - её можно было быстро и легко сменить, и потолки не выглядели как новые - они таковыми и являлись.
Но многие великие традиции забываются. Иногда на годы, а иногда на столетия - такой же участи подверглись и натяжные потолки. Лишь во второй половине прошлого века о натяжных потолках вспомнили во многих странах Западной Европы. Сама идея более всего приглянулась французам - и сейчас их заслуженно называют пионерами в этой области. Есть даже понятие "французские натяжные потолки" - оно существует не столько потому, что эти потолки производятся во Франции, сколько благодаря достижениям производителей натяжных потолков. На территории Франции действуют два завода-изготовителя поливинилхлоридового полотна и несколько фабрик, которые кроят эти полотна.
Что же привлекает современного потребителя в натяжных потолках? Среди достоинств - возможность скрыть все минусы основного потолка. Не будет видно никаких подтёков, неровностей и прочих дефектов базового потолка - будет лишь идеально ровная поверхность натяжного. Ухода натяжные потолки практически не требуют, при этом они долговечны - не зря же фирмы дают до 10-12 лет гарантии на потолки.
Поскольку натяжные потолки представляют собой натянутую на каркас виниловую плёнку, они не пропускают ни пыль, ни грязь, ни даже воду в случае затопления. Так можно обеспечить безопасность, например, находящейся в офисе дорогостоящей техники.
Если же соседи сверху любят громкую музыку, когда вы спите - вам снова могут помочь натяжные потолки: между плёнкой и базовым потолком находится прослойка воздуха, что позволяет достичь некоторого звукоизоляционного эффекта. А если это не поможет - достаточно закрепить в этом пространстве теплоизоляционные и акустические материалы.
Универсальность, красота, технические и гигиенические характеристики - именно эти качества натяжных потолков так привлекают потребителей.
Первые натяжные потолки появились ещё в Древнем Египте. Тогда для того, чтобы получить идеально ровный потолок, льняную ткань натягивали, предварительно смочив водой. Высыхая, ткань вытягивалась - и идеально ровная поверхность потолка радовала глаз древних потребителей.
Не только в Древнем Египте была известна эта технология - в Риме, в Древней Греции, в Армении также использовали различные ткани. В Армении на эту роль выбирали хлопок, вымоченный в растворе мела, в Риме и Греции - шёлк. Как только ткань становилась непригодна - её можно было быстро и легко сменить, и потолки не выглядели как новые - они таковыми и являлись.
Но многие великие традиции забываются. Иногда на годы, а иногда на столетия - такой же участи подверглись и натяжные потолки. Лишь во второй половине прошлого века о натяжных потолках вспомнили во многих странах Западной Европы. Сама идея более всего приглянулась французам - и сейчас их заслуженно называют пионерами в этой области. Есть даже понятие "французские натяжные потолки" - оно существует не столько потому, что эти потолки производятся во Франции, сколько благодаря достижениям производителей натяжных потолков. На территории Франции действуют два завода-изготовителя поливинилхлоридового полотна и несколько фабрик, которые кроят эти полотна.
Что же привлекает современного потребителя в натяжных потолках? Среди достоинств - возможность скрыть все минусы основного потолка. Не будет видно никаких подтёков, неровностей и прочих дефектов базового потолка - будет лишь идеально ровная поверхность натяжного. Ухода натяжные потолки практически не требуют, при этом они долговечны - не зря же фирмы дают до 10-12 лет гарантии на потолки.
Поскольку натяжные потолки представляют собой натянутую на каркас виниловую плёнку, они не пропускают ни пыль, ни грязь, ни даже воду в случае затопления. Так можно обеспечить безопасность, например, находящейся в офисе дорогостоящей техники.
Если же соседи сверху любят громкую музыку, когда вы спите - вам снова могут помочь натяжные потолки: между плёнкой и базовым потолком находится прослойка воздуха, что позволяет достичь некоторого звукоизоляционного эффекта. А если это не поможет - достаточно закрепить в этом пространстве теплоизоляционные и акустические материалы.
Универсальность, красота, технические и гигиенические характеристики - именно эти качества натяжных потолков так привлекают потребителей.
Правильная установка пластиковых окон.
Сегодня потребитель четко выделил для себя, что установка качественных окон это залог уюта в дома. Часто осознаешь, что без качественной установки все потраченные деньги ушли по ветру. Если установить окно не по технологии, то это чревато грибками, расшатыванием рамы, плохой теплоизоляцией.
Качественный монтажный шов должен:
-обеспечивать хорошую теплоизоляцию помещения.
-исключить поступление воды и воздуха в помещение.
-способствовать удалению наружу конденсата.
-быть долговечным и устойчивым к деформациям.
-обеспечивать звукоизоляцию.
Для обеспечения вышеуказанных требований необходимо использовать следующие: материалы для данных, наружный слой, центральный слой, внутренний слой.
Наружный слой:
В наружном слое нужно применять материалы, которые способны обеспечить хорошую водную изоляцию, но в тоже время позволяли шву хорошо вентилироваться. Удобнее всего в этом случае использовать диффузионную гидроизоляционную ленту мембранного типа. В основе этой ткани ежит ничто иное, как мембранная ткань. Структура этой ткани позволяет с одно стороны не пропускать воздух, а с другой отлично вентилировать помещение.
Центральный слой:
Материалы вышеупомянутого слоя выполняют одну из самых важных ролей, а именно – тепло и звукоизоляцию. Чаще всего, для этого применяется пенополиуретановый уплотнитель (монтажная пена). Естественно, от качества используемого материала на прямую будет зависеть, как качественно он будет выполнять свое предназначение.
Внутренний слой:
Внутренний монтажный шов должен быть не только влагонепроницаемым, чтобы вода не затопила помещение, но и паронепроницаемым. Это значит, что он не должен пропускать тепло из помещения наружу. Тут опять играет роль качество используемых материалов. Для этих целей можно использовать дублированную ленту на основе бутила, а также ленты на основе металлизированной фольги с двумя клеевыми полосами для крепления к оконной раме и стене.
Напоследок напомню, что все материалы должны быть сертифицированы, это гарант их качества.
Так как пластиковые окна чаще всего устанавливаю в квартиры и частные дома, то очень важно качественно выполняться все вышеупомянутые пункты.
Схема качественного монтажа оконных конструкций представлена на рисунке.
Качественный монтажный шов должен:
-обеспечивать хорошую теплоизоляцию помещения.
-исключить поступление воды и воздуха в помещение.
-способствовать удалению наружу конденсата.
-быть долговечным и устойчивым к деформациям.
-обеспечивать звукоизоляцию.
Для обеспечения вышеуказанных требований необходимо использовать следующие: материалы для данных, наружный слой, центральный слой, внутренний слой.
Наружный слой:
В наружном слое нужно применять материалы, которые способны обеспечить хорошую водную изоляцию, но в тоже время позволяли шву хорошо вентилироваться. Удобнее всего в этом случае использовать диффузионную гидроизоляционную ленту мембранного типа. В основе этой ткани ежит ничто иное, как мембранная ткань. Структура этой ткани позволяет с одно стороны не пропускать воздух, а с другой отлично вентилировать помещение.
Центральный слой:
Материалы вышеупомянутого слоя выполняют одну из самых важных ролей, а именно – тепло и звукоизоляцию. Чаще всего, для этого применяется пенополиуретановый уплотнитель (монтажная пена). Естественно, от качества используемого материала на прямую будет зависеть, как качественно он будет выполнять свое предназначение.
Внутренний слой:
Внутренний монтажный шов должен быть не только влагонепроницаемым, чтобы вода не затопила помещение, но и паронепроницаемым. Это значит, что он не должен пропускать тепло из помещения наружу. Тут опять играет роль качество используемых материалов. Для этих целей можно использовать дублированную ленту на основе бутила, а также ленты на основе металлизированной фольги с двумя клеевыми полосами для крепления к оконной раме и стене.
Напоследок напомню, что все материалы должны быть сертифицированы, это гарант их качества.
Так как пластиковые окна чаще всего устанавливаю в квартиры и частные дома, то очень важно качественно выполняться все вышеупомянутые пункты.
Схема качественного монтажа оконных конструкций представлена на рисунке.
воскресенье, 28 марта 2010 г.
Как выбрать оконную раму?
Старые окна уже не радуют глаз? Хочется установить новые и современные окна? Вы постоянно думаете насколько это дорого и нужно ли вам это вообще? Оправданы ли такие затраты на установку окон? Давайте разберемся.
Остекление собственной квартиры или дома удовольствие не из дешевых. Стоимость таких работ может доходить до сотен тысяч рублей. Выбор стеклопакетов для окон очевиден: мы выбираем в зависимости от того, что нам мешает. Либо устанавливаем звукоизолирующие, либо энергосберегающие стеклопакеты для окон.
Но вот с оконной рамой гораздо все сложнее. Такое ли большое значение имеет оконная рама?
Современные оконные конструкции, в частности рамы для окон изготавливают из дерева, пластика (ПВХ) или металла (в частности, алюминия). Каждый из данных материалов имеет свои достоинства и недостатки.
Дерево – материал, который выглядит красиво, поддается переработке для изготовления любого профиля, а также способен удерживать тепло. Но стоимость такого оконного профиля достаточно дорога (цена варьируется в зависимости от вида дерева), к тому же впитывает влагу и подвержен деформации, недолговечен.
Пластик (ПВХ) – материал достаточно экологически чистый, притом долговечен, не подвергается деформации, легкий и сравнительно недорогой. Но цветовая гамма такого материала не достаточна разнообразна.
Алюминий – материал, экологически чистый и легкий, прочный, но дорогой. Как правило, алюминиевые профиля выглядят броско (так как не подвергаются покраске), и применяются для оконных рам на балконы и террасы, веранды, а также в качестве витражей и витрин.
Безусловно, оконная рама служит важным фактором при сохранении тепла в помещении, а также звукоизоляции. Пластиковые и деревянные профиля отлично сохраняют тепло, но пластиковые и алюминиевые профиля более удобны в эксплуатации, так как не подвержены деформации.
При утеплении стен теплоизоляционными материалами, пластиковые профиля подходят идеально для сохранения тепла и звукоизоляции, с учетом, конечно, стеклопакетов. К тому же, пластиковые окна более долговечны, чем деревянные, имеют внешний вид привлекательнее, чем окна из алюминиевых профилей.
Все зависит от погодных условий в вашем регионе, помещения, которое вы хотите остеклить, и, конечно, денежных затрат, на которые вы готовы пойти. В выборе окон не бывает лишне потраченных денег, выбирайте качество, а не стоимость.
Остекление собственной квартиры или дома удовольствие не из дешевых. Стоимость таких работ может доходить до сотен тысяч рублей. Выбор стеклопакетов для окон очевиден: мы выбираем в зависимости от того, что нам мешает. Либо устанавливаем звукоизолирующие, либо энергосберегающие стеклопакеты для окон.
Но вот с оконной рамой гораздо все сложнее. Такое ли большое значение имеет оконная рама?
Современные оконные конструкции, в частности рамы для окон изготавливают из дерева, пластика (ПВХ) или металла (в частности, алюминия). Каждый из данных материалов имеет свои достоинства и недостатки.
Дерево – материал, который выглядит красиво, поддается переработке для изготовления любого профиля, а также способен удерживать тепло. Но стоимость такого оконного профиля достаточно дорога (цена варьируется в зависимости от вида дерева), к тому же впитывает влагу и подвержен деформации, недолговечен.
Пластик (ПВХ) – материал достаточно экологически чистый, притом долговечен, не подвергается деформации, легкий и сравнительно недорогой. Но цветовая гамма такого материала не достаточна разнообразна.
Алюминий – материал, экологически чистый и легкий, прочный, но дорогой. Как правило, алюминиевые профиля выглядят броско (так как не подвергаются покраске), и применяются для оконных рам на балконы и террасы, веранды, а также в качестве витражей и витрин.
Безусловно, оконная рама служит важным фактором при сохранении тепла в помещении, а также звукоизоляции. Пластиковые и деревянные профиля отлично сохраняют тепло, но пластиковые и алюминиевые профиля более удобны в эксплуатации, так как не подвержены деформации.
При утеплении стен теплоизоляционными материалами, пластиковые профиля подходят идеально для сохранения тепла и звукоизоляции, с учетом, конечно, стеклопакетов. К тому же, пластиковые окна более долговечны, чем деревянные, имеют внешний вид привлекательнее, чем окна из алюминиевых профилей.
Все зависит от погодных условий в вашем регионе, помещения, которое вы хотите остеклить, и, конечно, денежных затрат, на которые вы готовы пойти. В выборе окон не бывает лишне потраченных денег, выбирайте качество, а не стоимость.
Стены
Наружные и внутренние стены современного усадебного дома должны удовлетворять требованиям теплозащиты, прочности, долговечности, звукоизоляции и быть красивыми и эстетичными. В домах высотой до двух этажей их можно выполнять из кирпича: глиняного обыкновенного, глиняного пустотелого, силикатного; пустотелых керамических камней; легкобетонных сплошных и пустотелых камней; гипсоопилкобетона; мелких блоков из естественного камня (ракушечник, туф); пильных известняков; мелких ячеистобетонных блоков; арболитовых крупных блоков и др. Стены возводят в виде однослойных панелей из легких или ячеистых бетонов или многослойных из тяжелого бетона с утеплением легкими эффективными теплоизоляционными материалами.
Стены усадебных домов часто выполняют из деревянных элементов. Они бывают брусчатые, каркасно-щитовые заводского изготовления с эффективным утеплителем, бревенчатые и т. д. Очень дешевыми на сегодняшний день могут быть дома, наружные стены которых выполнены на основе самана (глина, камыш, солома) и др.
Стены из камня меньше проводят тепло и звук, химически более устойчивы, чем бетонные или железобетонные. Для каменной кладки используют простые (цементные, известковые или глиняные) и сложные (цементно-известковые) растворы.
Для одно-, двухэтажных домов кирпичные стены, как правило, выкладывают либо с применением эффективного (дырчатого) кирпича, либо из полнотелого кирпича с утеплителем. Применение сплошной кирпичной кладки для наружных стен одно- и двухэтажных домов более 38 см экономически нецелесообразно.
Для кладки вентиляционных и дымовых каналов применяют полнотелый глиняный (красный) кирпич без трещин и сколов.
Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 и 6,5 см (кирпич «на ребро»). Если длина перегородки, выложенная «на ребро», более 1,5 м, ее необходимо армировать проволокой диаметром 3-4 мм через три ряда по высоте.
Кладку глухих участков стен выполняют на растворе марки 25, столбов и армированных перемычек — марки 50, стен с пустотами-колодцами — марки 75.
Стены возводят после устройства фундаментов, цоколя и гидроизоляционного слоя. Причем, если цоколь выступает по периметру здания, устраивают слив из оцинкованной кровельной стали. Его верх заделывают в кирпичную кладку. При западающем цоколе слив не нужен, но в этом случае первый нависающий ряд выкладывают «тычком» из хорошо обожженного кирпича, отступая от цоколя на 5-6 см.
Чтобы кладка была прочной и долговечной, ее ведут с обязательной перевязкой швов. Основным типом наружной кирпичной стены для малоэтажного домостроения является стена сплошной кладки из эффективного кирпича (многодырчатый, пористо-дырчатый и со щелевидными пустотами). Для наружной лицевой кладки необходимо применять сплошной кирпич с необходимой прочностью по морозостойкости.
Дефицит металла, цемента и даже кирпича вынуждает искать новые облегченные конструкции, где кирпич выступает в качестве опалубки, ограждающей конструкции для заполнения бетоном, засыпки получаемого пространства или образования воздушной прослойки.
Стены с воздушной прослойкой позволяют повысить их теплозащитную эффективность по сравнению со сплошной кладкой на 15-20 %.
При такой кладке лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основной стеной за счет укладки через 4-6 рядов тычкового ряда кирпичей или установки металлических связей. По при такой кладке необходимо добиваться высокого качества работ по расшивке швов, оштукатуривания поверхности наружных стен и т. д. При кладке стен небольшой толщины из полнотелого кирпича экономичны стены, облицованные с внутренней стороны термоизоляционными плитами (фибролитом, арболитом, опилкобетоном), плитами из легких бетонов плотностью до 1000 кг/м3.
В целях экономии кирпича наружные стены домов выполняют облегченной кладки — колодцевой. Колодцы, образованные кладкой с тонкими в полкирпича вертикальными продольными и поперечными стенами, засыпают шлаком, керамзитом или другими неорганическими утеплителями. Их также можно выполнить из легкого бетона на мелком щебне или сделать забутку из кирпичного боя на растворе. Применяются и грунтовые засыпки: песок, чернозем, супесь, суглинок и глина. Местные материалы необходимо просеять и освободить от органических и растительных остатков с прокаливанием их на огне.
В домах до двух этажей разрешается вести кирпичную стенку с пилястрами и заполнением из крупнопористого бетона. Наружную верстовую стенку выкладывают из кирпича. Внутренняя часть стены — из крупнопористого бетона (керамзитобетона, тырсобетона, шлакобетона), укладываемого между наружной стенкой и переставной опалубкой. Обычно наружную верстовую стенку выкладывают в полкирпича с пилястрами в один кирпич.
Крупнопористую бетонную смесь укладывают в переставную опалубку из щитов, сбитых на деревянных рейках. Выложив кирпичную часть стены на один этаж и уложив балки междуэтажного перекрытия, прикрепляют к ним временные поэтажные стойки, за которые и закладывают щиты опалубки на высоту всего этажа. Смесь в опалубку подается непрерывно, небольшими порциями, уплотняется длинными металлическими шуровками. При выпучивании опалубки необходимо прекратить работу и поставить дополнительные крепления. Разновидностью облегченной кладки может быть кирпичная стена с армированными растворными диафрагмами. Растворные диафрагмы устраивают по уложенной засыпке, а у верстовых стенок выполняют борозды глубиной 3-4 см, которые
заполняют раствором при нанесении его на засыпку, после чего образуются утолщенные вуты и диафрагма.
Диафрагму выполняют так. На поверхность засыпки набрасывают раствор толщиной 7-10 мм, заглаживают вровень с верстовыми стенками, затем укладывают арматуру в виде скоб диаметром 4-6 мм, после чего наносят второй слой раствора толщиной 7-10 мм, который защищает арматуру от коррозии. Скобы укладывают на расстоянии 50-60 см одна от другой. Загибают их под прямым углом. В местах опирания балок междуэтажного перекрытия растворные диафрагмы усиливают дополнительным армированием двумя стержнями диаметром 6 A-I по всей длине стенки, которые заканчиваются крюком. Облегченная кладка, по сравнению со сплошной, позволяет в 1,5-2 раза уменьшить расход кирпича. Однако по прочности она уступает всем другим типам кладки и может применяться только в стенах и простенках, не имеющих больших нагрузок.
Стены усадебных домов часто выполняют из деревянных элементов. Они бывают брусчатые, каркасно-щитовые заводского изготовления с эффективным утеплителем, бревенчатые и т. д. Очень дешевыми на сегодняшний день могут быть дома, наружные стены которых выполнены на основе самана (глина, камыш, солома) и др.
Стены из камня меньше проводят тепло и звук, химически более устойчивы, чем бетонные или железобетонные. Для каменной кладки используют простые (цементные, известковые или глиняные) и сложные (цементно-известковые) растворы.
Для одно-, двухэтажных домов кирпичные стены, как правило, выкладывают либо с применением эффективного (дырчатого) кирпича, либо из полнотелого кирпича с утеплителем. Применение сплошной кирпичной кладки для наружных стен одно- и двухэтажных домов более 38 см экономически нецелесообразно.
Для кладки вентиляционных и дымовых каналов применяют полнотелый глиняный (красный) кирпич без трещин и сколов.
Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 и 6,5 см (кирпич «на ребро»). Если длина перегородки, выложенная «на ребро», более 1,5 м, ее необходимо армировать проволокой диаметром 3-4 мм через три ряда по высоте.
Кладку глухих участков стен выполняют на растворе марки 25, столбов и армированных перемычек — марки 50, стен с пустотами-колодцами — марки 75.
Стены возводят после устройства фундаментов, цоколя и гидроизоляционного слоя. Причем, если цоколь выступает по периметру здания, устраивают слив из оцинкованной кровельной стали. Его верх заделывают в кирпичную кладку. При западающем цоколе слив не нужен, но в этом случае первый нависающий ряд выкладывают «тычком» из хорошо обожженного кирпича, отступая от цоколя на 5-6 см.
Чтобы кладка была прочной и долговечной, ее ведут с обязательной перевязкой швов. Основным типом наружной кирпичной стены для малоэтажного домостроения является стена сплошной кладки из эффективного кирпича (многодырчатый, пористо-дырчатый и со щелевидными пустотами). Для наружной лицевой кладки необходимо применять сплошной кирпич с необходимой прочностью по морозостойкости.
Дефицит металла, цемента и даже кирпича вынуждает искать новые облегченные конструкции, где кирпич выступает в качестве опалубки, ограждающей конструкции для заполнения бетоном, засыпки получаемого пространства или образования воздушной прослойки.
Стены с воздушной прослойкой позволяют повысить их теплозащитную эффективность по сравнению со сплошной кладкой на 15-20 %.
При такой кладке лицевые (ложковые) ряды имеют перевязку с основной стеной за счет укладки через 4-6 рядов тычкового ряда кирпичей или установки металлических связей. По при такой кладке необходимо добиваться высокого качества работ по расшивке швов, оштукатуривания поверхности наружных стен и т. д. При кладке стен небольшой толщины из полнотелого кирпича экономичны стены, облицованные с внутренней стороны термоизоляционными плитами (фибролитом, арболитом, опилкобетоном), плитами из легких бетонов плотностью до 1000 кг/м3.
В целях экономии кирпича наружные стены домов выполняют облегченной кладки — колодцевой. Колодцы, образованные кладкой с тонкими в полкирпича вертикальными продольными и поперечными стенами, засыпают шлаком, керамзитом или другими неорганическими утеплителями. Их также можно выполнить из легкого бетона на мелком щебне или сделать забутку из кирпичного боя на растворе. Применяются и грунтовые засыпки: песок, чернозем, супесь, суглинок и глина. Местные материалы необходимо просеять и освободить от органических и растительных остатков с прокаливанием их на огне.
В домах до двух этажей разрешается вести кирпичную стенку с пилястрами и заполнением из крупнопористого бетона. Наружную верстовую стенку выкладывают из кирпича. Внутренняя часть стены — из крупнопористого бетона (керамзитобетона, тырсобетона, шлакобетона), укладываемого между наружной стенкой и переставной опалубкой. Обычно наружную верстовую стенку выкладывают в полкирпича с пилястрами в один кирпич.
Крупнопористую бетонную смесь укладывают в переставную опалубку из щитов, сбитых на деревянных рейках. Выложив кирпичную часть стены на один этаж и уложив балки междуэтажного перекрытия, прикрепляют к ним временные поэтажные стойки, за которые и закладывают щиты опалубки на высоту всего этажа. Смесь в опалубку подается непрерывно, небольшими порциями, уплотняется длинными металлическими шуровками. При выпучивании опалубки необходимо прекратить работу и поставить дополнительные крепления. Разновидностью облегченной кладки может быть кирпичная стена с армированными растворными диафрагмами. Растворные диафрагмы устраивают по уложенной засыпке, а у верстовых стенок выполняют борозды глубиной 3-4 см, которые
заполняют раствором при нанесении его на засыпку, после чего образуются утолщенные вуты и диафрагма.
Диафрагму выполняют так. На поверхность засыпки набрасывают раствор толщиной 7-10 мм, заглаживают вровень с верстовыми стенками, затем укладывают арматуру в виде скоб диаметром 4-6 мм, после чего наносят второй слой раствора толщиной 7-10 мм, который защищает арматуру от коррозии. Скобы укладывают на расстоянии 50-60 см одна от другой. Загибают их под прямым углом. В местах опирания балок междуэтажного перекрытия растворные диафрагмы усиливают дополнительным армированием двумя стержнями диаметром 6 A-I по всей длине стенки, которые заканчиваются крюком. Облегченная кладка, по сравнению со сплошной, позволяет в 1,5-2 раза уменьшить расход кирпича. Однако по прочности она уступает всем другим типам кладки и может применяться только в стенах и простенках, не имеющих больших нагрузок.
Полы
Конструкция пола состоит из нескольких слоев: основания, тепло- и звукоизоляции, стяжки и верхнего покрытия. В отдельных случаях можно исключить один из слоев.
Основанием под полы служат несущие конструкции, перекрытия или грунты. Но при этом необходимо удалить насыпной и растительный грунт, а также торф и заменить их дренирующим грунтом, например, песком. Подстилающие слои применяют для полов на грунте, например, в санузлах, расположенных на первом этаже жилого дома. Подстилающий слой — из бетона толщиной 50— 60 см. Гидроизоляцию в полах делают либо под покрытием, либо между подстилающим слоем и грунтовым основанием. Стяжки в полах на перекрытиях применяют толщиной 20—30 см по звуко- и теплоизоляционному слою: холодные — из цементно-песчаного раствора марки 75—100 и теплые — из цементного раствора с легким заполнителем (шлаком или керамзитом).
Долговечность пола зависит от его прочности, стойкости к ударным нагрузкам. Мягкие упругие покрытия (плитка, бетонная стяжка) безопасны для передвижения. Масса пола влияет на степень прочности конструкции дома и должна быть, конечно, как можно меньше. Требования, предъявляемые к гидроизоляции, сводятся к обеспечению стойкости против проникания влаги.
Нормами рекомендуются следующие типы полов для жилых зданий: дощатый, из древесностружечных плит, из паркетных досок или штучного паркета, из мозаичного (наборного) паркета, из линолеума, из полихлорвиниловых плит, ковровый.
Основанием под полы служат несущие конструкции, перекрытия или грунты. Но при этом необходимо удалить насыпной и растительный грунт, а также торф и заменить их дренирующим грунтом, например, песком. Подстилающие слои применяют для полов на грунте, например, в санузлах, расположенных на первом этаже жилого дома. Подстилающий слой — из бетона толщиной 50— 60 см. Гидроизоляцию в полах делают либо под покрытием, либо между подстилающим слоем и грунтовым основанием. Стяжки в полах на перекрытиях применяют толщиной 20—30 см по звуко- и теплоизоляционному слою: холодные — из цементно-песчаного раствора марки 75—100 и теплые — из цементного раствора с легким заполнителем (шлаком или керамзитом).
Долговечность пола зависит от его прочности, стойкости к ударным нагрузкам. Мягкие упругие покрытия (плитка, бетонная стяжка) безопасны для передвижения. Масса пола влияет на степень прочности конструкции дома и должна быть, конечно, как можно меньше. Требования, предъявляемые к гидроизоляции, сводятся к обеспечению стойкости против проникания влаги.
Нормами рекомендуются следующие типы полов для жилых зданий: дощатый, из древесностружечных плит, из паркетных досок или штучного паркета, из мозаичного (наборного) паркета, из линолеума, из полихлорвиниловых плит, ковровый.
Способы высушивания кладки кирпичных стен
На влажном участке в кладке под углом 25° пробивают отверстия, в которые помещают дренажные трубы диаметром 5— 6,5 см или кирпич с двумя или четырьмя продольными пустотами. Трубы укрепляют известковым раствором и на фасаде закрывают металлической сеткой. Циркуляция воздуха через эти отверстия снижает влажность стены. Применяют и такой способ. В стену горизонтально вставляют дренажные трубки. Каждая из них соединяется с дренажной трубой, идущей перпендикулярно к ним вдоль стены. Начало этого вертикального канала должно находиться на уровне пола помещения, а выход — над крышей. Влага испаряется из кладки и выводится наружу. Каналы могут быть сделаны из керамических труб. Участки асбоцементных труб, проходящие через чердачное помещение, хорошо теплоизолируют его.
Возведение стен из кирпича, камня, туфа
Кирпичные стены. Для кладки кирпичных стен можно применять все виды кирпича, кроме огнеупорного. Например, в климатических условиях районов Карпат укладку можно вести в два кирпича. Кирпичи укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. На ребро укладывают только при устройстве карнизов и тонких перегородок. Средняя толщина швов, заполненных раствором,— 10—12 мм. Для кирпичной кладки лучше применять известково-цементный раствор: он обладает высокой прочностью и пластичностью. Перевязка швов выполняется однорядным цепным и многорядным способом. Многорядная (шестирядная) кладка несколько проще однорядной. Она позволяет использовать больше поврежденного кирпича в забутовку. Если наружная поверхность стен будет оштукатуриваться, то кладку ведут впустошовку. Так же выполняется она под внутреннюю штукатурку. Если стена будет облицована листами сухой штукатурки, то швы заполняются полностью.
Каменные стены выполняются сплошной кладкой из естественного камня, из бетонных камней, шлакоблоков, а также из туфа, известняка, песчаника и ракушечника. В селах Закарпатья получили распространение каменные стены из туфа. С карьеров туф доставляют на строительную площадку в блоках размером 30x25X60 см. Камень для облицовки обрабатывают непосредственно на строительной площадке.
Бутовая кладка производится горизонтальными рядами высотой 25—30 см. Сначала на цоколь укладывают угловые камни, по которым натягивают шнур и устанавливают маяки. Камни с лицевой стороны подгоняются так, чтобы их поверхность была ровной. После верстовки ряд камней снимается и кладка ведется сразу на растворе. Используется известковый, известково-глиняный или известково-цементный растворы.
Стены из туфа возводят до уровня перекрытия и кладут балки. Пространство между балками заполняется одним рядом самана или 1—2 рядами кирпича. Сверху балок кладется мауэрлат. Стены при хорошей обработке наружной поверхности не штукатурят. Внутреннюю поверхность стен штукатурят известковым раствором. Кладку проемов ведут из тщательно обработанных камней или кирпича. Для крепления оконных коробок в кладку закладывают осмоленные деревянные пробки, по две с каждой стороны. Оконные проемы перекрывают деревянными брусьями или железобетонными перемычками.
Каменные стены выполняются сплошной кладкой из естественного камня, из бетонных камней, шлакоблоков, а также из туфа, известняка, песчаника и ракушечника. В селах Закарпатья получили распространение каменные стены из туфа. С карьеров туф доставляют на строительную площадку в блоках размером 30x25X60 см. Камень для облицовки обрабатывают непосредственно на строительной площадке.
Бутовая кладка производится горизонтальными рядами высотой 25—30 см. Сначала на цоколь укладывают угловые камни, по которым натягивают шнур и устанавливают маяки. Камни с лицевой стороны подгоняются так, чтобы их поверхность была ровной. После верстовки ряд камней снимается и кладка ведется сразу на растворе. Используется известковый, известково-глиняный или известково-цементный растворы.
Стены из туфа возводят до уровня перекрытия и кладут балки. Пространство между балками заполняется одним рядом самана или 1—2 рядами кирпича. Сверху балок кладется мауэрлат. Стены при хорошей обработке наружной поверхности не штукатурят. Внутреннюю поверхность стен штукатурят известковым раствором. Кладку проемов ведут из тщательно обработанных камней или кирпича. Для крепления оконных коробок в кладку закладывают осмоленные деревянные пробки, по две с каждой стороны. Оконные проемы перекрывают деревянными брусьями или железобетонными перемычками.
Строительство дома
Как часто вы задумываетесь о строительстве собственного загородного дома, или разговариваете об этом с друзьями, родственниками или коллегами по работе. Возможно, до глобального финансового кризиса такие темы можно было услышать гораздо чаще, но все-таки и после наступления не самой благоприятной экономической ситуации жизнь в собственном доме возможна. Взять хотя бы программу президента «доступное жилье».
Есть возможность купить дом в Новой Ижоре, хотя на первый взгляд есть ряд неоспоримых минусов, но в тоже время есть немало мало плюсов.
Новая Ижора это большой коттеджный поселок, с развитой инфраструктурой, магазинами, детскими садами, поликлиниками, школами, торговыми центрами.
Так же с охраняемыми парковками, освещенными дорожками. Дом стоит там по цене двухкомнатной квартиры. Согласитесь это весьма конкурентно способная цена, для семей которые ценят комфорт загородного дома, при этом не могут позволить себе роскошный особняк. Да дома в Новой Ижоре буду построены из пеноблоков, в них будет тепло зимой, но недостаток этого материала в плохой воздуха проницаемости, не обходимо постоянное проветривание. Дома из пеноблоков прослужат намного дольше, чем это обусловлено ценой. За рубежом такие дома стоят уже достаточно давно, а в нашей стране это новый способ строительства. Коченьно стоительство дома из дерева или камня будет, не только экологичнее, но и комфортнее для проживания, у дома из пеноблоков есть только один неоспаримый плюс это цена.
Еще один способ сэкономить на строительстве дома это купить участок с не достроенным домом, который выставлен на продажу срочно. Обычно в таких случаях вы получаете дом на последнем этапе строительства и у вас есть шанс сделать отделку по собственному проекту, а не так как этого хотели предыдущие хозяева. А так же есть основания для торга и как правило удается снизить цену, но конечно необходимо заранее оценить сколько будет стоить окончательно завершить строительство дома. Тут следует отметить что очень важно составить смету для вех работ которые предстоит проделать перед тем как покупать дом, а не потом.
Есть возможность купить дом в Новой Ижоре, хотя на первый взгляд есть ряд неоспоримых минусов, но в тоже время есть немало мало плюсов.
Новая Ижора это большой коттеджный поселок, с развитой инфраструктурой, магазинами, детскими садами, поликлиниками, школами, торговыми центрами.
Так же с охраняемыми парковками, освещенными дорожками. Дом стоит там по цене двухкомнатной квартиры. Согласитесь это весьма конкурентно способная цена, для семей которые ценят комфорт загородного дома, при этом не могут позволить себе роскошный особняк. Да дома в Новой Ижоре буду построены из пеноблоков, в них будет тепло зимой, но недостаток этого материала в плохой воздуха проницаемости, не обходимо постоянное проветривание. Дома из пеноблоков прослужат намного дольше, чем это обусловлено ценой. За рубежом такие дома стоят уже достаточно давно, а в нашей стране это новый способ строительства. Коченьно стоительство дома из дерева или камня будет, не только экологичнее, но и комфортнее для проживания, у дома из пеноблоков есть только один неоспаримый плюс это цена.
Еще один способ сэкономить на строительстве дома это купить участок с не достроенным домом, который выставлен на продажу срочно. Обычно в таких случаях вы получаете дом на последнем этапе строительства и у вас есть шанс сделать отделку по собственному проекту, а не так как этого хотели предыдущие хозяева. А так же есть основания для торга и как правило удается снизить цену, но конечно необходимо заранее оценить сколько будет стоить окончательно завершить строительство дома. Тут следует отметить что очень важно составить смету для вех работ которые предстоит проделать перед тем как покупать дом, а не потом.
суббота, 27 марта 2010 г.
Почему мы выбираем пластиковые окна?
Когда приходит время замены старых окон, многие покупатели останавливают свой выбор на пластиковых окнах. Окна из ПВХ-профилей пришли к нам через несколько десятков лет после своего появления, но прочно закрепили свои позиции на рынке. Сейчас вы можете купить окна любой формы и даже любого цвета (под металл, под дерево) по индивидуальному заказу. Неслучайно пластиковые окна имеют такой успех у покупателей.
У пластиковых окон современный и эстетический вид. Любое здание преображается, когда в нём устанавливают окна ПВХ. Кроме того, пластиковые окна весьма функциональны, легко закрываются, открываются в любую сторону. Пластиковые окна имеют высокую тепло- и звукоизоляцию, что позволяет вам чувствовать себя максимально комфортно в своём доме. Пластиковые окна способны охранять сон вашей семьи.
Одним из важнейших преимуществ пластиковых окон считают их долговечность. И действительно, окна ПВХ, не в пример деревянным, способны прослужить вам верой и правдой целых 40 лет. Недавно одна немецкая фирма бесплатно заменила окна своему первому клиенту, установившему окна 39 лет назад. Важно и то, что пластиковые окна не теряют своих свойств в течение всей своей жизни. Если вы приобрели качественную фурнитуру от известного производителя, она вас не расстроит.
Ухаживать за пластиковыми окнами очень просто. Протирайте время от времени стекло влажной тряпкой с обычным моющим средством. Пластиковые окна не боятся влаги и перепадов температур, неподвержены, как деревянные, разбуханию и появлению плесени, грибков. К тому же они устойчивы к воспламенению и способны самопотуханию. Их не нужно подкрашивать, шпатлевать, ремонтировать.
Из производства окон ПВХ уже давно были убраны металлы, вредные для здоровья. Единственный недостаток окон из ПВХ-профилей – их высокая цена, которая на самом деле оправдана высоким качеством и функциональностью. В последнее время цены на пластиковые окна стали снижаться, что связано с увеличением количества фирм-производителей. Большой ассортимент пластиковых окон позволяет выбрать хорошие окна, сведя затраты к минимуму.
У пластиковых окон современный и эстетический вид. Любое здание преображается, когда в нём устанавливают окна ПВХ. Кроме того, пластиковые окна весьма функциональны, легко закрываются, открываются в любую сторону. Пластиковые окна имеют высокую тепло- и звукоизоляцию, что позволяет вам чувствовать себя максимально комфортно в своём доме. Пластиковые окна способны охранять сон вашей семьи.
Одним из важнейших преимуществ пластиковых окон считают их долговечность. И действительно, окна ПВХ, не в пример деревянным, способны прослужить вам верой и правдой целых 40 лет. Недавно одна немецкая фирма бесплатно заменила окна своему первому клиенту, установившему окна 39 лет назад. Важно и то, что пластиковые окна не теряют своих свойств в течение всей своей жизни. Если вы приобрели качественную фурнитуру от известного производителя, она вас не расстроит.
Ухаживать за пластиковыми окнами очень просто. Протирайте время от времени стекло влажной тряпкой с обычным моющим средством. Пластиковые окна не боятся влаги и перепадов температур, неподвержены, как деревянные, разбуханию и появлению плесени, грибков. К тому же они устойчивы к воспламенению и способны самопотуханию. Их не нужно подкрашивать, шпатлевать, ремонтировать.
Из производства окон ПВХ уже давно были убраны металлы, вредные для здоровья. Единственный недостаток окон из ПВХ-профилей – их высокая цена, которая на самом деле оправдана высоким качеством и функциональностью. В последнее время цены на пластиковые окна стали снижаться, что связано с увеличением количества фирм-производителей. Большой ассортимент пластиковых окон позволяет выбрать хорошие окна, сведя затраты к минимуму.
Практичный загородный дом.
Практичный загородный дом.
Для участка с глинистым грунтом специалисты посоветовали изготовить столбчатый фундамент, в котором опоры представляют собой столбики с уширением в нижней части. Поверху опоры связаны железобетонным ростверком. В качестве арматуры можно использовать «мощный» двутавр.
Коробку дома из бруса сечением 150x150 мм бригада построила за 3 недели, сделав крышу с кровлей из металлочерепицы.
Бригадир предупредил, что дом надо оставить для усадки на целый год и если мы не хотим платить дважды за одну работу, придется потерпеть.
Через 8 месяцев настелили деревянные полы, устроив черный пол с утеплителем, вставили окна с деревянными двойными рамами и дверь.
Снаружи стены отделали известковой штукатуркой по металлической сетке, предварительно рассмотрев по очереди варианты: отделку сайдингом, облицовку кирпичом и оштукатуривание. Известь - прекрасный антисептик, и она не даст дому гнить. После оштукатуривания дом покрасили в белый цвет, а углы, крыльцо, наличники окон и двери - в коричневый. После этого можно приступать к внутренней отделке.
Стены и потолок утеплили «Урсой», затем обшили гипсокартоном, прошпаклевали и покрасили. Лестницу, перила, столешницы, полки из дерева обработали водной морилкой. В санузле стены обшили влагостойким гипсокартоном и облицевали плиткой.
Чтобы не загромождать и без того небольшое кухонное помещение отдельно стоящим столом, купили круглые столешницы диаметром 100 и 50 см и закрепили их на вертикальной колонне при помощи деревянного треугольника.
Строители предложили сделать отопление при помощи электрокотла. А в дальнейшем построить красивый камин или печь, но уже не для отопления, а больше для комфорта и удовольствия посидеть перед живым огнем.
Размер санузла в плане - всего 1,4x2,0 м. Тем не менее там уместился весь набор сантехники: унитаз, раковина, душевая кабина. Есть место для стиральной машины. Кроме того, имеется дневной свет через окно. А водонагреватель прекрасно уместился в кладовке на антресоли.
Для участка с глинистым грунтом специалисты посоветовали изготовить столбчатый фундамент, в котором опоры представляют собой столбики с уширением в нижней части. Поверху опоры связаны железобетонным ростверком. В качестве арматуры можно использовать «мощный» двутавр.
Коробку дома из бруса сечением 150x150 мм бригада построила за 3 недели, сделав крышу с кровлей из металлочерепицы.
Бригадир предупредил, что дом надо оставить для усадки на целый год и если мы не хотим платить дважды за одну работу, придется потерпеть.
Через 8 месяцев настелили деревянные полы, устроив черный пол с утеплителем, вставили окна с деревянными двойными рамами и дверь.
Снаружи стены отделали известковой штукатуркой по металлической сетке, предварительно рассмотрев по очереди варианты: отделку сайдингом, облицовку кирпичом и оштукатуривание. Известь - прекрасный антисептик, и она не даст дому гнить. После оштукатуривания дом покрасили в белый цвет, а углы, крыльцо, наличники окон и двери - в коричневый. После этого можно приступать к внутренней отделке.
Стены и потолок утеплили «Урсой», затем обшили гипсокартоном, прошпаклевали и покрасили. Лестницу, перила, столешницы, полки из дерева обработали водной морилкой. В санузле стены обшили влагостойким гипсокартоном и облицевали плиткой.
Чтобы не загромождать и без того небольшое кухонное помещение отдельно стоящим столом, купили круглые столешницы диаметром 100 и 50 см и закрепили их на вертикальной колонне при помощи деревянного треугольника.
Строители предложили сделать отопление при помощи электрокотла. А в дальнейшем построить красивый камин или печь, но уже не для отопления, а больше для комфорта и удовольствия посидеть перед живым огнем.
Размер санузла в плане - всего 1,4x2,0 м. Тем не менее там уместился весь набор сантехники: унитаз, раковина, душевая кабина. Есть место для стиральной машины. Кроме того, имеется дневной свет через окно. А водонагреватель прекрасно уместился в кладовке на антресоли.
Монтаж черепицы
Необходимо помнить, что все кровельные материалы, в том числе черепица, укладываются внахлест. перед укладкой черепицы проверьте, равномерна ли нагрузка на конструкцию крыши. работать необходимо обновременно на двух скатах. через пару месяцев после укладки поперечные швы желательно промазать раствором извести с добавлением пакли, а потом покрыть масляной краской.
черепицу можно укладывать по разному, в зависимости от ее формы. укладка самых сложных мест (ребра крыши и конек)требует большой осторожности. обычно здесь используют оригинальную коньковую желобчатую черепицу с пазовым ободком, благодаря которому детали прочно соединяются друг с другом. наиболее уязвимое место крыши - это ворот дымовой трубы, поэтому выкладку нужно делать очень старательно. для этого на черепичной кровле вокруг трубы из качественных материалов выкладывают цементно-песочный раствор, чтобы не было течи.
после окончания укладки кровли делают деревянные настилы, способствующие выходу на крышу для ремонтных работ, а также доступу к трубе.
черепицу можно укладывать по разному, в зависимости от ее формы. укладка самых сложных мест (ребра крыши и конек)требует большой осторожности. обычно здесь используют оригинальную коньковую желобчатую черепицу с пазовым ободком, благодаря которому детали прочно соединяются друг с другом. наиболее уязвимое место крыши - это ворот дымовой трубы, поэтому выкладку нужно делать очень старательно. для этого на черепичной кровле вокруг трубы из качественных материалов выкладывают цементно-песочный раствор, чтобы не было течи.
после окончания укладки кровли делают деревянные настилы, способствующие выходу на крышу для ремонтных работ, а также доступу к трубе.
Каркасный дом
Собственный дом это голубая мечта многих людей. Но нередко, даже имея участок земли для строительства, очень трудно сделать выбор, какой же дом строить. Ведь хочется и побыстрее, и чтобы качество от этого не страдало. Да и переплачивать желания не возникает. В этой связи стоит обратить внимание на проекты домов, возводимых по каркасной технологии. Такие дома уже давно пользуются огромной популярностью в США и других странах. А почему, постараемся рассмотреть в этой статье.
Итак, какие же преимущества имеют каркасные дома? Во-первых, это легкость конструкции и, соответственно, меньшая нагрузка на грунт, что позволяет сэкономить на фундаменте и использовать более экономичные его типы. Кроме того, каркасные дома не дают усадки. А это значит, что внутреннюю отделку помещений можно начинать сразу же после завершения монтажа конструкции. Все это позволяет значительно сэкономить по сравнению с другими типами домов такой же площади. А еще в домах, построенных по каркасной технологии, не возникает проблемы с тем, как упрятать все трубы, проводку, вентиляционные и другие коммуникации в стены.
Что же касается недостатков каркасных домов, то их весьма немного. Основные это уязвимость перед торнадо, сильными ураганами или цунами. Но такие природные катаклизмы до последнего времени не были характерными для наших широт и есть все основания надеяться, что и не станут. Хотя, впрочем, в США, несмотря на частые торнадо и ураганы, от строительства домов каркасного типа и не думают отказываться.
Каркасная технология строительства домов обеспечивает широкие возможности для различных решений как внутренних помещений, так и фасадов зданий. Благодаря минимализации затрат на стройматериалы, технику и рабочую силу, расходы на строительство при каркасной технологии оказываются в 2-3 раза меньшими, чем при строительстве по традиционным технологиям. Скорость строительства тоже убеждает: через 60-90 дней после начала работ можно уже въезжать в готовый дом. Ведь, как уже говорилось, легкая конструкция не только дает сэкономить на дорогом фундаменте, но и ускоряет производство работ: не нужно ждать, пока здание даст усадку. А благодаря отсутствию несущих стен, фантазии в планировке помещений практически не имеют границ.
Строительство такого дома начинается с ленточного фундамента, на котором делается утепленная стяжка, внутри которой производится укладка всей разводки горячего и холодного водоснабжения, отопления и подогрев пола. Затем возводятся наружные и внутренние стеновые панели, в которых уже предусмотрены все необходимые проемы для дверей и стен, специальные узлы для монтажа стен и перевязки. Затем монтируются перекрытия и система стропил для крыши. Следует заметить, что из таких элементов сборка дома осуществляется намного быстрее, чем даже из пеноблоков. В пустотах уже возведенной каркасной конструкции устанавливаются инженерные коммуникации и укладывается теплоизоляционный материал. В основном для этого используется минеральная вата.
В готовой конструкции стены имеют слоистую структуру. Для каркаса стен используется калиброванный брус из древесины хвойных пород. Снаружи каркас обшивается влагостойкой плитой ОСБ. Поверх обшивки закрепляется ветрозащитная мембрана (пленка), которая защищает конструкцию с наружной стороны от влаги и ветра. В то же время, она пропускает пары влаги изнутри. Отделка фасадов может быть разной: сайдинг, кирпичная кладка, деревянные блоки и т.д. С внутренней стороны каркас закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пленки набивается обрешетка и гипсокартон или сухая штукатурка. Разумеется, это лишь один из вариантов.
Использование "дышащих" пароизоляционных мембран, современных материалов и современных технологий максимально снижают эксплуатационные расходы и обеспечивают долгую жизнь дома. Каркасные дома удобные, сухие, уютные, надежные и экологически чистые. А расходы на кондиционирование и отопление сведены до минимума.
Итак, какие же преимущества имеют каркасные дома? Во-первых, это легкость конструкции и, соответственно, меньшая нагрузка на грунт, что позволяет сэкономить на фундаменте и использовать более экономичные его типы. Кроме того, каркасные дома не дают усадки. А это значит, что внутреннюю отделку помещений можно начинать сразу же после завершения монтажа конструкции. Все это позволяет значительно сэкономить по сравнению с другими типами домов такой же площади. А еще в домах, построенных по каркасной технологии, не возникает проблемы с тем, как упрятать все трубы, проводку, вентиляционные и другие коммуникации в стены.
Что же касается недостатков каркасных домов, то их весьма немного. Основные это уязвимость перед торнадо, сильными ураганами или цунами. Но такие природные катаклизмы до последнего времени не были характерными для наших широт и есть все основания надеяться, что и не станут. Хотя, впрочем, в США, несмотря на частые торнадо и ураганы, от строительства домов каркасного типа и не думают отказываться.
Каркасная технология строительства домов обеспечивает широкие возможности для различных решений как внутренних помещений, так и фасадов зданий. Благодаря минимализации затрат на стройматериалы, технику и рабочую силу, расходы на строительство при каркасной технологии оказываются в 2-3 раза меньшими, чем при строительстве по традиционным технологиям. Скорость строительства тоже убеждает: через 60-90 дней после начала работ можно уже въезжать в готовый дом. Ведь, как уже говорилось, легкая конструкция не только дает сэкономить на дорогом фундаменте, но и ускоряет производство работ: не нужно ждать, пока здание даст усадку. А благодаря отсутствию несущих стен, фантазии в планировке помещений практически не имеют границ.
Строительство такого дома начинается с ленточного фундамента, на котором делается утепленная стяжка, внутри которой производится укладка всей разводки горячего и холодного водоснабжения, отопления и подогрев пола. Затем возводятся наружные и внутренние стеновые панели, в которых уже предусмотрены все необходимые проемы для дверей и стен, специальные узлы для монтажа стен и перевязки. Затем монтируются перекрытия и система стропил для крыши. Следует заметить, что из таких элементов сборка дома осуществляется намного быстрее, чем даже из пеноблоков. В пустотах уже возведенной каркасной конструкции устанавливаются инженерные коммуникации и укладывается теплоизоляционный материал. В основном для этого используется минеральная вата.
В готовой конструкции стены имеют слоистую структуру. Для каркаса стен используется калиброванный брус из древесины хвойных пород. Снаружи каркас обшивается влагостойкой плитой ОСБ. Поверх обшивки закрепляется ветрозащитная мембрана (пленка), которая защищает конструкцию с наружной стороны от влаги и ветра. В то же время, она пропускает пары влаги изнутри. Отделка фасадов может быть разной: сайдинг, кирпичная кладка, деревянные блоки и т.д. С внутренней стороны каркас закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пленки набивается обрешетка и гипсокартон или сухая штукатурка. Разумеется, это лишь один из вариантов.
Использование "дышащих" пароизоляционных мембран, современных материалов и современных технологий максимально снижают эксплуатационные расходы и обеспечивают долгую жизнь дома. Каркасные дома удобные, сухие, уютные, надежные и экологически чистые. А расходы на кондиционирование и отопление сведены до минимума.
Мраморная плитка
В начале 1970-х годов была создано оборудование для машинного производства мраморной плитки. И это в разы уменьшило стоимость готовой продукции, которую до того времени приходилось изготавливать с большими затратами ручного труда. С тех пор, благодаря экономичному производству на современных производственных линиях и благородному виду мрамора, количество поклонников мраморной плитки неизменно растет.
При уходе за мраморной плиткой следует обязательно принимать во внимание, что мрамор, будучи камнем известкового происхождения, очень восприимчив к кислотам. Поэтому для него следует использовать специально разработанные и подобранные продукты для чистки мрамора и ухода за ним. Все информация о таких средствах имеется в специализированных магазинах и фирмах, продающих изделия из натуральных камней.
Для укладки просвечивающейся мраморной плитки следует использовать белый клей для натурального камня и грунтовку.
Мраморная плитка представляет собой исключительно натуральный продукт. Толщина мраморной плитки составляет, как правило, 1 -1,2 см. В большинстве случаев она калибрированная и имеет снятую фаску.
Благодаря малой толщине и высокой выдержке размеров, мраморная плитка может укладываться даже в тех местах, где первоначально был предусмотрен совершенно другой материал покрытия: ковролин, ламинат, паркет и т.д.
При проведении ремонтных работ очень часто отсутствует запас высоты для укладки напольного покрытия. И именно здесь плитка из мрамора представляется наиболее оптимальным решением.
Мраморная плитка может укладываться на тонкий слой мастики. При этом укладка на тонкий слой мастики является экономически выгодной и обеспечивает возможность укладывать плитку быстро, удобно и с малым количеством воды. И с точки зрения противопожарных мер, мраморная плитка представляется весьма рациональным напольным покрытием. Гранитная плитка относится к классу огнезащиты А2 (по европейской классификации). А = негорючие строительные материалы.
Мраморная плитка производится на современных производственных линиях в следующих стандартных размерах:
Мраморная плитка 30,5 x 30,5 x 1 см
Мраморная плитка 61 x 30,5 x 1 см
Мраморная плитка 40 x 40 x 1 см
Мраморная плитка выпускается с различной обработкой поверхности, как то:
Мрамор полированный
Мрамор шлифованный
Мрамор патинированный
Мрамор галтованный
При уходе за мраморной плиткой следует обязательно принимать во внимание, что мрамор, будучи камнем известкового происхождения, очень восприимчив к кислотам. Поэтому для него следует использовать специально разработанные и подобранные продукты для чистки мрамора и ухода за ним. Все информация о таких средствах имеется в специализированных магазинах и фирмах, продающих изделия из натуральных камней.
Для укладки просвечивающейся мраморной плитки следует использовать белый клей для натурального камня и грунтовку.
Мраморная плитка представляет собой исключительно натуральный продукт. Толщина мраморной плитки составляет, как правило, 1 -1,2 см. В большинстве случаев она калибрированная и имеет снятую фаску.
Благодаря малой толщине и высокой выдержке размеров, мраморная плитка может укладываться даже в тех местах, где первоначально был предусмотрен совершенно другой материал покрытия: ковролин, ламинат, паркет и т.д.
При проведении ремонтных работ очень часто отсутствует запас высоты для укладки напольного покрытия. И именно здесь плитка из мрамора представляется наиболее оптимальным решением.
Мраморная плитка может укладываться на тонкий слой мастики. При этом укладка на тонкий слой мастики является экономически выгодной и обеспечивает возможность укладывать плитку быстро, удобно и с малым количеством воды. И с точки зрения противопожарных мер, мраморная плитка представляется весьма рациональным напольным покрытием. Гранитная плитка относится к классу огнезащиты А2 (по европейской классификации). А = негорючие строительные материалы.
Мраморная плитка производится на современных производственных линиях в следующих стандартных размерах:
Мраморная плитка 30,5 x 30,5 x 1 см
Мраморная плитка 61 x 30,5 x 1 см
Мраморная плитка 40 x 40 x 1 см
Мраморная плитка выпускается с различной обработкой поверхности, как то:
Мрамор полированный
Мрамор шлифованный
Мрамор патинированный
Мрамор галтованный
Фасады из клинкерного кирпича: Прочность и энергетическая эффективность
Эти фасады выглядят классическими и, в то же время, очень современными. Речь идет о фасадах из клинкерного кирпича. Красный кирпич все чаще используется для внешнего оформления различных зданий. И в этом можно убедиться в любом районе новостроек – как многоэтажных домов, так и коттеджей. И такое распространение этого материала для стен связано не только с его красивым внешним видом. Массовое применение клинкерного кирпича для отделки фасадов вызвано актуальностью темы энергетической эффективности в строительстве жилых и офисных зданий.
Так, благодаря двухслойной конструкции наружных стен с облицовочным слоем из красного клинкерного кирпича, обеспечивается значительное уменьшение потребности в энергии для отопления. Соответственно, благодаря двойной наружной стене, здание успешно защищено зимой от холода, а летом от жары. Преимущество облицовочной стены из кирпичей как раз и заключается в высокой стойкости к атмосферным и погодным воздействиям. Ведь кирпичи обжигаются при температуре около 1000 градусов Цельсия, благодаря чему они обретают замечательную морозостойкость и практически не нуждаются в уходе. В принципе, клинкерные фасады могут без проблем простоять не одну сотню лет. Так как капиллярная структура натурального строительного материала вытягивает влагу наружу, не допуская при этом попадание внутрь дождевой воды. А это значит, что нет никаких оснований опасаться влажности внутренних стен или образование на стенах плесени. И, не в последнюю очередь, в пользу таких стен говорит и привлекательный внешний вид стен из клинкерного кирпича. Они просто красивы и другие слова здесь не нужны.
Так, благодаря двухслойной конструкции наружных стен с облицовочным слоем из красного клинкерного кирпича, обеспечивается значительное уменьшение потребности в энергии для отопления. Соответственно, благодаря двойной наружной стене, здание успешно защищено зимой от холода, а летом от жары. Преимущество облицовочной стены из кирпичей как раз и заключается в высокой стойкости к атмосферным и погодным воздействиям. Ведь кирпичи обжигаются при температуре около 1000 градусов Цельсия, благодаря чему они обретают замечательную морозостойкость и практически не нуждаются в уходе. В принципе, клинкерные фасады могут без проблем простоять не одну сотню лет. Так как капиллярная структура натурального строительного материала вытягивает влагу наружу, не допуская при этом попадание внутрь дождевой воды. А это значит, что нет никаких оснований опасаться влажности внутренних стен или образование на стенах плесени. И, не в последнюю очередь, в пользу таких стен говорит и привлекательный внешний вид стен из клинкерного кирпича. Они просто красивы и другие слова здесь не нужны.
пятница, 26 марта 2010 г.
Практические советы: Трещины в стенах
Трещина в стене, как снаружи, так и изнутри, не только не добавляют эстетики, но и могут сигнализировать о самой серьезной опасности. Конечно, маленькие трещины можно сразу же быстро заделать. Но при этом следует обязательно убедиться, не кроются ли за этими трещинами причины, которые могут представлять опасность для стены и строительной конструкции в целом.
Чтобы выяснить, насколько серьезна ситуация на самом деле, сначала можно нанести гипсовый раствор на трещины и внутрь трещин. Если по прошествии нескольких месяцев эти места снова разойдутся, то это значит, что необходимо срочное вмешательство, для чего нужно пригласить специалиста для тщательного осмотра стены.
Вполне вероятно, что истинная причина может крыться в том, что в результате воздействия влаги происходит разрушение элементов конструкции и фундамента или кирпичей. То, чем грозит такой процесс, понятно даже неспециалисту. Можно также предположить, что трещина возникают из-за просадки грунтового основания сооружения или из-за повреждения фундамента, возникшего вследствие длительного воздействия мороза. Если трещины на стенах появляются после или в процессе пристроек или надстроек, то это может означать значительное повышение нагрузки на стену. И в этом случае следует принять неотложные меры – даже если строители утверждают, что все просчитано и проект утвержден во всех инстанциях. Еще одной причиной могут стать, например, недостатки конструкции стены. То есть, это значит, что стена может ослабевать или в нее может проникать влага.
В этих случаях опыт домашнего мастера не поможет и здесь не обойтись без привлечения независимого эксперта. И еще: Если вы въезжаете в новостройку или в дом после капитального ремонта, желательно поинтересоваться, какие предоставляются гарантии, чтобы впоследствии не пришлось выкладывать значительные суммы на срочный ремонт.
Чтобы выяснить, насколько серьезна ситуация на самом деле, сначала можно нанести гипсовый раствор на трещины и внутрь трещин. Если по прошествии нескольких месяцев эти места снова разойдутся, то это значит, что необходимо срочное вмешательство, для чего нужно пригласить специалиста для тщательного осмотра стены.
Вполне вероятно, что истинная причина может крыться в том, что в результате воздействия влаги происходит разрушение элементов конструкции и фундамента или кирпичей. То, чем грозит такой процесс, понятно даже неспециалисту. Можно также предположить, что трещина возникают из-за просадки грунтового основания сооружения или из-за повреждения фундамента, возникшего вследствие длительного воздействия мороза. Если трещины на стенах появляются после или в процессе пристроек или надстроек, то это может означать значительное повышение нагрузки на стену. И в этом случае следует принять неотложные меры – даже если строители утверждают, что все просчитано и проект утвержден во всех инстанциях. Еще одной причиной могут стать, например, недостатки конструкции стены. То есть, это значит, что стена может ослабевать или в нее может проникать влага.
В этих случаях опыт домашнего мастера не поможет и здесь не обойтись без привлечения независимого эксперта. И еще: Если вы въезжаете в новостройку или в дом после капитального ремонта, желательно поинтересоваться, какие предоставляются гарантии, чтобы впоследствии не пришлось выкладывать значительные суммы на срочный ремонт.
О древесине для «сухого строительства» из гипсокартона
Деревянные каркасы для сухого строительства надлежит использовать в помещениях с низкой пожарной опасностью. Элементы каркасов из дерева изготавливают из реек, брусков, досок и брусьев. Древесина, которую используют для изготовления несущих конструкций каркаса, обязана соответствовать сорту IIA, отвечающему стандарту DIN 4074. 4.1 с острой кромкой (решетняк) по классу распиловки S.
Для создания деревянных каркасов и заготовки их элементов необходимо применять высококачественную древесину без пороков и деформаций. К порокам древесины, которые снижают ее техническую ценность, относят – косослойность, трещины, отмершие сучья и гнили.
Если возникает необходимость, то элементы деревянного каркаса можно дополнительно обработать (острожка, выборка пазов) для крепления опор, подвесок, фиксаторов и прочих крепежных элементов.
При создании деревянных каркасов гипсокартонных систем очень важно обращать внимание на влажность древесины. К примеру, свежесрубленное дерево хвойных пород состоит на 60% из воды. При более или менее длительной просушке дерева на воздухе в штабелях часть природной влажности пропадает, и к тому времени как происходит распиловка дерева, составляет, как правило, от 20 до 30%, т.е. имеет полусухое состояние.
После того как произведена распиловка дерева, пиломатериалы хранят в сухих и проветриваемых помещениях, где их влажность снижается и составляет не более 10 – 15%.
Применяя деревянные каркасы для гипсокартона в сырых помещениях, важно учитывать такое свойство древесины, как разбухание при повышенной влажности. Исходя из этого, необходимо дать некоторое время, чтобы древесина адаптировалась к помещению, и лишь затем крепить гипсокартон. Физика древесины такова, что при изменении ее влажности на 1%, происходит изменение ее продольных и поперечных размеров соответственно где-то до 0,01% и до 0,24% соответственно. Используя бруски шириной 80 мм и длиной 3м, при увлажнении сухой древесины (от влаги из сырого помещения) на 10%, ширина бруска увеличится на 1,92 мм, а длина на 3 мм. Как видите – не так и не значительно, чтобы закрыть на это глаза.
Все детали деревянного каркаса очень важно обработать антисептиком. Это необходимо сделать для того, чтобы предотвратить поражение древесины грибками и точильщиками. Если Вам необходимо повысить огнестойкость древесины, то ее необходимо покрыть антипиренами.
Деревянный строительный материал, применяемые для создания деревянных каркасов и обрешеток систем из гипсокартона, необходимо хранить, укладывая в аккуратные штабели на подкладках, при этом не стоит забывать о том, что важно обеспечить их проветривание в сухих закрытых помещениях, безопасных в пожарном отношении.
Для деревянных каркасов рекомендуют использовать древесину из деревьев хвойных пород, таких как ель, сосна, пихта. И крайне не желательно применять древесину деревьев лиственных пород, таких как дуб, бук, граб, ясень, потому что они более трудоемки при работе и имеют склонность к искривлению.
Рекомендуемые для деревянных элементов каркасов размеры бруса, мм:
Обрешетка потолков, ригели и балки перегородок – (Ш48, В24), (Ш50, В30), (Ш60, В40);
Стойки для перегородок – (Ш48, В60), (Ш48, В80), (Ш60, В60).
Для создания деревянных каркасов и заготовки их элементов необходимо применять высококачественную древесину без пороков и деформаций. К порокам древесины, которые снижают ее техническую ценность, относят – косослойность, трещины, отмершие сучья и гнили.
Если возникает необходимость, то элементы деревянного каркаса можно дополнительно обработать (острожка, выборка пазов) для крепления опор, подвесок, фиксаторов и прочих крепежных элементов.
При создании деревянных каркасов гипсокартонных систем очень важно обращать внимание на влажность древесины. К примеру, свежесрубленное дерево хвойных пород состоит на 60% из воды. При более или менее длительной просушке дерева на воздухе в штабелях часть природной влажности пропадает, и к тому времени как происходит распиловка дерева, составляет, как правило, от 20 до 30%, т.е. имеет полусухое состояние.
После того как произведена распиловка дерева, пиломатериалы хранят в сухих и проветриваемых помещениях, где их влажность снижается и составляет не более 10 – 15%.
Применяя деревянные каркасы для гипсокартона в сырых помещениях, важно учитывать такое свойство древесины, как разбухание при повышенной влажности. Исходя из этого, необходимо дать некоторое время, чтобы древесина адаптировалась к помещению, и лишь затем крепить гипсокартон. Физика древесины такова, что при изменении ее влажности на 1%, происходит изменение ее продольных и поперечных размеров соответственно где-то до 0,01% и до 0,24% соответственно. Используя бруски шириной 80 мм и длиной 3м, при увлажнении сухой древесины (от влаги из сырого помещения) на 10%, ширина бруска увеличится на 1,92 мм, а длина на 3 мм. Как видите – не так и не значительно, чтобы закрыть на это глаза.
Все детали деревянного каркаса очень важно обработать антисептиком. Это необходимо сделать для того, чтобы предотвратить поражение древесины грибками и точильщиками. Если Вам необходимо повысить огнестойкость древесины, то ее необходимо покрыть антипиренами.
Деревянный строительный материал, применяемые для создания деревянных каркасов и обрешеток систем из гипсокартона, необходимо хранить, укладывая в аккуратные штабели на подкладках, при этом не стоит забывать о том, что важно обеспечить их проветривание в сухих закрытых помещениях, безопасных в пожарном отношении.
Для деревянных каркасов рекомендуют использовать древесину из деревьев хвойных пород, таких как ель, сосна, пихта. И крайне не желательно применять древесину деревьев лиственных пород, таких как дуб, бук, граб, ясень, потому что они более трудоемки при работе и имеют склонность к искривлению.
Рекомендуемые для деревянных элементов каркасов размеры бруса, мм:
Обрешетка потолков, ригели и балки перегородок – (Ш48, В24), (Ш50, В30), (Ш60, В40);
Стойки для перегородок – (Ш48, В60), (Ш48, В80), (Ш60, В60).
О комплектных системах отделочных работ
Комплектные системы – это набор материалов, используя который можно без труда выполнить полный комплекс внутренних отделочных работ, таких как облицовка стен, устройство перегородок, потолков и сборных основании полов.
Комплектная система включает в себя не только облицовочный материал, но и элементы каркаса (профили, соединители), детали для крепления (шурупы различных видов), шпатлевки, грунтовки, специальный инструмент, а также все необходимые приспособления для выполнения работ. Кроме перечисленного, в комплектную систему включаются: информационная техническая документация, в которой даны подробные рекомендации по выполнению монтажных работ с техническими решениями тех или иных узлов и все это сопровождается наглядными рисунками и схемами. В документации приводятся данные по ориентировочному количеству облицовочного материала и комплектующих изделий из расчета на единицу измерения. Однако следует иметь ввиду, что комплектные системы – это не готовые комплекты материалов для выполнения ремонтных работ различного типа и для различных по площади помещений. Собирать такой комплект под свой конкретный проект придется мастеру самому. Здесь все зависит от опытности мастера – насколько он профессионально подберет комплект, учитывая все пожелания заказчика и особенности проектов. Именно мастер будет собирать индивидуальный комплект, покупая отдельно гипсокартон, профили и отделочные материалы.
К примеру, использование комплектной системы межкомнатных перегородок компании КНАУФ, значительно более выгодно, чем традиционные конструкции (кирпич, бетон). Это объясняется тем, что скорость их возведения очень быстрая, да и масса значительно меньше. Но одним из самых главных преимуществ межкомнатных перегородок КНАУФ, является то, что при необходимости или же желании, можно с легкостью произвести демонтаж, а затем выполнить монтаж в новом месте. Фирма КНАУФ также предлагает типовые проекты стенных перегородок, каркасов, потолков, комплектующиеся с разнообразными узлами, соединениями, креплениями. Все это позволяет профессионалу в короткие сроки собрать необходимую конструкцию.
Комплектная система включает в себя не только облицовочный материал, но и элементы каркаса (профили, соединители), детали для крепления (шурупы различных видов), шпатлевки, грунтовки, специальный инструмент, а также все необходимые приспособления для выполнения работ. Кроме перечисленного, в комплектную систему включаются: информационная техническая документация, в которой даны подробные рекомендации по выполнению монтажных работ с техническими решениями тех или иных узлов и все это сопровождается наглядными рисунками и схемами. В документации приводятся данные по ориентировочному количеству облицовочного материала и комплектующих изделий из расчета на единицу измерения. Однако следует иметь ввиду, что комплектные системы – это не готовые комплекты материалов для выполнения ремонтных работ различного типа и для различных по площади помещений. Собирать такой комплект под свой конкретный проект придется мастеру самому. Здесь все зависит от опытности мастера – насколько он профессионально подберет комплект, учитывая все пожелания заказчика и особенности проектов. Именно мастер будет собирать индивидуальный комплект, покупая отдельно гипсокартон, профили и отделочные материалы.
К примеру, использование комплектной системы межкомнатных перегородок компании КНАУФ, значительно более выгодно, чем традиционные конструкции (кирпич, бетон). Это объясняется тем, что скорость их возведения очень быстрая, да и масса значительно меньше. Но одним из самых главных преимуществ межкомнатных перегородок КНАУФ, является то, что при необходимости или же желании, можно с легкостью произвести демонтаж, а затем выполнить монтаж в новом месте. Фирма КНАУФ также предлагает типовые проекты стенных перегородок, каркасов, потолков, комплектующиеся с разнообразными узлами, соединениями, креплениями. Все это позволяет профессионалу в короткие сроки собрать необходимую конструкцию.
Производители гипсокартона
Гипсокартон является одним из современных строительных материалов, который широко используется строителями. В этой статье поговорим об основных производителях гипсокартона и гипсосодержащих материалов в России.
Первой компанией, предложившей гипсокартон на российском рынке, была фирма «Гипрок». Именно поэтому некоторые люди и сейчас называют гипсокартон – «гипроком». Сейчас в России реализовывается гипсокартон многих компаний, но абсолютным лидером среди них является германская компания КНАУФ. В последнее время не уступает этой лидирующей компании и наш российский производитель – предоставляя такое же качество по более доступным ценам.
Одним из таких российских производителей, выпускающим качественный гипсокартон и другие гипсосодержащие строительные материалы, например, является Волгоградский гипсовый завод. В результате реконструкции, которую произвело руководство предприятия несколько лет назад, качество выпускаемой продукции существенно улучшилось и приблизилось по качеству к продукции КНАУФ.
Выбор конкретного производителя гипсокартона, продукцию которого Вы решите предпочесть, остается за Вами. Однако, отечественный производитель достиг очень высокого уровня в производстве гипсокартона и гипсосодержащих строительных материалов и по всем параметрам его продукция зачастую не уступает своим зарубежным аналогам.
Первой компанией, предложившей гипсокартон на российском рынке, была фирма «Гипрок». Именно поэтому некоторые люди и сейчас называют гипсокартон – «гипроком». Сейчас в России реализовывается гипсокартон многих компаний, но абсолютным лидером среди них является германская компания КНАУФ. В последнее время не уступает этой лидирующей компании и наш российский производитель – предоставляя такое же качество по более доступным ценам.
Одним из таких российских производителей, выпускающим качественный гипсокартон и другие гипсосодержащие строительные материалы, например, является Волгоградский гипсовый завод. В результате реконструкции, которую произвело руководство предприятия несколько лет назад, качество выпускаемой продукции существенно улучшилось и приблизилось по качеству к продукции КНАУФ.
Выбор конкретного производителя гипсокартона, продукцию которого Вы решите предпочесть, остается за Вами. Однако, отечественный производитель достиг очень высокого уровня в производстве гипсокартона и гипсосодержащих строительных материалов и по всем параметрам его продукция зачастую не уступает своим зарубежным аналогам.
Гипс, как уникальный строительный материал древности
Гипс является основным материалом при изготовлении гипсокартона и «сухих смесей», которые применяют, работая с ним. И в этой статье мы расскажем, что это за материал гипс, а также познакомим с некоторыми интересными фактами, которые с ним связаны.
Гипс известен человечеству с древних времен и является породой осадочного происхождения. Гипс был образован вследствие испарения древнего океана около 100 – 200 миллионов лет назад. На вид гипс плотный, с мелкозернистой структурой, в изломе сахаровидный или крупнозернистый, с беспорядочно расположенными нитевидными кристаллами, которые имеют шелковистый отлив или может быть пластичным, с прозрачными кристаллами слоистой структуры. По цвету, гипс бывает белым, желтым или свело серым – это зависит от присутствия в гипсе различных примесей.
Гипс обладает уникальным свойством, а именно, во время нагревания химически связанная в гипсе вода выделяется из кристаллических решёток, создавая полуводный гипс, который впоследствии очень легко превращается в порошок. Если же потом добавить к этому порошку воды, минерал связывает ее в кристаллической решетке, тем самым возвращает гипсу его былую прочность.
И это свойство гипса было известно давно. Древние египтяне обнаружили это уникальное свойство присущее гипсу еще в 3700 – 3600 г. до нашей эры. Строительный гипс, получаемый путем обжига строительного камня, был применен при строительстве древних строений на различных континентах. Например, при строительстве бетонной галереи лабиринтов в древнем Египте, фундаментов древнейших строений в Мексике, Великой Китайской стены, римского Пантеона.
В древней Греции гипс называли «гипрос», что в переводе обозначает «кипящий камень». Начиная с XV века, гипс стали использовать в качестве штукатурки, а также как недорогой материал для отливочных работ, изготавливая, таким образом, эскизы и небольшие скульптуры. Основным местом добычи гипса был Монмартр, который располагается под Парижем, что и дало гипсу другое его название – «парижская штукатурка».
В настоящее время гипс является неотъемлемой частью большинства отделочных материалов и без него немыслимо современное строительство.
Гипс известен человечеству с древних времен и является породой осадочного происхождения. Гипс был образован вследствие испарения древнего океана около 100 – 200 миллионов лет назад. На вид гипс плотный, с мелкозернистой структурой, в изломе сахаровидный или крупнозернистый, с беспорядочно расположенными нитевидными кристаллами, которые имеют шелковистый отлив или может быть пластичным, с прозрачными кристаллами слоистой структуры. По цвету, гипс бывает белым, желтым или свело серым – это зависит от присутствия в гипсе различных примесей.
Гипс обладает уникальным свойством, а именно, во время нагревания химически связанная в гипсе вода выделяется из кристаллических решёток, создавая полуводный гипс, который впоследствии очень легко превращается в порошок. Если же потом добавить к этому порошку воды, минерал связывает ее в кристаллической решетке, тем самым возвращает гипсу его былую прочность.
И это свойство гипса было известно давно. Древние египтяне обнаружили это уникальное свойство присущее гипсу еще в 3700 – 3600 г. до нашей эры. Строительный гипс, получаемый путем обжига строительного камня, был применен при строительстве древних строений на различных континентах. Например, при строительстве бетонной галереи лабиринтов в древнем Египте, фундаментов древнейших строений в Мексике, Великой Китайской стены, римского Пантеона.
В древней Греции гипс называли «гипрос», что в переводе обозначает «кипящий камень». Начиная с XV века, гипс стали использовать в качестве штукатурки, а также как недорогой материал для отливочных работ, изготавливая, таким образом, эскизы и небольшие скульптуры. Основным местом добычи гипса был Монмартр, который располагается под Парижем, что и дало гипсу другое его название – «парижская штукатурка».
В настоящее время гипс является неотъемлемой частью большинства отделочных материалов и без него немыслимо современное строительство.
Гипсокартон – лучший материал для реализации любых ваших строительных фантазий
В наши дни одним из самых популярных строительных материалов является гипсокартон. Он удовлетворяет всем требованиям, которые необходимы современному строительному материалу. Такая популярность гипсокартона объясняется также тем, что с ним очень легко работать, даже если Вы не профессионал. С помощью гипсокартона можно построить конструкции самой разнообразной формы. Например, криволинейные поверхности различного профиля и радиуса. К тому же гипсокартон экологичен и помогает поддерживать температурный и влажностный режим помещения. Ко всему вышесказанному необходимо заметить, что гипсокартон не имеет запаха и полностью электрически нейтрален.
Как давно появился гипсокартон на строительном рынке? Ответ на этот вопрос можно дать лишь после того, как проведем некоторый исторический экскурс в строительное дело. Надо отметить, что применение гипсосодежащих строительных материалов для Руси новшество, так как исстари тут предпочитали рубить крепкие бревенчатые избы. Так как крепкий бревенчатый дом создавал образ обеспеченности и достатка. Но время течет, идут года, и с течением времени поменялись нравы, архитектурные стили, но одно осталось неизменным, а именно, то, что общество всегда стремилось к тому, чтобы жить в комфорте и красоте. И сейчас, каждый стремиться к этому, хочет, чтобы его жилище было не только комфортным, теплым и уютным, но и отличалось индивидуальностью. Как этого достичь – каждый решает для себя сам. Некоторые, например, заказывают мебель на заказ, или делают эффективную расстановку мебели, а кто-то придает своим комнатам оригинальную, где-то может причудливую форму, которая отражает индивидуальность хозяина квартиры, но при этом не лишает дом уюта и домашнего комфорта. Вот тут-то строителю и понадобился к выдумке, находчивости и усилиям новый строительный материал. Так как стало необходимо передвинуть стены, построить новые, изменить потолок. Конечно же, можно воспользоваться хорошо известными всем кирпичами, но гипсокартон для этих целей более удобен и практичен.
Гипсокартон это современный, практичный и удобный строительный материал, с которым справиться даже новичок, а значит, каждый сможет придать своей квартире тот вид, который пожелает!
Как давно появился гипсокартон на строительном рынке? Ответ на этот вопрос можно дать лишь после того, как проведем некоторый исторический экскурс в строительное дело. Надо отметить, что применение гипсосодежащих строительных материалов для Руси новшество, так как исстари тут предпочитали рубить крепкие бревенчатые избы. Так как крепкий бревенчатый дом создавал образ обеспеченности и достатка. Но время течет, идут года, и с течением времени поменялись нравы, архитектурные стили, но одно осталось неизменным, а именно, то, что общество всегда стремилось к тому, чтобы жить в комфорте и красоте. И сейчас, каждый стремиться к этому, хочет, чтобы его жилище было не только комфортным, теплым и уютным, но и отличалось индивидуальностью. Как этого достичь – каждый решает для себя сам. Некоторые, например, заказывают мебель на заказ, или делают эффективную расстановку мебели, а кто-то придает своим комнатам оригинальную, где-то может причудливую форму, которая отражает индивидуальность хозяина квартиры, но при этом не лишает дом уюта и домашнего комфорта. Вот тут-то строителю и понадобился к выдумке, находчивости и усилиям новый строительный материал. Так как стало необходимо передвинуть стены, построить новые, изменить потолок. Конечно же, можно воспользоваться хорошо известными всем кирпичами, но гипсокартон для этих целей более удобен и практичен.
Гипсокартон это современный, практичный и удобный строительный материал, с которым справиться даже новичок, а значит, каждый сможет придать своей квартире тот вид, который пожелает!
четверг, 25 марта 2010 г.
Напольное покрытие для кухни.
Кухня – это помещение, в котором собирается вся семья и, конечно же, гости. И поэтому это должно быть самое приятное и уютное помещение. И при ремонте стоит большое значение обратить на напольное покрытие. Ведь не каждый современный материал подходит для любимой всеми кухни.
Для начала стоит выделить все важнейшие критерии при выборе будущего напольного покрытия. Это обязательно должны быть: влаго- и термоустойчивые материалы, прочность и привлекательный вид. Кроме того, вас должна устраивать цена материала. Поэтому, сначала ознакомимся со всеми видами напольных покрытий, которые подойдут для кухни.
Керамическая плитка. Это глина, спрессованная под давлением и обожженная. Сверху покрывается глазурованным веществом и, благодаря этому керамика становится такой привлекательной. Она бывает нескольких видов. Для кухни идеальным становится биотурра и керамогранит. Керамогранит выдерживает перепады температуры. Биоттура изготавливается намного сложнее и не выдерживает большой нагрузки. С нее легко удалить любые загрязнения и, к тому же она водостойкая.
Линолеум – это не привычный советский красный линолеум. Современный линолеум имеет много разновидностей. Он может состоять из множества слоев, быть на тканевой основе или без нее, быть гибким и податливым. Самый натуральный и прочный линолеум изготавливается из смолы, масла, воска и красителей. Он самый прочный. ПВХ-линолеум – искусственный линолеум состоит из стекловолокна, на внешнюю сторону наносят пленку с рисунком. Он не менее прочен. Линолеум идеальный вариант для кухни. Он прочный и влагостойкий. Для кухни лучше выбрать линолеум средней плотности. Но, к сожалению, линолеум легко поцарапать и порезать. Большое количество расцветок и недорогая цена порадует любого.
Чтобы вы не выбрали, главное, чтобы это гармонировало с общим дизайном кухни и доставляло вам радость и удовольствие. Выбирайте напольное покрытие, радуйтесь вместе со своими родными его качеству, прочности и красоте.
Для начала стоит выделить все важнейшие критерии при выборе будущего напольного покрытия. Это обязательно должны быть: влаго- и термоустойчивые материалы, прочность и привлекательный вид. Кроме того, вас должна устраивать цена материала. Поэтому, сначала ознакомимся со всеми видами напольных покрытий, которые подойдут для кухни.
Керамическая плитка. Это глина, спрессованная под давлением и обожженная. Сверху покрывается глазурованным веществом и, благодаря этому керамика становится такой привлекательной. Она бывает нескольких видов. Для кухни идеальным становится биотурра и керамогранит. Керамогранит выдерживает перепады температуры. Биоттура изготавливается намного сложнее и не выдерживает большой нагрузки. С нее легко удалить любые загрязнения и, к тому же она водостойкая.
Линолеум – это не привычный советский красный линолеум. Современный линолеум имеет много разновидностей. Он может состоять из множества слоев, быть на тканевой основе или без нее, быть гибким и податливым. Самый натуральный и прочный линолеум изготавливается из смолы, масла, воска и красителей. Он самый прочный. ПВХ-линолеум – искусственный линолеум состоит из стекловолокна, на внешнюю сторону наносят пленку с рисунком. Он не менее прочен. Линолеум идеальный вариант для кухни. Он прочный и влагостойкий. Для кухни лучше выбрать линолеум средней плотности. Но, к сожалению, линолеум легко поцарапать и порезать. Большое количество расцветок и недорогая цена порадует любого.
Чтобы вы не выбрали, главное, чтобы это гармонировало с общим дизайном кухни и доставляло вам радость и удовольствие. Выбирайте напольное покрытие, радуйтесь вместе со своими родными его качеству, прочности и красоте.
ДРЕВЕСИНА: ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ
Основными продуктами переработки древесины являются: строганый и лущеный шпон, фанера, плиты столярные, древесностружечные (ДСП), древесноволокнистые (ДВП).
Строганый и лущеный шпон получают соответственно при строгании древесины (грецкий орех, ясень, бук и др.) или ее лущении (береза, ольха, сосна, бук и др.). Строганый шпон применяют для облицовки мебели, а лущеный – для облицовки древесностружечных и столярных плит.
Фанера представляет собой продукт, состоящий из нескольких слоев лущеного шпона. Для изготовления фанеры используют ольху, березу, бук, сосну и др. Применяют ее в качестве облицовочного и конструкционного материала. Иногда фанеру оклеивают шпоном из ценных пород дерева – красного дерева, ясеня, дуба и др.
Плиты столярные представляют собой склеенные между собой рейки, облицованные фанерой или лущеным шпоном. Их толщина составляет 15-50 мм. Применяются данные материалы для изготовления мебели.
Древесностружечные плиты (ДСП) изготовляются из древесины и ее отходов, которые подвергаются измельчению, сушке, сортировке, смешиванию, формовке и прессовке при определенном давлении и температуре. Толщина этих плит составляет 10-20 мм. ДСП могут быть различной плотности, водостойкие и неводостойкие, шлифованные и нешлифованные. Применяются для изготовления мебели, в качестве обшивки и перегородок в различных конструкциях.
Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготовляют из дробленой древесины, которую подвергают дополнительной специальной обработке. Их толщина составляет 2,5-25 мм. ДВП могут иметь различную водостойкость, плотность и степень звукопоглощения. Используются эти продукты переработки древесины для облицовки мебели, в качестве перегородок и т. д.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
Строганый и лущеный шпон получают соответственно при строгании древесины (грецкий орех, ясень, бук и др.) или ее лущении (береза, ольха, сосна, бук и др.). Строганый шпон применяют для облицовки мебели, а лущеный – для облицовки древесностружечных и столярных плит.
Фанера представляет собой продукт, состоящий из нескольких слоев лущеного шпона. Для изготовления фанеры используют ольху, березу, бук, сосну и др. Применяют ее в качестве облицовочного и конструкционного материала. Иногда фанеру оклеивают шпоном из ценных пород дерева – красного дерева, ясеня, дуба и др.
Плиты столярные представляют собой склеенные между собой рейки, облицованные фанерой или лущеным шпоном. Их толщина составляет 15-50 мм. Применяются данные материалы для изготовления мебели.
Древесностружечные плиты (ДСП) изготовляются из древесины и ее отходов, которые подвергаются измельчению, сушке, сортировке, смешиванию, формовке и прессовке при определенном давлении и температуре. Толщина этих плит составляет 10-20 мм. ДСП могут быть различной плотности, водостойкие и неводостойкие, шлифованные и нешлифованные. Применяются для изготовления мебели, в качестве обшивки и перегородок в различных конструкциях.
Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготовляют из дробленой древесины, которую подвергают дополнительной специальной обработке. Их толщина составляет 2,5-25 мм. ДВП могут иметь различную водостойкость, плотность и степень звукопоглощения. Используются эти продукты переработки древесины для облицовки мебели, в качестве перегородок и т. д.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
Каждый посёлок в скором времени будет снабжён ядерной мини-электростанцией.
Скоро в продаже появятся способные обеспечивать энергией около 20000 домов атомные мини-электростанции. Случится это уже в ближайшие 5 лет, заявляют ученые из Лос Аламоса (США). Габариты крохотного реактора – с небольшой фруктовый сад, и не будет ни единой переносной детали на его территории. К тому же особенно значимые действующие компоненты реактора будут находится под землей – а это делает воровство практически невозможным. Администрация Америки дала лицензию компании Hyperion, которая немногим ранее высказалась о начале приема заказов на производство реакторов. Она в течение 5 лет планирует стартовать их конвейерное изготовление. Цель компании Hyperion заключается в том, чтобы производить электричество за 10 центов за один ватт. Мини-электростанция будет стоить примерно 25 млн долл, что для города с 10 тыс домов совсем не дорого: по $250. Фирма хочет создать 3 завода для производства 4000 реакторов между 2013 и 2023 годами.
Потолки из гипсовых акустических перфорированных плит
Гипсовые плиты применяют для облицовки потолков в помещениях, где относительная влажность воздуха не превышает 70%. Акустические плиты — это перфорированные листы затвердевшего гипса, армированные стекловолокном и облицованные с двух сторон картоном или с тыльной стороны алюминиевой фольгой. Плиты применяют совместно со звукоизолирующими минераловатными и стекловолокнистыми плитами или матами в зависимости от звукового режима в отделываемом помещении. Акустические плиты выпускают квадратными в плане со стороной 500 мм и толщиной 8,5 мм, отверстия перфорации круглые диаметром 6...10 мм..
Деревянный каркас из продольных и поперечных брусков в свою очередь закрепляют к ранее установленным прогонам металлического каркаса. На металлические прогоны с помощью линейки-шаблона наносят риски в зависимости от размеров применяемых плит. В местах разметки в прогонах просверливают отверстия, через которые шурупами или болтами к металлическим прогонам крепят деревянные антисептированные бруски в продольном и поперечном направлениях. Установленный деревянный каркас тщательно выверяют по уровню с помощью забиваемых клиньев.
Акустические плиты крепят к деревянному каркасу снизу вплотную одна к другой или с расстоянием 2...3 мм, заполняемым деревянными или пластмассовыми раскладками. Плиты закрепляют гвоздями или шурупами, для этого в них предварительно просверливают отверстия по три с каждой стороны.
Подвесной потолок из гипсовых акустических перфорированных плит можно устраивать по металлическому каркасу, состоящему из металлических уголков и направляющих алюминиевых профилей. Плиты укладывают рядами на нижние полки алюминиевых направляющих. Между двумя смежными плитами в пролете устанавливают алюминиевый двутавровый профиль. Крепление плит производят пружинами по две с каждой стороны, которые прижимают плиты к нижней полке профилей. Окрашивают (при необходимости) гипсовые акустические плиты до их установки на несущий каркас.
При облицовке потолков рабочие применяют сборно-разборные передвижные подмости и инвентарные столики-подмости. Последние целесообразно использовать при работе на высоте 2...4 м, так как они исключают необходимость дополнительного подмащивания, упрощают подачу материалов на рабочее место и облегчают уход за подмостями.
Несовпадение швов между плитами в продольном и поперечном направлении допускается не более 1 мм, а перепад высот между двумя смежными плитами — 0,5 мм. На поверхности не допускаются сколы граней и углов акустических плит.
Деревянный каркас из продольных и поперечных брусков в свою очередь закрепляют к ранее установленным прогонам металлического каркаса. На металлические прогоны с помощью линейки-шаблона наносят риски в зависимости от размеров применяемых плит. В местах разметки в прогонах просверливают отверстия, через которые шурупами или болтами к металлическим прогонам крепят деревянные антисептированные бруски в продольном и поперечном направлениях. Установленный деревянный каркас тщательно выверяют по уровню с помощью забиваемых клиньев.
Акустические плиты крепят к деревянному каркасу снизу вплотную одна к другой или с расстоянием 2...3 мм, заполняемым деревянными или пластмассовыми раскладками. Плиты закрепляют гвоздями или шурупами, для этого в них предварительно просверливают отверстия по три с каждой стороны.
Подвесной потолок из гипсовых акустических перфорированных плит можно устраивать по металлическому каркасу, состоящему из металлических уголков и направляющих алюминиевых профилей. Плиты укладывают рядами на нижние полки алюминиевых направляющих. Между двумя смежными плитами в пролете устанавливают алюминиевый двутавровый профиль. Крепление плит производят пружинами по две с каждой стороны, которые прижимают плиты к нижней полке профилей. Окрашивают (при необходимости) гипсовые акустические плиты до их установки на несущий каркас.
При облицовке потолков рабочие применяют сборно-разборные передвижные подмости и инвентарные столики-подмости. Последние целесообразно использовать при работе на высоте 2...4 м, так как они исключают необходимость дополнительного подмащивания, упрощают подачу материалов на рабочее место и облегчают уход за подмостями.
Несовпадение швов между плитами в продольном и поперечном направлении допускается не более 1 мм, а перепад высот между двумя смежными плитами — 0,5 мм. На поверхности не допускаются сколы граней и углов акустических плит.
Материал для кровли.
Серьезный конкурент появился у гидроизоляционных покрытий битумного типа, так широко использующегося при кровле плоских крыш. Этот конкурент относится к классу полимерных материалов и носит название жидкий каучук.
Привычные материалы на основе битумов производятся в рулонах, а при работе по настилу кровли неизбежно возникают швы. Этот недостаток полностью устраняется использованием жидких каучуков, который элементарно наливается на защищаемую поверхность, образуя при этом слой необходимой толщены. Новый материал затвердевает сам по себе вне зависимости от температуры. Необходимость заклеивания или проварки швов, как в случае с рулонным битумным материалом, отпадает за ненадобностью.
Получаемые из жидких каучуков покрытия способны сохранять свою эластичность при температурах до - 60°С, что нельзя сказать о битумах, которые трескаются при более высокой температуре.
Материал на основе жидкого каучука нашел применение и как защитный материал для трубопроводов, строительных конструкций на химических предприятиях. Жидкие каучуки имеют высокую стойкость к воздействию на них агрессивных жидкостей, таких как кислот, щелочей и различных рассолов. Этот материал абсолютно инертен, что дало возможность использовать его даже для покрытия стенок резервуаров в хранилищах для питьевой воды.
Стоимость нового материала несколько больше, чем битумного, однако и долговечность получаемого покрытия весьма солидна – 25 лет.
Привычные материалы на основе битумов производятся в рулонах, а при работе по настилу кровли неизбежно возникают швы. Этот недостаток полностью устраняется использованием жидких каучуков, который элементарно наливается на защищаемую поверхность, образуя при этом слой необходимой толщены. Новый материал затвердевает сам по себе вне зависимости от температуры. Необходимость заклеивания или проварки швов, как в случае с рулонным битумным материалом, отпадает за ненадобностью.
Получаемые из жидких каучуков покрытия способны сохранять свою эластичность при температурах до - 60°С, что нельзя сказать о битумах, которые трескаются при более высокой температуре.
Материал на основе жидкого каучука нашел применение и как защитный материал для трубопроводов, строительных конструкций на химических предприятиях. Жидкие каучуки имеют высокую стойкость к воздействию на них агрессивных жидкостей, таких как кислот, щелочей и различных рассолов. Этот материал абсолютно инертен, что дало возможность использовать его даже для покрытия стенок резервуаров в хранилищах для питьевой воды.
Стоимость нового материала несколько больше, чем битумного, однако и долговечность получаемого покрытия весьма солидна – 25 лет.
Бесклеевые системы крепления ламината.
Ламинат настолько успешно вошел в нашу жизнь, что сейчас уже даже трудно представить то время, когда мы обходились без него. Паркет или линолеум, редко – плитка или дощатый пол. Вот и весь выбор, предлагаемый лет 20 назад строительными организациями. Зато сейчас человек с хорошим вкусом вполне свободен в выборе. Главное – не ошибиться с качеством и заранее быть готовым к тем тонкостям, которыми обладает то или иное покрытие. Ну а поскольку речь идет о ламинате, стоит заранее узнать, какой вид этого покрытия более прочих вам подойдет.
Ламинат крепится на полу по-разному. Это может быть клеевое крепление, а может и бесклеевая система крепления. Бесклеевая система крепления предпочтительнее по целому ряду причин. Во-первых, соединенные таким образом пластины в любой момент можно разобрать. То есть, если у вас испорчены одна-две пластинки, нет необходимости менять все покрытие, достаточно заменить дефектные. Во-вторых, укладывать ламинат с бесклеевой системой крепления в полтора-два раза дешевле, чем клеевой. Сама технология очень проста, да и возможные ошибки легко исправить – достаточно открепить пластину и попробовать еще раз. В-третьих, вам не нужен специальный инструмент и профессиональные навыки, достаточно внимательно изучить инструкцию по укладке ламината.
Укладка ламината бесклеевой системы крепления чем-то напоминает детский конструктор – детали соединяются между собой, и вскоре пол готов. Но вот крепится между собой они могут по-разному, и на замки стоит обратить самое пристальное внимание. Дело в том, что замковые крепления могут быть двух видов – забивными и угловыми. Ламинат с забивной замковой системой соединяется следующим образом: обе доски держим в горизонтальном положении. Шип с одной стороны ламинированной доски напоминает по форме наконечник стрелы, а паз на другой стороне повторяет форму. Соединяются обе доски легким нажимом, постукиванием, пока не услышите легкий щелчок. При угловом замковом соединении, ламинат держим под углом 45 градусов, вставляем шип в паз, а потом без усилия возвращаем доску в горизонтальное положение. Если услышали отчетливый щелчок, и доски по отношении друг к другу держатся крепко, значит соединение выполнено отлично.
Между забивным и угловым замком есть существенное отличие. Забивной замок появился раньше, он стал настоящим прорывом по сравнению с клеевым способом крепления. Однако, забивной замок зачастую не позволяет многократно разбирать покрытие. За счет своей конструкции он довольно хрупок и легко ломается при попытке рассоединения. Так что последующее соединение скорее всего будет возможно только с помощью клея. Кроме того, конструкция забивного замка в основном производится из неламинированного ДСП или ДВП, есть риск, что влага, попавшая в стыки, со временем приведет покрытие в негодность. Поэтому, при возможности, лучше приобрести ламинат с угловым креплением – оно выдерживает многократные циклы сборки. Угловые крепления в основном производят из алюминия или пропитанного воском ДВП. Применение этих технологий увеличивает срок службы ламинированного паркета и повышает надежность креплений.
Ламинат крепится на полу по-разному. Это может быть клеевое крепление, а может и бесклеевая система крепления. Бесклеевая система крепления предпочтительнее по целому ряду причин. Во-первых, соединенные таким образом пластины в любой момент можно разобрать. То есть, если у вас испорчены одна-две пластинки, нет необходимости менять все покрытие, достаточно заменить дефектные. Во-вторых, укладывать ламинат с бесклеевой системой крепления в полтора-два раза дешевле, чем клеевой. Сама технология очень проста, да и возможные ошибки легко исправить – достаточно открепить пластину и попробовать еще раз. В-третьих, вам не нужен специальный инструмент и профессиональные навыки, достаточно внимательно изучить инструкцию по укладке ламината.
Укладка ламината бесклеевой системы крепления чем-то напоминает детский конструктор – детали соединяются между собой, и вскоре пол готов. Но вот крепится между собой они могут по-разному, и на замки стоит обратить самое пристальное внимание. Дело в том, что замковые крепления могут быть двух видов – забивными и угловыми. Ламинат с забивной замковой системой соединяется следующим образом: обе доски держим в горизонтальном положении. Шип с одной стороны ламинированной доски напоминает по форме наконечник стрелы, а паз на другой стороне повторяет форму. Соединяются обе доски легким нажимом, постукиванием, пока не услышите легкий щелчок. При угловом замковом соединении, ламинат держим под углом 45 градусов, вставляем шип в паз, а потом без усилия возвращаем доску в горизонтальное положение. Если услышали отчетливый щелчок, и доски по отношении друг к другу держатся крепко, значит соединение выполнено отлично.
Между забивным и угловым замком есть существенное отличие. Забивной замок появился раньше, он стал настоящим прорывом по сравнению с клеевым способом крепления. Однако, забивной замок зачастую не позволяет многократно разбирать покрытие. За счет своей конструкции он довольно хрупок и легко ломается при попытке рассоединения. Так что последующее соединение скорее всего будет возможно только с помощью клея. Кроме того, конструкция забивного замка в основном производится из неламинированного ДСП или ДВП, есть риск, что влага, попавшая в стыки, со временем приведет покрытие в негодность. Поэтому, при возможности, лучше приобрести ламинат с угловым креплением – оно выдерживает многократные циклы сборки. Угловые крепления в основном производят из алюминия или пропитанного воском ДВП. Применение этих технологий увеличивает срок службы ламинированного паркета и повышает надежность креплений.
среда, 24 марта 2010 г.
Плавающие полы
Технология плавающего пола сравнительно молода, но уже успела занять свое место в строительстве благодаря тому, что является отличным средством для подавления ударных шумов. Суть плавающих полов состоит в том, что половое покрытие свободно лежит на слое шумоизолирующих материалов, без жесткого крепления к основанию. При конструировании плавающего пола главное обеспечить ровную поверхность подкладочного слоя, а так же независимость пола от стационарных объектов – плиты основания и стен.
В качестве жесткого основания может быть использован черновой пол изфанеры, укрепленной на лагах, стяжка или бетонная плита перекрытия.
Если плита основания не очень ровная, в качестве подкладочного слоя подойдет керамзит фракции до 10мм. Он ровным слоем насыпается на основание, поверх кладется плавающий пол. Есть и другой вариант, более теплый, но требующий абсолютно ровной поверхности плиты основания. В этом случае подкладочным слоем служит пенопласт, изолон, фольгоизолон, резина, линолеум. Также можно добавить теплоизоляционный и пароизоляционный материал. Кстати, под керамзит тоже можно постелить слой теплоизоляции – теплые полы еще никому не помешали, к тому же тот же пенопласт дает дополнительную звукоизоляцию от воздушного и ударного шумов. Все рулонные подкладочные материалы следует стелить с нахлестом на стены примерно 10-15см.
Покрытие плавающего пола может быть выполнено из самых разных материалов. Это может быть паркетная доска, листы ДСП или ДВП, ламинат, регипс. Но каждый настил требует соответствующего подкладочного слоя. На рулонные материалы можно стелить ламинат или паркетную доску, на пенопласт – половую доску, на керамзит хорошо ляжет регипс (половой гипсокартон).
Перед укладкой материал настила обязательно должен полежать в данном помещении двое-трое суток в запечатанной упаковке. Так он адаптируется к температурному режиму и уровню влажности данного помещения. После того, как материал распаковали – будь это паркетная доска или ламинат, надо немедленно приступать к укладке. Ламинат и паркетная доска стелятся длинной стороной вдоль линии света – торцом к окну. Так визуально расширяется пространство, и швы между досками становятся менее заметны. Работа должна проводится при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха. Особо аккуратно надо отнестись к области возле порога. В этом месте даже самые квалифицированные укладчики допускают брак, в результате которого через непродолжительный промежуток времени появляются широкие зазоры. Однако главное правило надо соблюсти неукоснительно – зазор между полом и стенами должен составлять 5-10мм, в зависимости от используемого материала настила. Если материал более влагостойкий – например, ламинат, зазор может быть около 5мм, если же используется паркетная доска, которая прекрасно впитывает влагу и разбухает, зазор должен составлять около 10мм. Аккуратный вид помещению придаст плинтус. Он скроет зазоры между настилом и стенами. Помните, что плинтус должен крепиться либо к стене, либо к настилу, но не к обоим одновременно.
Качественно уложенный пол прослужит порядка десяти лет, при этом хорошо будет переносить вес мебели, не будет коробиться или вспучиваться.
В качестве жесткого основания может быть использован черновой пол изфанеры, укрепленной на лагах, стяжка или бетонная плита перекрытия.
Если плита основания не очень ровная, в качестве подкладочного слоя подойдет керамзит фракции до 10мм. Он ровным слоем насыпается на основание, поверх кладется плавающий пол. Есть и другой вариант, более теплый, но требующий абсолютно ровной поверхности плиты основания. В этом случае подкладочным слоем служит пенопласт, изолон, фольгоизолон, резина, линолеум. Также можно добавить теплоизоляционный и пароизоляционный материал. Кстати, под керамзит тоже можно постелить слой теплоизоляции – теплые полы еще никому не помешали, к тому же тот же пенопласт дает дополнительную звукоизоляцию от воздушного и ударного шумов. Все рулонные подкладочные материалы следует стелить с нахлестом на стены примерно 10-15см.
Покрытие плавающего пола может быть выполнено из самых разных материалов. Это может быть паркетная доска, листы ДСП или ДВП, ламинат, регипс. Но каждый настил требует соответствующего подкладочного слоя. На рулонные материалы можно стелить ламинат или паркетную доску, на пенопласт – половую доску, на керамзит хорошо ляжет регипс (половой гипсокартон).
Перед укладкой материал настила обязательно должен полежать в данном помещении двое-трое суток в запечатанной упаковке. Так он адаптируется к температурному режиму и уровню влажности данного помещения. После того, как материал распаковали – будь это паркетная доска или ламинат, надо немедленно приступать к укладке. Ламинат и паркетная доска стелятся длинной стороной вдоль линии света – торцом к окну. Так визуально расширяется пространство, и швы между досками становятся менее заметны. Работа должна проводится при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха. Особо аккуратно надо отнестись к области возле порога. В этом месте даже самые квалифицированные укладчики допускают брак, в результате которого через непродолжительный промежуток времени появляются широкие зазоры. Однако главное правило надо соблюсти неукоснительно – зазор между полом и стенами должен составлять 5-10мм, в зависимости от используемого материала настила. Если материал более влагостойкий – например, ламинат, зазор может быть около 5мм, если же используется паркетная доска, которая прекрасно впитывает влагу и разбухает, зазор должен составлять около 10мм. Аккуратный вид помещению придаст плинтус. Он скроет зазоры между настилом и стенами. Помните, что плинтус должен крепиться либо к стене, либо к настилу, но не к обоим одновременно.
Качественно уложенный пол прослужит порядка десяти лет, при этом хорошо будет переносить вес мебели, не будет коробиться или вспучиваться.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)