Когда и где лучше всего использовать натяжной потолок? Опытный дизайнер сможет подобрать подходящий дизайн для любого типа помещения. И такой выбор только улучшит внешний вид помещения. По мнению дизайнеров особого внимания, заслуживают глянцевые потолки. Такие потолки визуально увеличивают пространство и создают дополнительный свет в помещении. Обеспечивается это благодаря своеобразной фактуре материала: гладкий глянец замечательно отражает лучи света.
Светлые глянцевые натяжные потолки отражают больше света. Светлые потолки увеличивают реальную освещенность помещений в несколько раз. К тому же они обладают свойством сильного набора цвета от ламп и стен. К примеру, если в помещении стены красного цвета, а полотно потолка белое глянцевое, то отлив на полотне будет четкого красного цвета. С одной стоны белый глянец кажется скучным цветом, но при определенных условиях он становится не заменимым. Светло – голубые и светло – бежевые потолки ведут себя также. Исключением является вариант, когда белый цвет имеют и стены, и потолок. Тогда белого цвета становится слишком много. Темные глянцевые потолки вбирают в себя больше цвета и поэтому, отражение становится более ярким и четким. Например, черный глянец является своеобразным «черным зеркалом». Если кто-то не видел в жизни черный лак на потолке, то описать его словами вряд ли удастся. Создав вокруг такого потолка короб из белоснежного гипсокартона, можно добиться цветовой игры. Чтобы не было слишком много экзотики, необходимо не переусердствовать. Довольно часто черные натяжные потолки используют в кухнях и коридорах. Особенно распространено применение черного лака в жилых помещениях при монтировании систем типа «звездное небо».
Яркие цвета натяжных потолков используются в небольших помещениях или в коробах из гиспокартона небольшого размера. Нежилые помещения при этом могут составлять исключение. Самыми комфортными цветами, по мнению дизайнеров, считаются пастельные. Поэтому их чаще всего используют при оформлении жилых комнат.
среда, 21 апреля 2010 г.
Виды стеллажей и их характеристики.
Торговые стеллажи предназначены для магазинов, супермаркетов и других вспомогательных помещений, связанных с торговлей. Торговые стеллажи совмещают в себе характеристики полочных и палетных стеллажей, поэтому они могут использовать как для хранения товара, так и для его демонстрации в торговых залах.
Универсальные стеллажи имеют широкое применение как в торговле, так и в складских помещениях, где нужно хранит какое либо оборудование или товар. Они могут использоваться в гаражах, библиотеках, складах.
Офисные стеллажи отличаются лёгкостью конструкции и простотой монтажа. Они отлично вписываются в офисные помещения. Для увеличения практичностью часто используются передвижные офисные стеллажи.
Консольные стеллажи обычно используют для размещения громоздких и крупногабаритных грузов. Основные характеристики этих стеллажей: прочность и устойчивость. Консольные стеллажи позволяют хранить трубы, пиломатериалы, металлопрокат.
Для хранения объёмных грузов упакованных в поддоны используют металлические стеллажи под поддоны. Груз на таких стеллажах располагается на разных ярусах, что позволяет существенно сэкономить складские площади.
Универсальные стеллажи имеют широкое применение как в торговле, так и в складских помещениях, где нужно хранит какое либо оборудование или товар. Они могут использоваться в гаражах, библиотеках, складах.
Офисные стеллажи отличаются лёгкостью конструкции и простотой монтажа. Они отлично вписываются в офисные помещения. Для увеличения практичностью часто используются передвижные офисные стеллажи.
Консольные стеллажи обычно используют для размещения громоздких и крупногабаритных грузов. Основные характеристики этих стеллажей: прочность и устойчивость. Консольные стеллажи позволяют хранить трубы, пиломатериалы, металлопрокат.
Для хранения объёмных грузов упакованных в поддоны используют металлические стеллажи под поддоны. Груз на таких стеллажах располагается на разных ярусах, что позволяет существенно сэкономить складские площади.
Укладка бесклеевого ламината.
Итак, вы решили, что напольным покрытием в вашем помещении станет ламинат. Теперь нужно решить какой способ укладки ламината выбрать. Всего таких способов укладки два - бесклеевая (замковая) укладка ламината и, соответственно, клеевая укладка ламината. Ещё совсем недавно выбор, однозначно, был бы за клеевым способом, но в последнее время, из-за простоты и надёжности сборки напольного покрытия, на первое место вышел бесклеевой (замковый) способ сборки ламинатных полов.
Предположим, что вы уже купили ламинат для укладки и привезли его домой. Первым делом, купленный материал, нужно сложить в том помещении, где он будет укладываться. В этом помещении ламинат должен пролежать несколько дней, для того, чтобы он принял размеры, которые будут соответствовать температуре и влажности данного помещения
Первым этапом бесклеевого способа укладки будет подготовка поверхности пола к укладке ламината. Тут нужно запомнить простую истину, чем ровнее ваш пол, тем качественнее вы сможете уложить ваш ламинат. Поэтому просто необходимо проверить горизонтальность пола и при необходимости устранить все неровности и дефекты. Ламинат можно укладывать, практически на любое покрытие от бетонной стяжки до линолеума.
Если у вас деревянные полы, то строительным уровнем выясните его горизонтальность. Помните, что перепады пола должны быть не более нескольких миллиметров на двухметровом отрезке. Если же неровность вашего деревянного пола превышают данный предел, тогда устраните выявленные недостатки вашего пола, например, шлифовальной машинкой. Ещё одним критерием оценки качества деревянных полов является их жёсткость. Если ваши полы сильно прогибаются, то перед укладкой ламината требуется либо заменить пол, либо укрепить его.
Если вы собираетесь производить укладку на бетонную стяжку, то и тут проводим, с помощью строительного уровня, проверку на горизонтальность и если нужно, то устраняем дефекты нанесением самовыравнивающей стяжки. Укладываем гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки перпендикулярно тому направлению, по которому вы будете укладывать ламинат.
При укладке плёнки соблюдайте следующие правило нахлёст не менее 20 см. Для того, чтобы не сдвинуть плёнку стоит закрепить полосы скотчем. Если вы хотите увеличить теплосбережение вашего пола, то стоит положить на бетон слой 10 мм. фанеры. Гидроизоляционная плёнка укладывается только на бетонное основание.
Далее идёт укладка подкладки из, например, плёнки из вспененного ПВХ, для устранения «шумового» эффекта ламинатного покрытия. Линолеум, тоже является великолепным основанием для укладки ламината. Стоит только убедиться в ровности и жёсткости основания, находящегося под ним. Великолепной подложкой для ламината является пробка, но и цена у такого материала довольно высокая.
Выровняли пол, переходим к укладке. Для начала выбираем направление укладки ламината. Обычно используется укладка вдоль направления солнечных лучей. Как правило, замковый ламинат делится на ламинат со сборно-разборными замками (Click) и ламинат с замком-защёлкой (Lock).
Click считается более качественным, так как позволяет провести сборку/разборку более качественно, легко заменять и ремонтировать панели. Lock более дешёвый вариант ламината, но зато качество сборки намного меньше, а разборка, практически, не возможна.
Технология укладки ламината с замками типа Click происходит по следующей схеме:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем первую панель (при этом должна отрезная панель, если ширина последней панели составляла менее 50 мм.), затем с торцевой стороны под углом в 30 градусов в паз вставляем замок второй панели и защёлкиваем ее, опуская панель к полу. Повторяем эту операцию до конца стены;
• Затем по этой же технологии собираем второй ряд, не соединяя его с первым. При этом следует помнить, что торцевые ряды второго ряда должны быть смещены на 30-40 см. относительно первого ряда;
• После полной сборки второго ряда приподнимаем его на несколько сантиметров и под углом в 30 градусов вставляем замки панелей второго ряда в пазы панелей первого ряда и, опуская вниз, защёлкиваем их;
• Последующие ряды собираем по этой же методике.
Возможна сборка покрытия длинными сторонами панелей. При этом торцевые части панелей соединяем с помощью молотка, подбивая их друг к другу. Не забудьте при этом приложить к той панели, по которой будете наносить удары, деревянный брусок, чтобы не нанести ей повреждения.
Технология укладки ламината с замками типа Lock происходит так:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем панель, затем строго горизонтально, с торцевой части подносим вторую панель. Шип от второй панели вставляем в паз первой и, с помощью молотка и деревянного бруска, подбиваем панели друг к другу;
• Повторяем операцию до конца ряда;
• Первую панель второго ряда соединяем с длинной стороной панели первого ряда (обязательно нужно сместить торцевое соединение второго ряда относительно первого на 30-40 см.), вставляя шип панели второго ряда в паз панели первого, и подбиваем панели молотком при помощи деревянного бруска;
• Следующую панель второго ряда соединяем с панелями первого ряда тем же способом, что и первую панель второго ряда. Но размещаем ее, чуть отступив от торцевой части первой панели;
• Соединяем торцевые части первой и второй панели второго ряда путём подбивания второй панели молотком с помощью деревянного бруска;
• Последующие ряды собираем по этой же схеме;
• Последний ряд и последние панели в каждом ряду укладываются с помощью струбцины.
Трубы отопления при укладке ламината с любыми замками происходит так: изготавливаем бумажный шаблон, переносим его на ламинатную панель, нужные отверстия получаем с помощью электролобзика. Внимание - обязательно оставляем зазоры в местах соединения ламитного покрытия с дверной коробкой.
Последним штрихом сборки, является удаление распорных клиньев и установка плинтуса. Плинтус при этом крепится к стене, а не к полу. Если вы точно выполнили все эти рекомендации, то получите великолепное напольное покрытие, которое прослужит долгие годы.
Предположим, что вы уже купили ламинат для укладки и привезли его домой. Первым делом, купленный материал, нужно сложить в том помещении, где он будет укладываться. В этом помещении ламинат должен пролежать несколько дней, для того, чтобы он принял размеры, которые будут соответствовать температуре и влажности данного помещения
Первым этапом бесклеевого способа укладки будет подготовка поверхности пола к укладке ламината. Тут нужно запомнить простую истину, чем ровнее ваш пол, тем качественнее вы сможете уложить ваш ламинат. Поэтому просто необходимо проверить горизонтальность пола и при необходимости устранить все неровности и дефекты. Ламинат можно укладывать, практически на любое покрытие от бетонной стяжки до линолеума.
Если у вас деревянные полы, то строительным уровнем выясните его горизонтальность. Помните, что перепады пола должны быть не более нескольких миллиметров на двухметровом отрезке. Если же неровность вашего деревянного пола превышают данный предел, тогда устраните выявленные недостатки вашего пола, например, шлифовальной машинкой. Ещё одним критерием оценки качества деревянных полов является их жёсткость. Если ваши полы сильно прогибаются, то перед укладкой ламината требуется либо заменить пол, либо укрепить его.
Если вы собираетесь производить укладку на бетонную стяжку, то и тут проводим, с помощью строительного уровня, проверку на горизонтальность и если нужно, то устраняем дефекты нанесением самовыравнивающей стяжки. Укладываем гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки перпендикулярно тому направлению, по которому вы будете укладывать ламинат.
При укладке плёнки соблюдайте следующие правило нахлёст не менее 20 см. Для того, чтобы не сдвинуть плёнку стоит закрепить полосы скотчем. Если вы хотите увеличить теплосбережение вашего пола, то стоит положить на бетон слой 10 мм. фанеры. Гидроизоляционная плёнка укладывается только на бетонное основание.
Далее идёт укладка подкладки из, например, плёнки из вспененного ПВХ, для устранения «шумового» эффекта ламинатного покрытия. Линолеум, тоже является великолепным основанием для укладки ламината. Стоит только убедиться в ровности и жёсткости основания, находящегося под ним. Великолепной подложкой для ламината является пробка, но и цена у такого материала довольно высокая.
Выровняли пол, переходим к укладке. Для начала выбираем направление укладки ламината. Обычно используется укладка вдоль направления солнечных лучей. Как правило, замковый ламинат делится на ламинат со сборно-разборными замками (Click) и ламинат с замком-защёлкой (Lock).
Click считается более качественным, так как позволяет провести сборку/разборку более качественно, легко заменять и ремонтировать панели. Lock более дешёвый вариант ламината, но зато качество сборки намного меньше, а разборка, практически, не возможна.
Технология укладки ламината с замками типа Click происходит по следующей схеме:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем первую панель (при этом должна отрезная панель, если ширина последней панели составляла менее 50 мм.), затем с торцевой стороны под углом в 30 градусов в паз вставляем замок второй панели и защёлкиваем ее, опуская панель к полу. Повторяем эту операцию до конца стены;
• Затем по этой же технологии собираем второй ряд, не соединяя его с первым. При этом следует помнить, что торцевые ряды второго ряда должны быть смещены на 30-40 см. относительно первого ряда;
• После полной сборки второго ряда приподнимаем его на несколько сантиметров и под углом в 30 градусов вставляем замки панелей второго ряда в пазы панелей первого ряда и, опуская вниз, защёлкиваем их;
• Последующие ряды собираем по этой же методике.
Возможна сборка покрытия длинными сторонами панелей. При этом торцевые части панелей соединяем с помощью молотка, подбивая их друг к другу. Не забудьте при этом приложить к той панели, по которой будете наносить удары, деревянный брусок, чтобы не нанести ей повреждения.
Технология укладки ламината с замками типа Lock происходит так:
• Проводятся замеры ширины комнаты (рулетка);
• Рассчитывается ширина последнего ряда;
• Если ширина последнего ряда меньше 50 мм., то распиливаем доски в первом и последнем рядах, делая их ширину одинаковой (При этом нужно давать зазор по 10 мм. с каждой стороны. При длине помещения больше 12 метров, зазор увеличивается до 1,5 мм. на каждый метр длины);
• Укладка, обычно, начинается с левого угла помещения и проводится вдоль стены по направлению светового потока (предварительно у стен устанавливаются распорные клинья, толщиной 10 мм.);
• Укладываем панель, затем строго горизонтально, с торцевой части подносим вторую панель. Шип от второй панели вставляем в паз первой и, с помощью молотка и деревянного бруска, подбиваем панели друг к другу;
• Повторяем операцию до конца ряда;
• Первую панель второго ряда соединяем с длинной стороной панели первого ряда (обязательно нужно сместить торцевое соединение второго ряда относительно первого на 30-40 см.), вставляя шип панели второго ряда в паз панели первого, и подбиваем панели молотком при помощи деревянного бруска;
• Следующую панель второго ряда соединяем с панелями первого ряда тем же способом, что и первую панель второго ряда. Но размещаем ее, чуть отступив от торцевой части первой панели;
• Соединяем торцевые части первой и второй панели второго ряда путём подбивания второй панели молотком с помощью деревянного бруска;
• Последующие ряды собираем по этой же схеме;
• Последний ряд и последние панели в каждом ряду укладываются с помощью струбцины.
Трубы отопления при укладке ламината с любыми замками происходит так: изготавливаем бумажный шаблон, переносим его на ламинатную панель, нужные отверстия получаем с помощью электролобзика. Внимание - обязательно оставляем зазоры в местах соединения ламитного покрытия с дверной коробкой.
Последним штрихом сборки, является удаление распорных клиньев и установка плинтуса. Плинтус при этом крепится к стене, а не к полу. Если вы точно выполнили все эти рекомендации, то получите великолепное напольное покрытие, которое прослужит долгие годы.
вторник, 20 апреля 2010 г.
Искусство освещения: великое разнообразие современных бра
В современном световом оформлении интерьера настенный светильник играет «вторую скрипку» после основного осветительного предмета, который мы привыкли видеть в помещении – люстры.
В Европе он получил название «бра» от основы французского термина «поддерживать». Первые бра были простой и незамысловатой формы, чаще всего овальной. Чуть позже дизайн настенных светильников стал развиваться невиданными темпами. Сначала появилась тенденция утяжеления и пафосности изделий – новые бра крепились с помощью самых замысловатых, витых кронштейнов, способных поразить воображение потребителя чуть ли не законченными скульптурными формами. Интересно, что история трансформации бра, придуманного не так давно, прошла через все без исключения исторические стили, существовавшие задолго до его изобретения.
Процесс усовершенствования бра был связан с широкими возможностями для их декорирования. Возможность использовать любые символы, воплощенные в лепнине и металлических частях светильников привели к такому разнообразию бра, о котором его создатели не могли и помыслить.
Сейчас даже провод к лампе является объектом дизайна – современная промышленность, например, предлагает даже прозрачные провода и окрашенные в матовые или неоновые цвета аксессуары. Иногда такой фантазийный провод в тандеме с патроном лампы способен стать самодостаточным элементом современного интерьера. Но если Вы отдаете предпочтение конкретному стилю, то идеальным вариантом будет выбор бра, идеально отвечающего Вашим предпочтениям.
Бра может иметь самые разные конфигурации в зависимости от заданной стилистики и исходных материалов.
Ампирная тематика, в которой золото сочетается с роскошными сложными орнаментами, а декоративные элементы намеренно делаются тяжеловесными, до сих пор находит широкое применение на подходящих для этого пространствах. При производстве таких бра используются покрытия под золото, бронзу, состаренную бронзу.
Если интерьер выдерживается в классическом стиле, то ему вряд ли сможет повредить хрустальное оформление светильников: блеск хрустальных подвесок и целых каскадов из них дополняет строгость и изысканность линий настоящей классики, делает ее не такой скучной и рафинированной.
Современная индустрия светильников может предложить и новые интересные «штрихи», способные завершить и усилить образ изделия. Ими могут быть изящные дополнения – такие, как считающиеся пикантными элементы драпировки абажуров (кисти для бра) или сменные фантазийные подвески.
Типичные конфигурации бра, по мнению профессионалов, таковы: полусферы с кронштейном или имитация конструкторских элементов люстры. Последними могут быть как «свечи», так и «рожки» с электрическими лампами, облаченными в плафоны. При изготовлении современных бра используется металлическая арматура, реже – дерево; боросиликатное стекло. Надо признать, что элементами декорирования бра может быть все, вплоть до муранского стекла.
Бра выпускаются на любой вкус и кошелек: можно приобрести дорогой бронзовый светильник с янтарными вставками и мозаичными витражами, а можно остановить свой выбор на минималистических светильниках с плафонами-«кубами».
В Европе он получил название «бра» от основы французского термина «поддерживать». Первые бра были простой и незамысловатой формы, чаще всего овальной. Чуть позже дизайн настенных светильников стал развиваться невиданными темпами. Сначала появилась тенденция утяжеления и пафосности изделий – новые бра крепились с помощью самых замысловатых, витых кронштейнов, способных поразить воображение потребителя чуть ли не законченными скульптурными формами. Интересно, что история трансформации бра, придуманного не так давно, прошла через все без исключения исторические стили, существовавшие задолго до его изобретения.
Процесс усовершенствования бра был связан с широкими возможностями для их декорирования. Возможность использовать любые символы, воплощенные в лепнине и металлических частях светильников привели к такому разнообразию бра, о котором его создатели не могли и помыслить.
Сейчас даже провод к лампе является объектом дизайна – современная промышленность, например, предлагает даже прозрачные провода и окрашенные в матовые или неоновые цвета аксессуары. Иногда такой фантазийный провод в тандеме с патроном лампы способен стать самодостаточным элементом современного интерьера. Но если Вы отдаете предпочтение конкретному стилю, то идеальным вариантом будет выбор бра, идеально отвечающего Вашим предпочтениям.
Бра может иметь самые разные конфигурации в зависимости от заданной стилистики и исходных материалов.
Ампирная тематика, в которой золото сочетается с роскошными сложными орнаментами, а декоративные элементы намеренно делаются тяжеловесными, до сих пор находит широкое применение на подходящих для этого пространствах. При производстве таких бра используются покрытия под золото, бронзу, состаренную бронзу.
Если интерьер выдерживается в классическом стиле, то ему вряд ли сможет повредить хрустальное оформление светильников: блеск хрустальных подвесок и целых каскадов из них дополняет строгость и изысканность линий настоящей классики, делает ее не такой скучной и рафинированной.
Современная индустрия светильников может предложить и новые интересные «штрихи», способные завершить и усилить образ изделия. Ими могут быть изящные дополнения – такие, как считающиеся пикантными элементы драпировки абажуров (кисти для бра) или сменные фантазийные подвески.
Типичные конфигурации бра, по мнению профессионалов, таковы: полусферы с кронштейном или имитация конструкторских элементов люстры. Последними могут быть как «свечи», так и «рожки» с электрическими лампами, облаченными в плафоны. При изготовлении современных бра используется металлическая арматура, реже – дерево; боросиликатное стекло. Надо признать, что элементами декорирования бра может быть все, вплоть до муранского стекла.
Бра выпускаются на любой вкус и кошелек: можно приобрести дорогой бронзовый светильник с янтарными вставками и мозаичными витражами, а можно остановить свой выбор на минималистических светильниках с плафонами-«кубами».
Каркасный дом и его минусы.
Интернет пестрит статьями на тему строительства каркасных домов. Основная масса работ по данному вопросу написана за счет компаний, возводящих данные дома, что вполне логично — каждый пытается рекламировать свой товар всеми доступными способами. Этим объясняется однобокий взгляд на каркасный дом. Естественно, кто будет говорить о минусах собственной продукции? В результате мы видим заголовки: «Мифы и реальность каркасного дома», «Плюсы и минусы каркасного дома» и т.п., но сведений о недостатках Вы там не обнаружите. Содержание статей однотипно и особой оригинальностью не отличается. Перечисляется куча достоинств, а в окончании пару строк о недостатках (иногда минусов и вовсе не оказывается). Возникает резонный вопрос — если все в каркасном доме хорошо, почему их доля в общем объеме строительства так невелика?
Проанализировав больше десятка статей, в которых хоть что-то пишут о недостатках каркасного дома и побродив по форумам, мной был составлен список его недостатков. О плюсах в этой статьей не будет ни слова (причины указаны выше). Итак, внимание, минусы каркасного дома:
- В двухэтажных каркасных домах перекрытия не обладают жесткостью сравнимой с жесткостью обычных кирпичных домов. В результате могут возникнуть проблемы, например, иногда «отскакивает» кафельная плитка.
- Шумоизоляция перекрытий и стен находится не должной высоте. Качественные звукоизолирующие материалы существенно поднимает цену строительства.
- Быстрый прогрев помещений является скорее недостатком, чем достоинством. Почему-то забывают о том, что каркасный дом — это все-таки не термос. Если он нагревается быстрее кирпичного, то и остывает быстрее. А в нашей стране отключение газа и электричества, пусть и на короткое время, случается не так уж и редко. Так вот за это «короткое время» каркасный дом может успеть остыть.
- В пустотах стен заводятся мыши и насекомые. Естественно, наличие пустот - отклонение от норм и зависит от добросовестности строителей и/или от Вашего контроля во время строительства.
- Долговечность дома. Как ни крути, но у каркасного дома есть «срок годности». Составляет он порядка 60-и — 70-и лет. С одной стороны — на Ваш век хватит, а с другой стороны — дети, внуки.
- Цена дома. Цена дома сильно зависит от курса рубля, так как велика доля импортных комплектующих. Отечественные пока не могут похвастать таким же уровнем качества.
- Продажа дома. Продать каркасный дом дело сложное. О причинах этого можно спорить долго, но, по словам риэлтеров, факт остается фактом.
- Строительство при любых погодных условиях. Здесь тоже все не просто. Качественный, хорошо обработанный всеми составами брус стоит недешево. Что опять ведет к удорожанию дома.
Проанализировав больше десятка статей, в которых хоть что-то пишут о недостатках каркасного дома и побродив по форумам, мной был составлен список его недостатков. О плюсах в этой статьей не будет ни слова (причины указаны выше). Итак, внимание, минусы каркасного дома:
- В двухэтажных каркасных домах перекрытия не обладают жесткостью сравнимой с жесткостью обычных кирпичных домов. В результате могут возникнуть проблемы, например, иногда «отскакивает» кафельная плитка.
- Шумоизоляция перекрытий и стен находится не должной высоте. Качественные звукоизолирующие материалы существенно поднимает цену строительства.
- Быстрый прогрев помещений является скорее недостатком, чем достоинством. Почему-то забывают о том, что каркасный дом — это все-таки не термос. Если он нагревается быстрее кирпичного, то и остывает быстрее. А в нашей стране отключение газа и электричества, пусть и на короткое время, случается не так уж и редко. Так вот за это «короткое время» каркасный дом может успеть остыть.
- В пустотах стен заводятся мыши и насекомые. Естественно, наличие пустот - отклонение от норм и зависит от добросовестности строителей и/или от Вашего контроля во время строительства.
- Долговечность дома. Как ни крути, но у каркасного дома есть «срок годности». Составляет он порядка 60-и — 70-и лет. С одной стороны — на Ваш век хватит, а с другой стороны — дети, внуки.
- Цена дома. Цена дома сильно зависит от курса рубля, так как велика доля импортных комплектующих. Отечественные пока не могут похвастать таким же уровнем качества.
- Продажа дома. Продать каркасный дом дело сложное. О причинах этого можно спорить долго, но, по словам риэлтеров, факт остается фактом.
- Строительство при любых погодных условиях. Здесь тоже все не просто. Качественный, хорошо обработанный всеми составами брус стоит недешево. Что опять ведет к удорожанию дома.
Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 2.
Стены:
Для строительства бревенчатой бани основным строительным материалом будут служить обработанные круглые брёвна. При строительстве любого деревянного строения, укладка брёвен ведется рядами или как говорят строители (венцами). На нижней стороне каждого бревна топором вырубаются пазы (пазы служат для прочной и неподвижной укладки брёвен одно на другое. Вырубленный паз, кладут на круглую поверхность предыдущего бревна). Прежде чем начать укладывать бревна на подготовленный фундамент нужно постелить подложку в один слой из рубероида для изоляции бревна. Брёвна при укладке друг на друга прокладываются слоем пакли или конопляных очёсов, или мхом толщиной не менее 1 см, поэтому обязательно запаситесь этими сопутствующими материалами.
Сруб для бани можно делать не только из круглых брёвен, ещё для строительства идеально подойдёт калиброванный брус, для скрепления бруса между собой применяются круглые шипы (шканты) диаметром 25 мм и длиной 100 мм, на каждый брус следует ставить не менее 2 шипов. Все углы и сопряжения с внутренними стенами вашей будущей бани собирают в шпунт или «в лапу». Максимальная длина стены в брусовой бане не должна превышать 6.5 метров, если длина стены превышает, то чтобы избежать возможного выпучивания бруса из основной плоскости стены, необходимо ставить вертикальные сжимы. Как и на бревенчатой бане, между калиброванными брусьями прокладывают паклю или мох.
После того как вы закончили возводить стены вашей бани, все пазы между брёвнами или брусом нужно проконопатить паклей. После того как вашей брусовой или бревенчатой бане исполнится год – полтора (именно столько потребуется времени чтобы все брёвна или брус окончательно дал усадку), нужно ещё раз проконопатить все стыки и новообразовавшиеся трещины паклей.
Кровля:
При изготовлении кровли для вашей бани вы можете включить ваше воображение, и смело пофантазировать, материалов для этого на сегодняшний день больше чем предостаточно. Крышу бани можно сделать дощатой, толевой, рубероидной, черепичной, соломенной или стальной. Свес кровли на стены должен быть не менее 50 см, а чердачное помещение над баней рекомендуется делать проветриваемым.
Для строительства бревенчатой бани основным строительным материалом будут служить обработанные круглые брёвна. При строительстве любого деревянного строения, укладка брёвен ведется рядами или как говорят строители (венцами). На нижней стороне каждого бревна топором вырубаются пазы (пазы служат для прочной и неподвижной укладки брёвен одно на другое. Вырубленный паз, кладут на круглую поверхность предыдущего бревна). Прежде чем начать укладывать бревна на подготовленный фундамент нужно постелить подложку в один слой из рубероида для изоляции бревна. Брёвна при укладке друг на друга прокладываются слоем пакли или конопляных очёсов, или мхом толщиной не менее 1 см, поэтому обязательно запаситесь этими сопутствующими материалами.
Сруб для бани можно делать не только из круглых брёвен, ещё для строительства идеально подойдёт калиброванный брус, для скрепления бруса между собой применяются круглые шипы (шканты) диаметром 25 мм и длиной 100 мм, на каждый брус следует ставить не менее 2 шипов. Все углы и сопряжения с внутренними стенами вашей будущей бани собирают в шпунт или «в лапу». Максимальная длина стены в брусовой бане не должна превышать 6.5 метров, если длина стены превышает, то чтобы избежать возможного выпучивания бруса из основной плоскости стены, необходимо ставить вертикальные сжимы. Как и на бревенчатой бане, между калиброванными брусьями прокладывают паклю или мох.
После того как вы закончили возводить стены вашей бани, все пазы между брёвнами или брусом нужно проконопатить паклей. После того как вашей брусовой или бревенчатой бане исполнится год – полтора (именно столько потребуется времени чтобы все брёвна или брус окончательно дал усадку), нужно ещё раз проконопатить все стыки и новообразовавшиеся трещины паклей.
Кровля:
При изготовлении кровли для вашей бани вы можете включить ваше воображение, и смело пофантазировать, материалов для этого на сегодняшний день больше чем предостаточно. Крышу бани можно сделать дощатой, толевой, рубероидной, черепичной, соломенной или стальной. Свес кровли на стены должен быть не менее 50 см, а чердачное помещение над баней рекомендуется делать проветриваемым.
Выбор и применение черепицы.
Выбор и применение черепицы.
Если немного углубится в историю, то сразу увидим, что черепица – пришла к нам из далёкого прошлого, но и сегодня интерес к этому виду материала не упал, а напротив, не забывая старые – создаём новые виды черепицы. Черепица считается самым надёжным и прочным из всех кровельных материалов. Из всего многообразия, выделяются несколько видов черепицы;
• Натуральная.
• Керамическая.
• Гибкая.
• Мягкая.
• Металлочерепица.
Натуральная черепица – для её изготовления идёт глина, только лучших сортов имеет большой спрос и считается самым востребованным на рынке кровельных материалов. Натуральная черепица имеет много достоинств. Основные плюсы – надёжность, экологически чистый материал, устойчивость к физическим нагрузкам, жаростойкость, бесшумность, водонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, теплопроводность, долголетний срок службы. В своём составе не содержит вредных примесей, которые могут повредить здоровью человека. Натуральная черепица подразделяется на две дополнительные группы; Керамическую и цементно-песчаную черепицу.
Керамическая черепица изготавливается из высших сортов глины после закладки в формы, обжигается в печи. Выпускается большое разнообразие моделей под различные формы крыш. Прочность и долговечность, огнестойкость и противостояние к ультрафиолету. Уверенно себя чувствует в различных климатических условиях. Срок службы керамической черепицы, не сравнится ни с каким другим материалом, он составляет более 100 лет и всегда сохранит свой изначальный вид новизны.
Цементно-песчаная черепица пришла к нам сравнительно недавно, благодаря своей низкой себестоимости и хорошей адаптации к холодным климатическим условиям по сравнению с другими видами. Для изготовления применяют природный кварцевый песок, цемент и лучшие натуральные красители. Благодаря природным компонентам, входящим в состав цементно-песчаной черепицы, у нее, как и у керамической срок службы более 100 лет, шумоизоляция, хорошая гибкость, морозоустойчивость, она огнеупорна и неприхотлива в уходе.
Мягкая черепица выглядит как маленькие плитки различных геометрических форм. В состав кровельного материала входят стеклохолст, и органическая целлюлоза всё это пропитывается битумом. Прочность, эластичность и стойкость к изменениям придают черепице, специальные полимерные защитные добавки. Мягкую черепицу чаще всего применяют на покрытии крыш сложной геометрической формы. Но сама мягкая черепица подразделяется на две подгруппы – гибкую и битумную.
Гибкой черепице отдают предпочтение при проведении работ по реконструкции старых кровельных поверхностей, но с одинаковым успехом применяют и при изготовлении новых крыш. Гарантированный производителем срок службы мягкой черепицы 15 – 20 лет, при условии правильного монтажа и последующей эксплуатации.
При необходимости, не составит большого труда заменить мягкую черепицу даже частями, так как она состоит из отдельных элементов, в отличии, например от рулонных кровельных материалов.
Мягкая битумная и гибкая черепица, имеет ряд полезных преимуществ. Гибкость, устойчивость к возгоранию, служит отличной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Имеет небольшой вес и черепица устойчива к любым климатическим условиям, водонепроницаемостью и прочностью.
При производстве мягкой черепицы количество отходов минимизировано, применяется большой ассортимент цветовой гаммы и различных геометрических форм.
Простота монтажа не отнимет много времени и физических усилий.
Металлочерепица применяется в различных климатических зонах, материал, из которого изготовлена черепица, устойчив к резким переменам температуры. Металлочерепица выпускается в большой цветовой гамме.
Композитная черепица выглядит как многослойное кровельное покрытие, которое состоит из стального листа обработанного алюмооцинкованным сплавом, защищающим от коррозии лучше, чем обычное цинковое покрытие.
Композитная черепица имеет небольшой вес и небольшие размеры, огромный выбор цветовой гаммы, простота в монтаже или замене отдельных сегментов. Является одним из новых, изготовленного по современным технологиям самого легкого кровельного материала.
При выборе кровельного материала для крыши, важно учесть не только стоимость материала, но и его технические характеристики. Обратить внимание на прочность, долговечность и другие важные факторы. Чтобы неповторимый вид вашей крыши радовал не только вас, но и ваших соседей.
Если немного углубится в историю, то сразу увидим, что черепица – пришла к нам из далёкого прошлого, но и сегодня интерес к этому виду материала не упал, а напротив, не забывая старые – создаём новые виды черепицы. Черепица считается самым надёжным и прочным из всех кровельных материалов. Из всего многообразия, выделяются несколько видов черепицы;
• Натуральная.
• Керамическая.
• Гибкая.
• Мягкая.
• Металлочерепица.
Натуральная черепица – для её изготовления идёт глина, только лучших сортов имеет большой спрос и считается самым востребованным на рынке кровельных материалов. Натуральная черепица имеет много достоинств. Основные плюсы – надёжность, экологически чистый материал, устойчивость к физическим нагрузкам, жаростойкость, бесшумность, водонепроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, теплопроводность, долголетний срок службы. В своём составе не содержит вредных примесей, которые могут повредить здоровью человека. Натуральная черепица подразделяется на две дополнительные группы; Керамическую и цементно-песчаную черепицу.
Керамическая черепица изготавливается из высших сортов глины после закладки в формы, обжигается в печи. Выпускается большое разнообразие моделей под различные формы крыш. Прочность и долговечность, огнестойкость и противостояние к ультрафиолету. Уверенно себя чувствует в различных климатических условиях. Срок службы керамической черепицы, не сравнится ни с каким другим материалом, он составляет более 100 лет и всегда сохранит свой изначальный вид новизны.
Цементно-песчаная черепица пришла к нам сравнительно недавно, благодаря своей низкой себестоимости и хорошей адаптации к холодным климатическим условиям по сравнению с другими видами. Для изготовления применяют природный кварцевый песок, цемент и лучшие натуральные красители. Благодаря природным компонентам, входящим в состав цементно-песчаной черепицы, у нее, как и у керамической срок службы более 100 лет, шумоизоляция, хорошая гибкость, морозоустойчивость, она огнеупорна и неприхотлива в уходе.
Мягкая черепица выглядит как маленькие плитки различных геометрических форм. В состав кровельного материала входят стеклохолст, и органическая целлюлоза всё это пропитывается битумом. Прочность, эластичность и стойкость к изменениям придают черепице, специальные полимерные защитные добавки. Мягкую черепицу чаще всего применяют на покрытии крыш сложной геометрической формы. Но сама мягкая черепица подразделяется на две подгруппы – гибкую и битумную.
Гибкой черепице отдают предпочтение при проведении работ по реконструкции старых кровельных поверхностей, но с одинаковым успехом применяют и при изготовлении новых крыш. Гарантированный производителем срок службы мягкой черепицы 15 – 20 лет, при условии правильного монтажа и последующей эксплуатации.
При необходимости, не составит большого труда заменить мягкую черепицу даже частями, так как она состоит из отдельных элементов, в отличии, например от рулонных кровельных материалов.
Мягкая битумная и гибкая черепица, имеет ряд полезных преимуществ. Гибкость, устойчивость к возгоранию, служит отличной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Имеет небольшой вес и черепица устойчива к любым климатическим условиям, водонепроницаемостью и прочностью.
При производстве мягкой черепицы количество отходов минимизировано, применяется большой ассортимент цветовой гаммы и различных геометрических форм.
Простота монтажа не отнимет много времени и физических усилий.
Металлочерепица применяется в различных климатических зонах, материал, из которого изготовлена черепица, устойчив к резким переменам температуры. Металлочерепица выпускается в большой цветовой гамме.
Композитная черепица выглядит как многослойное кровельное покрытие, которое состоит из стального листа обработанного алюмооцинкованным сплавом, защищающим от коррозии лучше, чем обычное цинковое покрытие.
Композитная черепица имеет небольшой вес и небольшие размеры, огромный выбор цветовой гаммы, простота в монтаже или замене отдельных сегментов. Является одним из новых, изготовленного по современным технологиям самого легкого кровельного материала.
При выборе кровельного материала для крыши, важно учесть не только стоимость материала, но и его технические характеристики. Обратить внимание на прочность, долговечность и другие важные факторы. Чтобы неповторимый вид вашей крыши радовал не только вас, но и ваших соседей.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)