Перевоз домашних животных

Согласитесь, что переезд у нас с вами чаще всего ассоциируется, как перевоз мебели, картин, посуды, одежды – одним словом вещей. Однако мы часто совершенно не берет в расчет наших домашних животных, а ведь потом их перевоз становится просто настоящим кошмаром – мы рискуем не только их здоровьем, но и вообще их жизнью. Именно поэтому позаботиться о самом процессе перевоза ваших домашних любимцев следует заранее, предусмотрев все возможные неприятности. Надо понимать, что дорога будет совсем не близкая и вам придется трудно, а уж «братьям меньшим» и подавно – так что давайте вместе с вами и позаботимся об их перевозе, сделаем его чуть ли не идеальным!
Предположим, что вы решили перевозить собаку из центра Москвы в пригород, то есть в тоже самое Подмосковье. При переезде такого типа надо учитывать тот факт, что Подмосковье весьма стремительно растет по своим размерам и как вывод переездов осуществляется в среднем не только в месяц, да и в день весьма много. Так что и перевоз, и переезд может стать настоящей проблемой. Перевоз вещей мы уже с вами как-то анализировали, теперь же речь идет о конкретном случае – собаке.
Если у вас есть свой собственный автомобиль, то идеально было бы и перевезти именно на этом автомобиле вашу собаку, тогда она решит, что вы просто напросто едите в тот же самый магазин или к ветеринару, к которому она уже привыкла, хоть особенно и не жалует.
С отсутствие автомобиля все станет немного сложнее. Для начала постарайтесь успокоить своего питомца – пусть чувствует, что вы рядом. Так же учтите, что собаки очень восприимчивы к жаре – именно поэтому смочите ее голову водой перед отъездом.
В идеале при переезде с животным его надо закрепить, чтобы он не мог дернуться и причинить вред вам и себе – например, отвлечь водителя от движения, а ведь как вывод авария и весьма плачевные последствия. Именно поэтому если есть шанс купите для вашего питомца специальные ремни или корзиночку.
И последняя рекомендация – никогда не перевозить своих домашних животных в багажниках. Почему? А вам бы понравилось кататься в багажнике? Ну, вот…
К тому же надо отметить, что многие мувинговые компании или просто компании специализирующиеся на переездах предоставляют специальную услугу по переезду с домашними животными.

Правильно подбери размер окна, и интерьер заиграет по-новому.

Окно можно назвать одним из самых важных элементов современного дома. Окно служит проводником дневного света в помещение, обеспечивает нам циркуляцию свежего воздуха, дает возможность психологического контакта с внешним миром. Окно также является важной частью интерьера. Комната без окон напоминает глухое пространство больше похожее на закрытую картонную коробку. Из всех частей помещения, таких как стены, пол, потолок, двери, окно несет гораздо больше функциональной нагрузки и имеет большее количество функций. Проводимость световых лучей является основной функцией любого окна, и эффективность ее напрямую зависит от размеров окна, дизайна и размещения его в комнате. Чем больше масштабы оконной рамы, тем больше света она будет пропускать. Но не стоит забывать, что окно больших размеров может привести к потери тепла в комнате, а также быть результатом плохой акустической изоляции. Считается, что площадь окон должна составлять 1 / 6 или 1 / 8 от площади пола в комнате.
Расстояние от окна к противоположной стене также имеет большое значение даже для освещения. Если комната имеет прямоугольную форму, то окно (если оно является единственным в комнате), должно быть в одной из коротких стен.
Окно, которое находится ближе к полу, чем к потолку визуально делает комнату вертикально меньше в дневное время. Если окно находится слишком высоко над полом, то пространство под окном не играет, то есть значительно проигрывает, если бы оконная рама находилась ниже. Высокое, но узкое окно дает оттенки в углах стен. Что касается больших, широких окон, они занимают значительную часть внутренней стены, что не позволит вам в дальнейшем разместить возле нее габаритную мебель.

Как выбрать дверь

Одной из основных забот новосёла является дверь в его жилище. Одна из целей двери – защита от холода. Отсутствие двери мы сразу почувствуем по прохладному и порой неприятному сквозняку. Найдутся люди, которые услышав мою фразу, отрицательно покачают головой и скажут, что, мол, холод идёт не от двери, а от окон потому, что именно там наша квартира соприкасается с холодным воздухом, а дверь к этому отношение не имеет. Что ж я не соглашусь с данной точкой зрения и докажу правильность своей. Не стоит забывать физику, окончив школу, иначе жизнь её сама напомнит. Для тех, кто всё-таки не вспомнил физику, привожу следующий факт: умельцы, делая русскую печь, устанавливают трубу длинной не менее пяти метров, иначе тяги не будет. Вы меня спросите: причём здесь тяга? Она здесь притом, что в большинстве случаев наши квартиры расположены на высоте более пяти метров над входной дверью и при каждом её открытии возникает тяга виде прохладно ветерка. И в скором времени вы поймёте, куда идёт эта тяга по различным посторонним запахам из подъезда. Думаю, многие меня сейчас поняли. Узнав это, мы постепенно определили первое требование к двери – дверь должна плотно закрываться. Покупателю стоит проверить сразу же при выборе двери сопоставимость дверного паза под уплотнитель с самим уплотнителем. При установки внимательно смотрите, что бы рабочие установили дверь ровно, без перекосов. Малейший перекос и будет невозможно плотно закрыть дверь, что приведёт к «поддуванию» в щели. Второе требование – это теплоизоляции. Сейчас дверная коробка заполняется теплоизоляционными веществами. Их на рынке множество, и вы сможете подобрать не только по потребностям, но и по карману. Условие всего одно – материал должен быть устойчив к воздействию окружающей среды. То есть не потерять свои качества ни при повышенной влажности, ни при механических повреждениях. И третье требование, а порой оно самое важное – это безопасность. Довольно часто красивую и элегантную конструкцию из кожи или коже заменителя представляет собой хлипкая деревянная дверка под обивкой. Я использовал слово «дверка» потому, что больше никак такие двери назвать невозможно, так как их может без труда выбить любой мужчина. Дверь следует приобретать стальную и желательно, из многослойной стали. А сверху вы сможете оббить её, чем душе угодно: кожей, деревом, антивандальным покрытием или же просто оставить в первоначальном варианте. Более подробную информацию об этом вам сможет предоставить фирма, производящая двери. Ну и конечно не стоит забывать и о замке. Новинки конечно хороши, но не стоит забывать, что правильно установленный ригель разочарует незваных гостей не менее, чем современный замок.

Пенобетон, пеноблоки – экономическая выгода и области применения.

Благодаря многим уникальным качествам, пеноблоки позволяют увеличить экономическую эффективность строительства:
- цена в 15-20 раз ниже самой цены керамзита;
- меньше на 50% транспортных расходов для доставки на стройплощадки стройматериалов;
- высокая подвижность смеси позволяет залить любые формы или же скрытые полости, это дает экономию энергозатрат при укладке;
- нет необходимости вибрации укладываемой смеси, это дает как экономию до 4 кВт/м3 и тем самым увеличивает существенно срок эксплуатации опалубки;
- достигается наиболее качественная лицевая поверхность, уменьшаются затраты на отделочных работах на 15-20%;
- простота процесса дает возможность в использовании неквалифицированной рабочей силы;
- элементы из пенобетона уменьшают статическую нагрузку на конструкцию;
- непосредственный разлив смеси в 3-4 раза снижает общие строительные трудозатраты.
Области применения пенобетона и пеноблоков в строительстве.
Несомненное достоинство пенобетона - это возможность выбрать способ его применения:
- в виде литой смеси, а также в виде безобжиговых, легковесных гранул;
- в монолитном или же сборном варианте;
- с естественным твердением, а также с теплообработкой изделий.
Применение пенобетона, пеноблоков включает в себя широкий спектр операций:
- заливка полов;
- изоляция кровли, перекрытий;
- изготовление плит перекрытий;
- заливка стеновых панелей;
- изготовление штучных блоков, плит;
- противопожарная защита;
- ремонтные, реставрационные работы;
- изготовление элементов;
- пенобетон для заполнителя пустот.
Пенобетон, пеноблоки применяют в строительстве также и монолитным способом.
Используя объемную опалубку, а также подачу пенобетонной смеси, заливают полностью дом, включив фронтон и крышу. Проверяется плотность пенобетона конструкторскими расчетами, соответствуя нагрузкам.

Пенобетон и пеноблоки легко укладываются на любое основание, также и прямо на грунт, поэтому качество и состав подготовки назначается уже конструктором вследствие назначения плиты: изоляционная, выравнивающая, несущая и тому подобное. Стены из пенобетона можно штукатурить или же сразу красить или же заклеивать обоями.

Правила выбора обойного клея.

Правила выбора обойного клея.
В процессе ремонта квартир нам всегда необходимо купить обойный клей. Как это правильно сделать? Есть несколько простых правил, которых следует придерживаться, чтобы ваш ремонт был качественным.
Во-первых, старайтесь всегда покупать клей вместе с теми стройматериалами, которые вы будете этим клеем приклеивать.
Многие фирмы-производители выпускают не только материалы, но и клей к ним. Например, обои и клей стоит приобрести одной марки, если есть возможность.
Далее, нужно разобраться, какие виды клея существуют, и для каких материалов каждый из них предназначен, чтобы вы не пытались приклеить обойным клеем линолеум.
Перед тем как воспользоваться клеем, необходимо произвести специальную подготовку поверхностей для того, чтобы обеспечить прочность склеивания.
Ну и естественно, предварительно не забудьте ознакомиться с инструкцией по применению клея.
Обойные клеи бывают двух видов. Первый – это сухой концентрат, который требует предварительно растворения в воде в необходимой пропорции. Второй – это готовый клей, не требующий никакой предварительной подготовки.
Покупая клей, вы должны знать, что он характеризуется двумя качествами.
1) Адгезия – прочность склеивания.
2) Безвредность.
Чем выше эти показатели, тем качественнее считается клей.
Клеи также делятся на специальные и универсальные. Специальные предназначены для конкретных видов материалов, а универсальным клеем можно клеить все, от обоев до кафельной плитки. Лучше пользоваться специальными клеями, это придаст вашей работе большую надежность.
Стоимости разных видов клея также отличаются. Что влияет на цену клея? Прежде всего, это уровень содержания различных добавок, которые наделяют клей специальными качествами. Например, морозоустойчивость, жароустойчивость, цвет, прочность склеивания. Естественно, чем выше уровень таких добавок, тем дороже клей. И еще импортный клей дороже нашего.
Начав ремонт квартиры, вы выделяете для этого необходимые средства. Обойный клей, среди всех необходимых для ремонта материалов, займет по своей стоимости одно из последних мест в списке расходов, поэтому нет никакого смысла скупиться. Не покупайте дешевый клей, а также клей неизвестных производителей. Это может вам стоить дороже. Во-первых, он может быть опасен для здоровья, а во-вторых, весь ваш ремонт может пойти насмарку.

Итальянские двери, элитные и не очень.

Спрос на итальянские межкомнатные двери в нашей стране устойчиво высокий уже на протяжении двух- трех десятков лет. Он активно «подогревается» официальными дилерами итальянских фабрик и продающими посредниками, своеобразными разросшимися, официально признанными «челноками» 90-х. Безудержная реклама, порой откровенно и нагло обманывающая покупателя, вносит огромную путаницу в естественное разделение итальянской продукции по качеству, а, следовательно, цене. И часто за «элитные» итальянские межкомнатные двери выдается продукция, соответствующая этой категории только выставляемыми отечественными ценами.
Все итальянские фабрики (компании, фирмы), занятые производством межкомнатных дверей можно условно разделить по количеству работающего персонала и ежемесячным объемам продукции на крупные, средние и мелкие производства. По сути, это деление и определяет принадлежность продукции разных фабрик к той, или иной ценовой категории. Не могут быть двери, выпущенные конвейерным способом огромными по величине партиями «элитными» и уникальными по дизайну. Это противоречит любой логике, хотя наших продавцов заботит очень мало. И часто в элитную категорию «вбивают» итальянские двери массового выпуска, использующиеся в самой Италии и развитых западных странах для обустройства меблированных квартир, сдающихся в наем, мотелей и офисов производств.
Обычно крупные производители ежемесячно выпускают порядка 10 тысяч дверей с помощью двух- трех сотен рабочих. Это практически конвейерные линии, специализирующиеся на гладких шпонированных пустотелых полотнах с каркасом из сосны, реже дуба, покрытым карточками МДФ. Единственным достоинством таких «ширпотребовских» дверей служит низкая закупочная цена, чем пользуются современные отечественные «челноки». Хотя нельзя не сказать о традиционно высоком для итальянских мастеров качестве покрытия. Продукция таких «монстров» производства (3elle, Nusko, Cooplegno, Acem и т.п.) относится к низшей «касте» дверей и цена на нее должна быть соответствующей. Иногда такие двери фанеруют не натуральным, а синтетическим шпоном – ламинатином, имеющим более высокую стойкость к механическим повреждениям и значительную долговременность в эксплуатации. Но говорить об экологической чистоте таких дверей было бы просто не корректно.
К средней «весовой» категории можно причислить фабрики, производящие порядка 4-5 тысяч дверей в месяц (Ipea, Mazzitelli, Barausse, Ferrerolegno, Garofoli и др.). Работают эти производители в основном с дилерами и мелкими оптовиками. 60-80 рабочих благодаря средним объемам производства в состоянии уделить больше внимания дверным полотнам. Поэтому в продукции таких фабрик преобладают двери с выпуклыми филенками (правда выполненными из того же шпонированного VLA), фигурный оклад и телескопический овальный или плоский наличник. Каркасы дверных полотен или пустотелые, или выполненные из массива ламельной древесины. Сама по себе ламельная технология использует проклейку двух слоев прямоугольных брусков с разнонаправленными годовыми линиями через промежуточный «компенсирующий» слой, часто выполняемый из сосны. Разнофактурность проклейки предполагает фанеровку шпоном или покрытие краской. Поэтому в большинстве своем продукция фабрик среднего уровня производства шпонированная или окрашенная. Ламельная технология позволяет гарантировать стойкость полотен к короблению или образованию трещин. А меньшие объемы производства дают возможность более тщательного подхода к проектированию дизайна и исполнения. Безусловно, такие двери дороже массового «ширпотреба», хотя элитными их назвать очень сложно.
«Мелкий» производитель Италии работает в основном с постоянными клиентами (дилерами, закупочниками) и выпускает в месяц не более двух тысяч дверей усилиями 30-60, обычно первоклассных, мастеров. Это Flex, SJB, Lualdi Porte, Garofoli, Gatti Egidio, Donini Nicolini и др. Здесь уже двери из массива, шпонируемые в случае применения ламельной технологии. Более часто используется листельная технология при изготовлении массивных элементов двери и каркаса. Тонко нарезанные листы дерева проклеиваются нагревом переменным током в шаблонах с разнонаправленной структурой волокон. Иногда готовый массив, предназначенный для дверных стоевых и массивных поперечек, дополнительно расслаивается по длине и снова проклеивается с переворотом по структуре. Лес для дверей подбирается с особой тщательностью после естественной сушки. Все это в комплексе дает двери, по стойкости к короблению и трещинообразованию практически идеальные. Работа с известными дизайнерами (Бонини Спиччолато, Альберто Меда, Лука Коломбо, Анджелетти, Макио Хасуикэ и др.), применение художественного стекла, часто собственного запатентированного изготовления (Loda D.A.I.), элементов декора ручной работы и различных неординарных материалов (кожа, керамика и т.п.) делает такие двери особенными, и, безусловно, дорогостоящими. Стилистика этих на самом деле элитных дверей самая разнообразная от классики до хай-тека и эклектики. А качество исполнения не вызывает никаких нареканий. Хотя и в продукции таких фабрик можно встретить модели, и даже коллекции не «дотягивающие» до элитной категории по дизайну. Но в большинстве случаев высокий ценовой уровень таких дверей вполне оправдан.

Каркасные дома: Преимущества каркасных технологий

Когда речь заходит о каркасных домах, малосведущие в этой технологии граждане, с рождения знавшие только железобетон и кирпич, сразу ставят под сомнение их прочность. Разумеется, каркасный дом – это не средневековая крепость, тем не менее, проломить стену ударом кулака, как в голливудских блокбастерах, не получится. За доказательствами надежности каркасных конструкций далеко ходить не надо. Во время мощнейшего землетрясения в Киото в числе немногих уцелевших домов оказались как раз каркасные. Именно этот факт заставил японцев начать массовое возведение каркасных сооружений.
Каркасные дома, кроме прочности, имеют еще длинный список достоинств.
Благодаря легкой конструкции, нагрузка на фундамент каркасного дома невелика. Поэтому экономия начинается уже на стадии закладки фундамента – при строительстве каркасного дома не требуется глубокое массивное бетонное основание.
При применении традиционной штукатурки деревянные и кирпичные здания не в состоянии дать идеально ровную поверхность потолка, стен, пола. Чтобы выровнять поверхности, потребуется гипсокартон и каркас к нему, а это, соответственно, дополнительные расходы. В каркасном доме все поверхности ровные изначально. И, что очень важно, углы стыков стен с потолком либо полом тоже получаются геометрически идеальными. Поэтому отделку можно начинать сразу после завершения монтажных работ, поскольку каркасные дома не дают усадку.
Сегодня каркасные технологии распространились не только на строительство коттеджей, но и широко применяется для возведения многоквартирных домов, отелей, школ и спортивных комплексов. Иными словами, каркасные дома полностью согласуются с требованиями строительных норм.
Срок эксплуатации каркасного здания зависит, главным образом, от того, из какого дерева сделан каркас. Влажность - здесь самый главный враг. Если каркас смонтирован из древесины, высушенной по всем правилам, он не деформируется и не рассохнется.
Еще один важный элемент каркасного домостроения – это утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Как правило, в ходе строительства каркасно-щитовых домов в климатических условиях, соответствующих средней полосе России, толщина утеплителя не должна быть меньше 15 см. Теплозащитные свойства современных утеплителей аналогичны кирпичной кладке толщиной в 2 метра. Чтобы термозащитные свойства утеплителя давали максимальный эффект, каркасные быстровозводимые дома комплектуют оконными стеклопакетами с такими же высокими теплоизоляционными характеристиками.
Чтобы защитить утеплитель от увлажнения, каркасно-щитовой дом обтягивают пленкой. В противном случае утеплитель будет мокнуть, и его теплоизоляционные свойства будут снижаться. Следовательно, каркасным зданиям необходима хорошая вентиляция, впрочем, как любым другим современным домам. Времена, когда наше жилье вентилировалось через неплотности и щели давно минули.

Загородный дом

Кто из нас не думал о том, что бы перебраться из душного города, подальше от многоэтажек в маленький домик на природе? Дом, который будет принадлежать одному хозяину, олицетворяющий всю сущность человека и его вкусов, всегда олицетворял собой финансовый достаток и эмоциональную зрелость. Если вы строите себе дом, значит, вы знаете себе цену, но для такого ответственного шага необходимо также знать стоимость самого дома. Себестоимость дома и деньги, которые будут вложены в него – это абсолютно разные вещи и если вы считаете, что всё обойдётся лишь стройматериалами, работой бригады строителей и покупкой земли, вы в корне неправы.
Для того, что бы приобрести участок земли для постройки дома вашей мечты, вы должны заплатить несколько налогов и, естественно процент от сделки, который пойдёт в карман трудолюбивому брокеру, провернувшему сделку. Это только первый этап, который к счастью быстро заканчивается, и вы можете смело переходить на следующую стадию реализации плана по строительству своего дома.
Вы можете сколько угодно обдумывать план будущего здания и территории, советоваться с родственниками, коллегами и друзьями, но в конечно счёте решать всё будет лицензированное конструкторское бюро. Только проект, заверенный специализированной компанией, будет принят на рассмотрение комиссией, которая решит – построите вы дом или нет. Конечно, если денег у вас много, вы можете подкупить бедных бюрократов. А если финансовое положение оставляет желать лучшего, просто наймите бюро, услугами которого уже пользовались ваши знакомые, давали ему рекомендации.
И вот наступает долгожданный процесс строительства загородного коттеджа, окончания которого вы ждёте с трогательным трепетом в душе. В этот период процесс испытывает постоянную недостачу чего-либо. Вы бегаете по магазинам в поиске того, что впопыхах вам надиктовали строители, а когда приезжаете на объект, выясняется, что вы что-то забыли купить. Так продолжается несколько месяцев и, наконец, шумная бригада покидает ваш дом, теперь вы можете приступить к его обстановке.
За несколько месяцев, которые были потрачены на строительство, ваши планы насчёт внутреннего убранства полностью изменились, и приходится тратить в два раза больше денег. Но что поделаешь, если цель уже так близка, ведь остановиться на половине дороги значит сдаться.
Проходит ещё месяц, вы, сидя на своей веранде, в своем кресле, наслаждаетесь звуками природы, вдыхая чистый воздух окружающего леса, и думаете о том, что не зря потратили столько сил, эмоций и денег. Ведь весь процесс, от задумки до полной реализации, стоил того, что бы в спокойствии и гармонии наслаждаться собственным домом.

Создаём венецианскую штукатурку своими руками

Говорят и широко распространено мнение о том, что нанесение венецианской штукатурки – это очень тяжёлый труд и достоин лишь рукам настоящих мастеров, а новичку даже не стоит браться за «кисти». Мы хотим доказать и убедить Вас, что это вовсе не так сложно.
Материалы и инструменты:
Помимо самой штукатурки вам понадобятся;
Воск и колер (в основном они продаются в комплекте),
Кельма,
Замшевая варежка,
Влажная тряпка,
Переходим к технологии.
Перед тем, как нанести венецианскую штукатурку необходимо тщательно очистить обрабатываемую поверхность – зашкурить старый слой краски, удалить обои.
Для того, чтобы будущая штукатурка лучше сцепилась с основанием, необходимо предварительно нанести грунтовку. После этого приступаем к нанесению самой штукатурки:
Смешайте необходимое количество штукатурки и колера;
Затем нанесите небольшое количество штукатурного раствора (примерно с половину ладони) на середину кельмы;
После этого прислоните кельму к стене / потолку под углом 30 градусов;
Нужно сильно нажимать на инструмент и провести кельмой по поверхности.
Тут же еще раз проведите кельмой в направлении перпендикулярном первому мазку. Нужно обязательно каждые десять минут вытирать кельму влажной тряпкой. Обрабатывайте всю поверхность, поверхность должна быть ровная старайтесь избегать неровностей. И знайте, что хороший слой венецианской штукатурки должен быть не более 0,05 мм., почти «на просвет». В любом случае ваши руки устанут через 15-20 минут, поэтому не старайтесь колеровать слишком много штукатурки за один раз, после нанесения первого слоя необходимо дать просохнуть от 6 до 10 часов.
После этого заколеруйте следующую часть штукатурки. Второй слой должен получиться чуть светлее или темнее первого слоя, за счет этого достигается «мраморный» эффект.
Нанесите второй слой покрытия, общее количество слоев колеблется в пределах от пяти до десяти.
После того, как вы, нанесли последний слой, дайте ему просохнуть 15 минут, а затем можно приступать к полировке. Нужно взять кельму, расположить ее практически горизонтально поверхности и с максимальным нажимом провести по нанесенному покрытию.
Так нужно обрабатывать весь участок, который отделанный штукатуркой, при этом перемещая кельму в различных направлениях.
Воск можно наносить через неделю. Его также удобно наносить с помощью кельмы. Мазки также должны быть разнонаправленными. Самое главное нельзя допускать густого нанесения воска, т.к. после просушки в этих местах образуются темные пятна!
После чего нужно взять замшевую варежку и с нажимом круговыми движениями обработать всю поверхность.

Ремонт потолка на кухне

Ремонт на кухне, в частности ремонт потолка, очень ответственное мероприятие, так как в значительной степени отличается от подобного типа ремонта в любой другой комнате. Такой ремонт может включать в себя не только побелку или покраску, но некоторую степень отделки. На сегодняшний день мы имеем возможность выбирать какой лучше сделать потолок, а раньше, например лет пятьдесят назад, у нас такой возможности не было. Мы можем заказать потолок натяжного типа, на котором будет красоваться картина какого-нибудь известного художника, может заказать потолок из гипсокартона в несколько уровне, ну и вариант попроще, это подвесной потолок на реечных конструкциях из алюминия. Сколько бы вариантов не существовало, в конечном счете, все сводится к тому, что вы либо сделаете абсолютно новый потолок, либо просто напросто обновите старый.
Вся работа как всегда начинается с подготовки рабочей поверхности. Нужно очень тщательно очистить всю потолочную поверхность, удалить старые плитки, если были обои, то удалить обои, смыть или счистить побелку или старую краску. Далее следует слегка увлажнить потолок и как можно тщательнее выровнять получившуюся поверхность. Если ваш выбор потолок подвесной, или так называемый подшивной, то он будет крепиться к старому потолку, который в этом случае особо выравнивать не имеет смысла. Он будет крепиться на деревянный или металлический каркас к потолку, который уже есть. К прикрепленному каркасу мы будем «пришивать» уже готовые панели из дерева или гипсокартона, ну, или любого другого материала. Такой потолок, впоследствии можно с легкостью будет оклеить обоями или покрасить, либо оштукатурить. Потолок подвесной, как правило, состоит из листов гипсокартона, или другого материала, и металлокаркасный конструкций.
Также в отделке кухонь будет великолепно смотреться потолки из алюминия, на который будут крепиться потолочные плиты или панели.
Плиты из минерального волокна, также часто используют в качестве потолочных плит. Они довольно влагостойкие, что для кухни очень важно и их не так трудно ремонтировать как другие. Панели для кухонь, как правило, изготовляются из разных материалов, например ламинат, пластик или дерево. Конечно, это далеко не все способы ремонта, которому можно подвергнуть потолок на кухне. Вы как всегда вправе выбрать один из предложенных вариантов или придумать что-то свое, все зависит только от вашей фантазии

Устройство кровли

Строительство коттеджа или загородного дома сопряжено с работами по устройству кровли. Монтаж кровли – довольно трудоемкая работа. Устройство кровли предполагает утепление кровли с помощью специальных кровельных материалов, таких как пенополистерол и пенофол, монтаж металлоцерепицы или мягкой черепицы, а также работы по гидроизоляции кровли.
Кровля – один из самых главных конструктивных элементов здания. Качественно выполненный монтаж кровли с помощью технологии мягкая кровля, надежно защитит ваш дом от дождя, града, сохранит тепло и уют. Наличие в продаже разнообразных кровельных материалов, таких как металлочерепица, шифер, гибкая черепица, или черепица керамическая создает определенные сложности при выборе кровельного материала для выполнения работ по ремонту кровли или её монтажу.
Определиться с выбором кровельных материалов, провести расчет кровли и выполнить все работы по устройству кровли вам помогут наши профессионалы. Даже самостоятельный ремонт кровли, не говоря уже о монтаже, может повлечь не только повреждение кровли при выполнении работ по укладке металлочерепицы, но и недостаточную гидроизоляцию кровли.
Прежде чем начать строительные работы по устройству кровли, необходимо определиться с конструкцией кровли и выбрать кровельные материалы. Важно учитывать эстетические аспекты кровли, определить соответствие конструкции кровли дизайну здания. Профессионал-проектировщик поможет выбрать оптимальную конструкцию кровли, подберет дымник и флюгер, даст рекомендации по утеплению и гидроизоляции кровли.
Естественно, внешние атрибуты кровли менее важны, чем конструкция кровли. Устройство кровли должно быть качественным, а стоимость кровли умеренной. Качество кровли определяется эффективностью утепления кровли, гидроизоляцией кровли, и соблюдением технологии монтажа кровли. Стоимость кровли зависит от цены кровельных материалов и конструкции кровли.
Необходимо тщательно продумать устройство кровли. Например, снижение количества узлов кровли повышает её защитные функции, а выбор кровельных материалов напрямую влияет на общую стоимость кровли, сложность работ по монтажу или дальнейшему ремонту кровли.
Выбор кровельных материалов зависит от технологии монтажа кровли. Существует три способа устройства кровли: мягкая кровля, фальцевая, или медная, кровля и монтаж кровли с помощью черепицы. При выборе устройства кровли с помощью черепицы важно определить, какую черепицу использовать. При монтаже кровли достаточно часто используется металлочерепица или черепица керамическая. В настоящее время для устройства кровли обычно применяют металлочерепицу, так как она обладает устойчивыми антикоррозийными свойствами и способствует гидроизоляции кровли.
Мягкая кровля – это наплавляемая кровля, а кровельным материалом является одноименный материал. Монтаж кровли с помощью мягкой черепицы чаще используется при сложной конструкции кровли, так как пластичный кровельный материал позволяет создать множество узлов кровли без снижения эффективности её гидроизоляции.
Плоская кровля в настоящее время приобрела широкое распространение при выборе конструкции кровли. Это связано с низкой стоимостью кровли, легкостью монтажа или ремонта кровли. Кровельным материалом при устройстве плоской кровли является мастика. Плоская кровля относится к способу устройства кровли по технологии «мягкая кровля».
Жесткая фальцевая кровля или металлическая кровля используется при выборе простой конструкции кровли. Основная особенность фальцевой кровли – это надежность, качество, высокая гидроизоляция кровли в связи с высокой гладкостью кровельного материала.
Мы не рассматриваем кровельный материал шифер, так как данное покрытие для устройства кровли морально устарело, хотя продолжает пользоваться широкой популярностью для монтажа кровли надворных построек.
Устройство кровли с помощью металлочерепицы снижает общую стоимость кровли, так как этот кровельный материал имеет широкий ассортимент и приемлемые цены. Металлоцерепица упрощает расчет кровли и понижает объем необходимых кровельных материалов. Монтаж металлочерепицы - сравнительно несложная операция, а это значит, что монтаж кровли с помощью металлочерепицы поможет сократить затраты времени без потери качества.
Наша компания предлагает широкий спектр работ по устройству кровли. Профессиональные сотрудники выполнят расчет кровли, подберут кровельные материалы, обоснуют целесообразность использования способа монтажа кровли. Доверив сложные работы по ремонту или монтажу кровли нашим специалистам, вы будете уверены в высоком качестве утепления кровли, гидроизоляции кровли и сохраните архитектурную целостность вашего здания с помощью взвешенного и обдуманного расположения мансардных окон, флюгера и дымника ручной ковки.

Бетон стал еще лучше.

После длительного депрессивного состояния, строительный рынок быстро начал подниматься в гору. Упавшие объемы производства бетона, стали наращивать обороты, одновременно появились новые технологии, улучшающие его качество. Наряду с этим, стали появляться добавки для бетона, изменяющие его свойства до необходимых требований. В настоящее время, массовое применение находят четыре основных вида химических добавок: С-3М-15 – комплексная пластифицирующая противоморозная добавка. С-3 – суперпластификатор. Линамикс – пластификатор. ПФМ – НЛК – полифункциональный модификатор бетона. Следует ознакомиться с этими видами добавок подробнее.
С-3М-15.
Эта добавка представляет собой 30% -ый раствор, она вводится в смесь бетона, твердеющего при морозных температурах -150С. Используя эту добавку, можно спокойно продолжать работу и при средней минусовой температуре в 15 градусов, при этом, улучшая пластичность бетона и обеспечивая нормативную прочность по ГОСТ 24211-91. В этой добавке не содержатся вредные вещества и процент дозировки ее очень невелик. На бетонной поверхности не проявляются солевые следы.
Применение С-3М-15 ограничивается, согласно стандартам: в железобетонных конструкциях, устанавливаемых от источников тока высокого напряжения, менее, чем 100м; в сборных железобетонных конструкциях с внутренним напряжением; в конструкциях, испытывающих динамовоздействия; в конструкциях, находящихся в зоне относительной влажности 60 и более процентов.
Доза определяется в зависимости от температурных условий работы, например, до -50С добавляется 1,5%, до -100С – 2,5%, а при -150С вводят 3,5% сухого вещества от массы цемента. Добавка вводится вместе с водой затвора в цементный раствор. Чем больше количество добавки , тем выше осадка конуса, указанные пропорции обеспечивают осадку конуса не ниже ПЗ.
Суперпластификатор С-3
С-3 выпускается в сухом и жидком виде. В сухом виде представляет светло – коричневый порошок, хорошо растворяющийся в воде, в жидком виде – это темно – коричневый водный раствор, с концентрацией не менее 32%. Основой этой добавки являются соли натрия. С-3 беспроблемно соединяется с другими добавками, не вступая в химические реакции, сохраняя свойства добавок и свои. При эксплуатации или хранении не выделяет вредных веществ, и применяется там, где присутствует контакт с питьевой водой.
С-3 применяют, если необходимо увеличить подвижность раствора от П1 до П5, если необходимо уменьшить расход бетона. При необходимости получения «литых» бетонов с хорошей влагонепроницаемостью, морозостойкостью и для исключения трещин, так же применяют суперпластификатор. Добавление С-3 позволяет снизить расход воды при затворении вяжущего вещества, увеличивает силу сцепления раствора с арматурой в 1,5 – 1,6 раза. Регулируя дозу добавки можно контролировать время схватывания, и обеспечить необходимую конечную прочность. Определив, какие результаты и характеристики необходимо получить, назначают дозировку, обычно это, от 0,3 до 0,7% сухого вещества от массы цемента.
Добавка С-3 применяется при возведении монолитных конструкций сложной формы и усиленной армированности, при изготовлении плит и панелей в кассетах, при производстве сборных железобетонных конструкций из бетонов В20 класса и выше, так же для ферм, балок, в мостостроении, ригелей.
Линамикс – пластификатор.
Линамикс относится к пластификаторам 1 группы, согласно ГОСТ 24211- 80, его основу составляет нафталинформальдегид с добавлением модификаций лигносульфонатов.
Линамикс используют в случаях, если необходимо сделать раствор удобным в укладке, то есть довести его подвижность от П1 до П5 (это обеспечивается дозировкой 0,4% к массе цемента). Так же линамикс добавляют для повышения прочностных характеристик бетона на 20%, с такой же дозировкой. При этом повышается сохраняемость смеси до 2,5 часов, без ухудшения свойств. Добавление пластификатора повышает водонепроницаемость бетона.
При производстве железобетонных конструкций, особенно в монолитном строительстве, растворы и бетонные смеси модифицируют пластификатором Линамикс.
Выше указывалась дозировка 0,4%, для придания необходимых свойств, в общем, она так и сохраняется от 0,3 до 0,4% сухого вещества к массе цемента. Добавляют Линамикс в виде раствора в бетономесилку, через специальный зазор или дозатор. Плотность раствора добавки должна соответствовать 1,18 г/ см3.
Модификатор ПФМ-НЛК
Данный модификатор составляют компоненты пластифицирующие и воздухововлекающие. Его применяют в случаях, если необходимо увеличить подвижность бетона от П1 до П5, для получения «литых» бетонов с повышенной влагонепроницаемостью , морозостойкостью класса F600 и устойчивостью к трещинам. Эта добавка увеличивает силу сцепления смеси с арматурой в 1,5 – 1,6 раза, позволяет экономней расходовать цемент, регулирует сроки схватывания. Применение ПФМ – НЛК придает бетону постепенную прочность, увеличивая ее значение, так как позволяет нормировать воздухововлечение . Эта химическая добавка снижает энергетические затраты при тепло – влаго – обработке, практически, на половину.
Используется модификатор в тяжелых бетонах для увеличения морозостойкости смесей. Такие бетонные смеси применяют при производстве монолитов, сборных или сборно – монолитных конструкций сооружений или зданий, в том числе, для аэродромного, гидротехнического и транспортного назначения.
Добавляют этот модификатор в соотношении 0,3-0,7% сухого вещества от массы цемента.
Все представленные добавки отличаются стабильностью качества, так их производство осуществляется при тщательном контролировании. Химические добавки используются при строительстве зданий и сооружений разного назначения, в том числе и при возведении уникальных строений. Производство их постоянно совершенствуется, с участием научно – исследовательских и проектных эксперементальных организаций. Объем производства добавок неуклонно растет, их производители находятся в городе Первоуральске, Новомосковске, восстановлено производство в Кингисеппе.

Последовательность ремонта квартиры.

В первую очередь, безусловно, следует хорошенько продумать, какой бы хотите видеть отремонтированную квартиру. После того, как в голове сложился образ – стоит внимательно подойти к выбору исполнителя. Ремонт квартиры – дело ответственное и только вам решать, кому это доверить – строительной фирме, бригаде рабочих или взяться за ремонт своими руками.
После того, как вы выбрали того, кто будет осуществлять ремонт квартиры, нужно составить смету. Это нужно делать как можно подробнее и внимательнее, чтобы избежать лишних расходов.
После того, как смена составлена – начинается сам процесс ремонта. Если это косметический ремонт – тот тут все просто: как правило, достаточно побелить заново потолок и переклеить обои, как квартира уже приобретет совсем другой вид.
Самый сложный ремонт, в котором зачастую нуждаются квартиры в наших панельных домах – это капитальный ремонт. В квартире, которая не ремонтировалась лет 20-30 необходимо менять проводку, сантехнику, нередко выравнивать потолок и стены и спрямлять углы.
В первую очередь при капитальном ремонте производится демонтаж пола, стены очищаются от обоев, выносится старая сантехника и сбивается древняя плитка. После этого работают сантехники и электрики, занимаясь новой проводкой и заменой труб, а стены и потолок готовятся для декоративного покрытия. Далее следует черед пола и потолка, и только в самый последний момент производятся работы, которые и определяют интерьер – поклейка обоев, укладка декоративной плитки и т.д.

Ремонт. Как правильно выбрать ламинат

Итак, вы решили начать ремонт и выбрали в качестве напольного покрытия ламинат. Однако, не стоит сразу идти в магазин и покупать первое попавшиеся на глаза изделие. Перед покупкой надо придерживаться определенных правил.
Первым делом, вы должны точно знать в каком именно помещении будет положен ламинат. Ни в коем случае не стоит повторять ошибки многих людей, которые покупают это напольное покрытии сразу для всего дома, считая, что весь материал одинаковый.
Предпосылками для выбора того или иного вида ламината должна стать активность его использования. Другими словами, вы должны знать, сколько людей будет по нему ходить, в чем, сколько и какой мебели вы рассчитываете использовать в комнате. Чем активнее ламинат будет использоваться, тем прочнее его следует выбирать. Для этого этот материал разделяют на классы, благодаря которым можно определить прочность изделия. Чем выше класс, тем выше прочность и устойчивость к вытиранию. Конечно, можно попросить продавца показать самый прочный ламинат и не беспокоится с выбором класса. Однако стоит помнить, что чем выше класс, тем выше стоимость. Поэтому это не только не рационально, но и не выгодно.
Другим критерием при выборе, должна стать водостойкость ламината. Этот материал очень подвержен действию влаги. Плохая водостойкость обусловлена конструкцией, а точнее методом закрепления плиток ламината между собой. Ламинат состоит из листов, которые закрепляются между собой с помощью крючков и отверстий, в которые и может попасть влага и испортить покрытие. Поэтому стоит выбирать покрытие с клеевым способом фиксации плиток между собой, однако и он не дает полной защиты от влаги. Хороший ламинат, с хорошей защитой от влаги стоит дороже, но экономить на этом не стоит.
Другим важным критерием, особенно для квартир, является бесшумность пола при ходьбе. Так как ламинат можно установить на любое покрытие, например бетон, то возникает опасность «скрипучести» его при ходьбе, т.к будет соприкасание с бетонным основанием пола. Чтобы этих проблем не было, стоит выбирать ламинат с полиэтиленовой подложкой, что дает также большую теплоизоляцию, а следовательно, в комнате становится более тепло и уютно.
Ламинат является очень хорошим и недорогим материалом, который при правильном выборе будет служить долго и радовать хозяина.

Стройте дом из зимнего леса

Русские мастера еще давным-давно подметили преимущества постройки из зимнего леса. Строя бани и избы, они выбирали деревья, срубленные зимой, и нужно сказать, что у них были на то веские основания. В зимний периода хвойные деревья почти не растут, а это значит, что ствол почти не содержит смолы и сока. Кроме того отсутствуют насекомые и паразиты, которые могли бы снизить качество древесины. Материал зимой прочнее и суше. Также очень важны нюансы процесса заготовления древесины. Отрицательные температуры создают как бы естественный холодильник, что не позволяет дереву быстро менять свои свойства. Иссушение древесины происходит гораздо медленнее, поэтому на ней не появляются трещины.

Таким образом, строительные материалы, произведенные из деревьев, срубленных зимой почти не гниют при перевозке, хранении, последующем применении и во время службы. Их переработка становится гораздо качественнее, что в свою очередь сказывается на качестве построек. Брус и бревно, сделанные из деревьев, срубленных зимой, характеризуются превосходными строительными качествами. Сделав сруб для бани или дома в зимний период, вы заметите, что он более равномерно оседает, в результате чего материал ложится более плотно, на нем не появляются трещины. Обрезная доска, сделанная из зимнего леса, также является более качественной. Она суше, прочнее, не деформируется, не выделяет смолы и долгое время сохраняет свой естественный цвет.
Строительные материалы, сделанные из срубленного зимой леса, прекрасно переносят осадки и хранят свои лучшие свойства на протяжении долгих лет. Помимо этого, покупка пиломатериалов зимой более надежна - ведь в это время года нет дождей, которые могут повредить древесину при хранении. Содержащаяся в древесине влага находится в твердом состоянии и ее намного меньше чем в летнее время.
Определить в какое время года был срублен лес очень сложно, равно как и определить качество древесины. На это способен только грамотный профессионал, поэтому лучше доверьте выбор пиломатериалов знающим людям. Однако, если у вас нет такой возможности, по некоторым косвенным признакам можно понять, изготовлен ли пиломатериал из зимнего леса. Разумеется, первый признак - это текущее время года. Обычно, к середине лета весь зимний лес уже полностью раскуплен, а имеющиеся в продаже бревна либо спилены весной или летом, либо хранились в течении долгого времени, что не так-то просто сделать. Обеспечить длительное хранение пиломатериалов в состоянии лишь крупные заготовщики с большими складами. В добавок к этому, свежесрубленная древесина очень быстро теряет свои свойства, если не ошкурить дерево. Лучшим деревом для производства пиломатериалов считается лиственница и карельская сосна.

Двери: разновидности деревянных дверей и их конструктивные особенности.

Если рынок деревянных дверей окинуть неопытным взглядом рядового потребителя, то может показаться, что выбор типов и конструкций довольно велик. Увы, но это не так. Различия между моделями, предлагаемыми многочисленными производителями, весьма условны и носят преимущественно стилистический характер. Практически все двери имеют единую конструкцию, отличаясь при этом лишь в деталях.

Изобилие стилей оформления дверей вводит путаницу в умы и души потребителей, а поэтому нередка ситуация, когда приобретается дверная конструкция, абсолютно не соответствующая месту непосредственного монтажа. К примеру, заменяя входную дверь в частном доме, следует придерживаться общей стилистики здания и выбирать не приглянувшийся дверной блок, а дверь, идеально вписывающуюся в архитектуру фасада.

Чтобы со всей серьезностью подойти к выбору двери, необходимо иметь минимальный запас знаний о материалах, используемых при изготовлении. Наружные и внутренние двери изготавливают из самых разных пород дерева. Благородную древесину используют не слишком часто и лишь в тех случаях, когда это диктуется интерьером помещения. Связано это с высокой стоимостью элитарных сортов деревьев. Мягкая древесина идет преимущественно для производства так называемых утилитарных дверей, подлежащих окрашиванию на конечной стадии. Тем не менее, многие потребители даже такие двери предпочитают покрывать прозрачным лаком, чтобы был виден рисунок дерева.

Нередко входные и межкомнатные двери делаются с остеклением. В этом случае изготавливается прочный деревянный каркас, а само стекло закрепляется в частом переплете досок из более дешевой древесины. Кроме деревянных, существуют двери на основе алюминиевого каркаса, покрытые ПВХ и имеющие двойное остекление со всей сопутствующей фурнитурой.

Современные филенчатые двери на основе обычного каркаса из недорогой древесины довольно часто изготавливаются с неотделанной поверхностью. Подгоняя дверь по месту монтажа, мастер их остекляет по желанию заказчика, устанавливая при этом петли и замки. Окончательно отделывается и зачищается подобная дверь лишь перед навесом в коробку.

Какую бы дверь мы не выбрали, следует всегда помнить, что монтаж дверной конструкции необходимо доверить опытному специалисту, так как лишь мастер способен предусмотреть все нюансы этой ответственной операции.

Ремонт, как он есть.

Наш дом - это наша крепость. Именно в нем мы проводим большую часть своего свободного времени. И от того, как мы себя чувствуем, и что видим вокруг себя, будет зависеть качество нашего отдыха. Для поддержания дома в порядке дизайнеры и строители предлагают нам делать косметический ремонт раз в год, а вот капитальный примерно один раз в 5 лет. Это делается для того, что бы человек мог сменить обстановку, подправить какие-то нюансы, которые его смущают. Некоторые из нас вкладывают огромные деньги на ремонт и платят дизайнерам. А для чего? Каждый, наверное, замечал, что есть такие дома, при входе в которые сразу чувствуешь уют и теплоту, а вот некоторые, наоборот, отталкивают своей холодностью.
Поэтому если вы решили что-то изменить или просто сделать косметический ремонт, следует все как следует обдумать. Чтобы вы хотели капитально изменить, а что только чуть-чуть освежить. После этого стоит реально оценить свои материальные возможности. Если вы хотите себе дом в стиле барокко, а денег у вас кое-как на "минимализм" хватает, то надо составить четкий план по реализации задуманного. Ведь ремонт можно делать в несколько этапов. Так же надо не забыть о необходимой функциональности помещений и заранее продумать, где что разместить и как спрятать новые провода и кабели. Когда план намечен и все не обходимое куплено, можно переходить непосредственно к самому процессу.
Начинать ремонт следует с освобождения помещения. Надо вынести мебель, очистить потолок и стены. После этого желательно привести в порядок и выровнять все поверхности, которые подлежат ремонту.
Первое, что подлежит обновлению это стены. Если вы решили по старинке наклеить обои, то начинать надо от окна и далее в глубь комнаты. Это самый оптимальный вариант для стен. Так как разнообразие видов этого материала позволяет найти именно то, что вам нужно. Обычные с рисунком, рельефные, виниловые, с какими-то светящимися деталями или же под покраску. Можно комбинировать обои с какими-то другими материалами. Например, с пробковым настенным покрытием, возле кровати ребенка, так как это хороший звукоизоляционный материал. Или пластиковыми панелями.
Дальше следует заняться потолком. Здесь выбор доступных средств больше. Это могут быть обои, потолочная плитка, подвесные и натяжные потолки. Все зависит только от количества средств, которые вы можете себе позволить потратить.
Дальше пол. Здесь мы тоже можем порадоваться разнообразия различных покрытий. Линолеум, ковролин, ламинированный паркет, массив и паркетная доска. Так же можно установить себе теплые полы.
И последнее, что нужно для окончания ремонта - это мебель. Вы можете внести старую, предварительно обтянув ее новой тканью или оставить все как было. Можете купить новую.
Все зависит от вас! Цветовая гамма, любых материалов для ремонта столь огромна, что глаза разбегаются, и можно достичь любого результата. Было бы желание. Ремонт это самый простой и доступный каждому способ изменить свою жизнь.

Дверные ручки

Нас окружает множество вещей, на которые мы привыкли не обращать никакого внимания, однако представить нашу жизнь без них очень трудно. К таким незаметным, но необходимым предметам относятся и дверные ручки. И действительно, представить себе дверной проем без дверей еще как-то можно, а вот дверь без ручки… это даже звучит нелепо, а уж в практическом воплощении – просто беда.
Дверные ручки составная часть более широкой группы товаров объединенная общим названием дверная фурнитура. В эту группу входят, замки, дверные петли, упоры, ручки и другие детали.
В основном российский рынок дверных ручек заполняют производители из Финляндии и Италии.
Основными материалами, применяемыми для производства дверных ручек, являются обычная и нержавеющая сталь, силумин (сплав цинка и алюминия), алюминий, латунь.
Однако наиболее распространенным и комфортным для прикосновения считается латунь. По крайней мере, в этом убеждены итальянские производители, которые очень редко применяют для производства дверных ручек другие материалы.
А производители из Финляндии работают со всем перечисленным рядом материалов.
И все же наиболее дорогим и престижным материалом покрытия считается матовый хром, которому несколько уступает в престижности матовый никель. Применяется также дерево ценных пород, богемское санированное (химически вытравленное) стекло, муранское разноцветное стекло.
Что касается защиты дверных ручек от воздействия неблагоприятных погодных факторов, то эксперты в этой области утверждают, что защиты требуют все дверные ручки. И те, которые установлены на входных дверях, и те которые установлены на дверях межкомнатных. Поскольку перепады температуры и негативное воздействие влаги присутствует везде, и снаружи помещений и внутри. Например, в ванных комнатах, шкафах-сушилках.
Латунные дверные ручки защищают от коррозии с помощью различных способов. В частности это может быть полировка до степени патинированного покрытия, обработка щеткой, окрашивание порошковыми красками, хромирование (полированное и матовое), оксидирование (покрытие серебром), покрытие золотом с последующей лакировкой.
Силуминовые дверные ручки защищают практически такими же способами за исключением обработки щеткой и оксидирования.
Для алюминиевых ручек предусмотрено полирование, оксидирование, порошковая окраска.
А ручки из стали защищают с помощью латунирования, оксидирования, полировки, хромирования, порошкового окрашивания, и покрытия золотом с лаком. Однако наиболее надежный вариант – ручки из нержавеющей стали.
Компания «Mandelli» (Италия) первой применила возвратно-рессорную систему. А теперь эта технология применяется всеми остальными производителями. Нам она хорошо известна на практике. Мы нажимаем ручку- язычок замка спрятался, отпустили ручку – вернулся в исходную позицию.
При подборе дверной ручки необходимо учитывать, что на входные двери устанавливают ручки, обладающие большей прочностью (не мене чем в два раза) нежели те, которые устанавливают в межкомнатные двери.
Материалом изготовления для ручек входных дверей чаще всего служат латунь, нержавеющая сталь, анодированный алюминий.
Существует два основных вида дверных ручек: нажимные ручки и нобы (ручки-шары)
Нажимные ручки бывают со сплошной накладкой («Палеттой») и с раздельными накладками («Розеттой»).
Нажимные ручки с накладкой типа «Палетта» применяют для замков с фалевой защелкой и засовом. (Засов приводится в движение с помощью ключа).
В любом случае лучше всего использовать с дверными замками «родные» ручки. Для итальянских – итальянские, для финских – финские и так далее.
Отличительной особенностью нобов (поворотных ручек) является механизм, в котором ручку нужно не нажимать, а поворачивать.
И, например, в Финляндии их не используют, поскольку такие ручки не могут использовать люди с ограниченными физическими возможностями.
Третья разновидность дверных ручек – стационарные ручки. Они не связаны с замком, установлены просто на полотно двери, не нажимаются и не поворачиваются. Их форма бывает самой разной, но чаще всего встречается п-образная скоба. А самой древней стационарной ручкой является… дверной молоток, которым когда пришедшие сообщали о своем приходе хозяевам.
Но сегодня у нас, к счастью, есть разные варианты по выбору дверной ручки.
И этот выбор за вами!

Мазка стен из самана

Самая трудоемкая и дорогая часть работы с саманом – это мазка, последующая штукатурка и затирка. При этом мазка производится два раза. Первая – выравниваем стены по вертикали и горизонтали. Вторая – устраняем оставшиеся неровности и шероховатости.
При двух первых мазках раствор готовится также как и при производстве самана. Разница одна – длина вяжущегося материалы при первой мазке 15-20 см, при второй – до 10 см. Раствор накидываем на стену, а потом равномерно укладываем его на плоскость стены деревянной теркой. Мазать руками очень неудобно, да и не безопасно.
После того, как произведена первая мазка, поверхность стены будет в трещинах. После второй мазки этот дефект исчезнет. Стена станет ровной, но не гладкой. Затем наступает самый ответственный момент – штукатурка. Для нее нужен особый раствор. Я назвал его «глиновит». Готовится он следующим образом. Берем одну часть глины, заливаем ее водой. Затем смешиваем с одной частью песка, предварительно просеянного через сетку (ячейки 0,5 мм). Доводим раствор до сметанообразного состояния. После этого стальным шпателей покрываем поверхность стены. Глиновит заполнит все трещины и позволит устранить самые маленькие шероховатости.
Последующую затирку можно вести сразу, но лучше, когда штукатурка подсохнет. Раствор для затирки делают таким же, как и при штукатурке. Только песок просеивают через мелкую пластмассовую сетку, такую, какую используют от комаров. Это исключит попадание в раствор самых маленьких крупинок песка, которые мешают при тщательной затирке. Производить эту процедуру нужно пластмассовой теркой. Она более эластична и более удобна.
После того, как стена высохнет, ее нужно пробелить антисептическим раствором (известь и т.д.) На подготовленную поверхность можно наклеивать обои. Для покраски колером стены необходимо «довести» до нужной кондиции ветонитом и другими материалами. Но это уже другая история.
Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном деле!

Установка окон.

Рамы устанавливают, как правило, с того момента, когда уровень кладки доходит до высоты нижнего подоконника. С установкой рамы измеряют её вертикальные створки, которые должны быть перпендикулярны полу, после чего продолжают возведение стен, в процессе которого параллельно измеряется откос створок по горизонтали.

Рама закладывается внутрь кладки как минимум на полкирпича. Обычно в проёме крепится ещё и арочный свод. В щелях с наружной стороны между кирпичём и рамой засовывают клочки войлока. Для прочности окна его закрепляют металлическими ершами. Их частенько заменяют большие гвозди.

Иногда рама закрепляется с помощью цанги, которая вставляется в стенное отверстие. Благодаря ей и ввинченному болту остаётся плотно прибитый клин. После установки окна приходит время избавляться от зазоров, прибегая к помощи пеноматериалов, войлока, ветоши. После этих штукатурят все откосы, которые впоследствии закрываются досками.

Створки в окнах могут быть как одинарные, так и спаренные. Распространены также и раздельные, где есть 3 обвязки (вертикальная, верхняя и нижняя). К тому в таких конструкциях есть деталь, соединяющая их по вертикали. Есть и горизонтальный элемент-аналог – ригель.

Самые элементарные рамы сконструированы из 4-ёх частей, объединённых сквозными шипами. Чем больше ширина панели, тем больше таких шипов. Как правило, их не более двух-трёх. Разделяют отдельную и общую рамы. Общие сделаны из брусков фигурных профилей. По всем канонам внутренний отдел должен быть больше внешнего. В противном случае наружные створки не смогут свободно открываться внутрь комнаты. Эта разница в ширине отличается специальной величиной – рассветом, которой должны руководствоваться все установщики окон. Правда есть и свои нюансы. Например, если здание одноэтажное, то понятие «рассвет» можно опустить, поскольку предполагается, что створки окон могут открываться в разные стороны.

В общую раму в специальные четверти, образуемые из составных брусков, помещается створный переплёт, благодаря которому оконные ставни могут двигаться. Обычно переплёт состоит из двух свободно закреплённых створок и фрамуги. Последняя есть не везде. Помещения могут проветриваться за счёт форточек, сделанных в створках.

Если вы решили собственноручно собрать переплёт, то обращайте внимание на углы соединений. В том случае, когда створки очень велики (более 70 см), на них ставят уголки, сделанные из металла. Особенно тщательно надо следить за тем, чтобы между створками и фрамугой не было щелей, иначе не избежать сквозняка. Для того, чтобы избежать этого, внутренняя сторона переплёта должна заходить за брусок коробки. Также на створках устанавливают специальные бруски, закрывающие щели. Кроме того, что они способствуют теплоизоляции, пыль и грязь с улицы также не сможет проникнуть в ваш дом. Эти бруски должны плотно прилегать к раме с внешней стороны ставень. В то же время переплётные притворы должны быть хорошо спаяны друг с другом, но это надо учесть в самом начале установки рамы.

Окна из дерева обладают рядом важных нюансов, которые стоит учесть при их выборе и установке. Узкие рамы находятся в более выигрышном положении за счёт своих свойств. Во-первых, они могут выдержать большой напор стекла, во-вторых, проникновение влаги сводится к минимуму. Скос профиля не следует делать менее 17 градусов, поскольку в противном случае влага может очень медленно отходить от нижней части рамы, что повлечёт на неё дополнительную нагрузку. Все части рамы, которые могут иметь продолжительный контакт с влагой, нужно планировать таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было бы сменить на новые. Все кромки следует сделать с плавным закруглением – не менее 4 мм, особенно если вы решите покрыть их лаком. Не стоит останавливать свой выбор на тёмных красках, поскольку под воздействием солнца они скорее всего потрескаются, поэтому рама примет не эстетичный вид. По всему периметру располагают эластичные резиновые или паролоновые полоски. И наконец, на последнем этапе на рамы прибивают наличники, которые могут заметно украсить дом, если сделать их резными.

Натяжные потолки

Натяжные потолки это один из лучших вариантов отделки потолка. Натяжной потолок создает идеальную поверхность, которая получается в результате натяжения ПВХ пленки особого состава. Чтобы традиционными способами (покраска, оклейка и др.) добиться идеальности поверхности потребуется немало трудов и времени. Помимо этого, натяжные потолки имеют преимущества – влагозащитность, пожаробезопасность, высокая прочность, долговечность. Несмотря на то, что установка натяжного потолка требует работ профессионалов, установка его осуществляется быстро, в течение 2-3 часов. Натяжной потолок прослужит минимум 10 лет, доставляя вам массу удовольствия от своей красоты и высоких эксплуатационных характеристик. Большое разнообразите фактур и цветовой гаммы удовлетворят даже самые изысканные вкусы. При этом с течением времени цвета натяжного потолка не выцветут, а сам потолок в случае переезда можно легко демонтировать. Без сомнения альтернативы натяжным потолкам нет. Это идеальное решение для создания индивидуального и стильного интерьера.
Натяжной потолок имеет некоторые недостатки. В частности, опасность повредить с помощью острых предметов, а также высокая цена. За 1 кв.м. не самого дорого натяжного потолка придется заплатить более 30 у.е.

Изготавливаются натяжные потолки из ПВХ пленки различных фактур. Фактура может быть глянцевой, матовой, полуматовой, под мрамор, металлик, кожу и даже замшу…. Толщина пленки составляет 0.17-0.22 мм. Натяжной потолок по сути это полотно, сшитое из полос ПВХ пленки. Выкраивается полотно в соответствии и с учетом размеров помещения и его особенностей. При этом выкройку натяжного потолка осуществлять должен технолог, так как это сложная и важная задача, от которой зависит вся последующая работа. Выкроенное полотно обрабатывается гибкой пластиной, потом моется, складывается и упаковывается.
Чтобы понять принцип установки натяжного потолка, рассмотрим его установку в четырехугольном помещении. Начинается процесс установки с закрепления багета. Багет - это профиль из дюралюминия или пластика. Полотно потолка впоследствии зацепляется гарпоном как раз за багет. При помощи специальной прозрачной заполненной жидкостью трубки (гидроуровня) определяется самый низкий угол потолка, от которого делается отметка вниз на 1-2 см. При помощи гидроуровня отметка делается и на других углах. Далее понадобиться обивочный шнур. С помощью него делается линия для закрепления багета. Линия наносится на всех стенах. В результате получается линия горизонта, которая является базой для установки багета.
Далее нужно измерить углы помещения. Это осуществляется при помощи раскладного транспортира. После измерений начинается крепление багет на стены. Далее нужно подготовить рейку багета.
После этого, можно начать разворачивание и установку полотна. Это очень важная часть работ, так как даже самые маленькие механические повреждения приведут к последующему браку во всей работе. Помещение перед распаковкой должно быть прогрето до 40-50 градусов. Включается тепловая пушка, и помещение в течение нескольких минут нагревается. Полотно нужно аккуратно распаковать , потов развернуть, при этом полотну нужно давать прогреваться. Тепловую пушку нужно держать от полотна на расстоянии в 1.5 м.
Базовый угол обычно бывает наверху, поэтому нужно разворачивать именно с него. В чертеже фирмы, который вкладывается в полотно, указывается базовый угол.
Развернув базовый угол, он прикрепляется за гарпон при помощи «крокодила». Раскрывающиеся новые углы также крепятся за гарпон крокодилами.
После раскрытия и крепления за гарпон нужно проверить, нет ли ошибки с базовым углом. Если все правильно, работу можно продолжать.
Полотно должно быть нагрето до нормального уровня. В случае недогрева полотно сложно будет натягивать, а в случае перегрева – полотно будет выскальзывать. Далее осуществляется непосредственная установка. Выбирается любой угол, который убирается с крокодила, а при помощи угловой лопатки гарпон закрепляется за багет. После зацепления угла необходимо взять плоскую лопатку и зацепить гарпон влево и вправо. Гарпон должен быть зацеплен минимум за два замка. Таким же образом крепятся другие углы. Каждый следующий угол будет зацеплять сложнее предыдущего. После того, как все углы будут зацеплены, осуществляется закрепление прямых участков. Если работа сделана качественно, то поверхность будет идеально ровная.
Работа по установке натяжных потолков очень сложна, поэтому без профессионалов здесь никак не обойтись.

монтаж натяжного потолка

На установку натяжного потолка специалистами в среднем уходит около 4 часов на одну комнату. Сам процесс установки состоит из нескольких этапов.
На первом этапе производятся замеры основного потолка, выравнивать его не обязательно, главное, что бы стены не требовали ремонта. Замеряются сегменты, диагонали и периметр, как правило, они требуют высокой точности, особенно при гарпунной технологи монтажа. В соответствии с замерами и расчетами технологов делают эскиз для выкройки, в соответствии с которым изготовляют натяжной потолок соответственных размеров. После выкройки потолка к нему приваривают полужесткую окантовку из ПВХ с помощью, которой он крепится к багету (карнизу из ПВХ-профиля).
Следующий этап установка багета, его закрепляют на стене при помощи саморезов, на расстоянии примерно 2,5-4 см. параллельно основному потоку. Что бы не допустить перекосов используют строительный уровень. Монтаж осуществляется двумя способами: скрытый и видимый. При скрытом крепящих конструкций не видно, потолок подходит к стенам вплотную, расстояние до стены будет не более 3 мм. При открытом монтаже соответственно виден кант, напоминающий плинтус. Так как необходимо повесить люстру под нее следует установить кронштейн, а сама она будет устанавливаться по окончании отделки.
Подготовка к установке заключается в том, что из помещения выносят все предметы, мель можно просто закрыть чем-нибудь. Натяжной потолок расстилают на полу, перед этим пол рекомендуется пропылесосить во избежание повреждения потолка. Что бы потолок стал эластичным, в комнате устанавливают температуру 50-60˚C.
Важная часть работы это установка на багет. В процессе установки потолок продолжают нагревать. Сначала закрепляются 2 угла диагонально расположенных угла, затем боковые части и два других угла. Когда все углы закреплены потолок окончательно закрепляют по периметру при помощи специальных шпателей.
Последний этап отделка, когда потолок остынет, он становится идеально гладким и ровным. Для того чтобы скрыть расстояние между полотном потолка и стенами применяются декоративные профили, которые также скрывают конструкцию крепления.
Дождавшись полного остывания потолка, на то место где установлен кронштейн для люстры, наклеивают круглый профиль. Затем вырезается отверстие по всей окружности профиля. Из отверстия извлекаются провода для подключения лампы, а края отделывают декоративным профилем. Существуют некоторые ограничения по мощности устанавливаемых ламп, это 60 Вт для ламп накаливания и 35 Вт люминесцентных и галогенных ламп. Использование более мощных ламп может привести к провисанию пленки из-за нагрева. Поэтому если вы все же решили установить лампу мощностью больше указанной нужно использовать дополнительную термоизоляцию.

Стальные двери: в борьбе за вашу безопасность

Производство стальных дверей стало в последние годы прибыльным бизнесом. Услуги по их изготовлению на заказ и установке сегодня предлагает множество компаний – от известных до появившихся сравнительно недавно. Разобраться, кому доверить работу, становится все сложнее. Как и найти в море цен и моделей действительно надежную стальную дверь. Увы, многие покупатели по-прежнему следуют принципу «чем дороже, тем безопаснее» и нередко платят баснословные деньги за некачественный товар. Поэтому выходить на конкретного производителя лучше все-таки теоретически «подкованным», освоив хотя бы азы дверного устройства.

Любая стальная дверь состоит из нескольких элементов, у каждого из которых – свои функции, в том числе и защитные.

Полотно – основной массив двери. Чаще всего встречается изготовленное каркасным методом: с использованием цельного металлопроката или отдельных штампованных профилей. По качеству и сроку службы двери обоих типов примерно равны – все зависит от качества исходного материала. А вот по физическим свойствам различаются: полотно из проката прочнее.

Обшивка: еще один обязательный элемент. Представляет собой металлические листы, закрепленные с внешней и внутренней сторон. Чем они толще, тем более надежна ваша дверь: массивные листы плохо поддаются механической резке, а значит, злоумышленнику будет сложно добраться до ваших замков. От толщины обшивки зависит также герметичность двери, ее способность не пропускать посторонние шумы и запахи.

Петли – элемент устройства, от которого зависит правильное функционирование стальной двери. Чем больше ее удельный вес, тем большую нагрузку им предстоит выдержать. Современные стальные двери чаще всего оснащены внешними петлями: более удобными и эргономичными, но с другой стороны – недостаточно защищенными от спиливания.

Рамы стальных дверей монтируются двумя способами: методом наложения с внешней стороны или установкой точно посередине проема. Защитные функции того и другого типа примерно равны, но если воры будут выламывать вашу дверь из проема, с дверью второго типа это будет проделать не так просто.

Ну и, наконец, система замков: главный охранный элемент стальной двери. Должна быть подобрана особенно тщательно, ведь большинство домушников предпочитают шумному и рискованному механическому вскрытию именно работу с замком и отмычками. Правда, подобрать дубликаты удается лишь для самых простых сейфовых моделей. Чем больше оборотов в таком замке – чем меньше шансов, что к нему найдется «ключик». В попытке защитить жилье собственники квартир выбирают замки, защищенные пин-кодом. Но и это вариант не всегда удачен: подобный замок трудно раскодировать, зато просто выломать тяжелым инструментом. Лучший вариант – если на двери установлены несколько замков разных типов или замок с совмещенными функциями.

И последнее. Какой бы надежной ни казалась ваша покупка на первый взгляд, помните: идеальной в плане безопасности стальной двери нет. И единственный способ быть спокойным за свое имущество – снабдить ее хорошей сигнализацией.

Технические требования к оконным блокам.

Сегодня каждый человек может свободно поставить в своём доме качественный оконный блок. А ведь в средние века вместо стекла, которое было ни чем иным, как роскошью, использовали плёнку из бычьего пузыря.

Для того, чтобы в помещении обеспечивался оптимальный микроклимат, температурный режим, уровень освещения, воздухо- и влагообмен - чему в современном мире предъявляется немалое количество требований, следует уделить отдельное внимание расположению окон и их величине.

Первое условие, поставленное для окон – обеспечение хорошей теплоизоляции. По причине того, что листовое стекло легко проводит тепло, его необходимо дополнить либо вторым листом, либо одним из новых изобретений. Например, в целях утепления применяются заполненные инертными газами стеклопакеты и пластиковые плёнки, обладающие селективным покрытием, способным уменьшать тепловое излучение промежуточного оконного пространства. Качество окна значительно повышается, если стекло не пропускает тепло. Соответственно, в этом случае на нём не будет образовываться конденсат влаги, сквозь него не дует ветер, а значит – нет нужды устанавливать под окном батарею.

Вторым условием является герметичность, которая обеспечивает поступление свежего воздуха в дом только в согласии с решением хозяина. Выдерживая постоянную разницу давления между внутренним (комната) и внешним (улица) пространством, окно должно оставаться неповреждённым и не пропускать воду.

Для того, чтобы обеспечить спокойствие и уют в доме от городских шумов, окна должны соответствовать третьему принципу – звукоизоляции. Она, в свою очередь, напрямую зависит от: герметичности притвора, величины воздушного промежутка и толщины стёкол. Не стоит пояснять, что при увеличении толщины стекла изоляция звука низких и средних частот повышается, а при одинаково герметичных притворах исчезает разница между материалами, из которых сделаны створки.

И наконец, очень важно, чтобы окна обеспечивали оптимальный воздухообмен, призванный не только насыщать комнаты свежим воздухом, но и выводить излишние пары воды, создавая нормальный режим влажности. Для этого существуют створки, снабжённые специальной системой для проветривания.

Сантехника. Уход за сантехникой и ее мелкий ремонт

Необходимость в мелком ремонте обычно возникает при интенсивной эксплуатации сантехники. Можно позвать мастера, устраняющего подобные проблемы, а можно отремонтировать что-то самому.
Как правило, у каждого время от времени возникает засор канализационных труб, требующий постороннего вмешательства. Самый простой и распространенный метод – механический. Если такой метод оказывается не эффективным, есть возможность применения специальных препаратов, которых на сегодняшний день великое множество. Попадания таких препаратов в глаза нужно остерегаться, при попадании же следует промыть водой.
В городских коммуникациях, которые не поменять, даже при условии замены всех труб в квартире, содержится растворенный кислород, который со временем окисляется. При этом появляется ржавчина, состоящая из окислов железа. Ржавчина, растворенная в воде, осевшая в унитазах, ваннах и других сантехнических изделий, оставляет неприятный цвет.
Можно воспользоваться в этих случаях препаратами, содержащих в составе кислоты, которые после нанесения нужно смывать, иначе они в последствие начинают разъедать эмаль.
Нельзя использовать такие чистящие средства для эмалированных изделий – это по неизбежно вызовет размягчение эмали.
Для фаянсовых и керамических изделий выпускаются множество средств, содержащих молотый кварц или пемзу, жидкое стекло, фосфаты натрия. Кислоты для таких изделий не вредны.
Для позолоченных изделий, хромированных и никелированных необходим особый уход. Нельзя использовать для их чистки твердые и крупнозернистые порошки, которые могут поцарапать их поверхность и уменьшить блеск.
Иногда возможны такие повреждения сантехизделий, которые можно заклеить. Для этого имеются разнообразные составы, а можно изготовить их и в домашних условиях.
Чтобы склеить фарфоровые и стеклянные изделия, не подвергающиеся нагреванию, нужно приготовить пасту: 10 г воды, 10 г извести, 50 г гипса и 1 яичный белок.
При склейке керамики: 10 г каолина замешать с 1 г прокаленной буры. Потом склеенное изделие обжечь на сильном огне, шов получится жаро- и водостойкий.
Еще одно средство для фарфоровых изделий можно получить от смешивания: 20 г казеинового клея и 8 г клея. Тогда изделие будет также водостойким.
Если не подходит предыдущая, есть еще один способ изготовления состава: столярный клей смешать с 12 г крахмала и 7 г мела, но при таком смешении клей не теплостоек.
Применяя самостоятельное решение проблем и простого ухода, связанных с сантехникой, можно сэкономить не только деньги, но и время.

Альтернативное отопление.

Альтернативная система отопления.


Типичные отопительные системы неблагоприятно отражаются на микроклимате помещений, оттого что высокая температура поверхности отопительного элемента сушит воздух и наэлектризовывает его,что конечно на здоровье влияет негативно. Кроме того нагрев теплоносителя до высокой температуры сопровождается значительным количеством затрат на оплату топлива, и повышенный износ системы.Ну и от сильно нагретого отопительного прибора можно запросто получить тепловую травму, а в случае прорыва это даже может быть опасно для жизни.
Помимо этого на радиаторах оседает пыль, которую потоками теплого воздуха поднимает вверх и она принимается циркулировать по комнате.О чистоте воздуха при таком отоплении не может быть и речи.
В настоящее время во многих странах все чаще применяется так называемая система мягкого отопления. Использование такого отопления как раз и решает многие из этих факторов. Температура нагревательной поверхности при этой системе обычно не превышает
40-50 градусов Цельсия, что значительно снижает потребление энергии. С другой стороны возрастает стоимость монтажа, так как для формирования необходимой температуры в отапливаемом помещении площадь отопительных приборов вырастает в 2,5 раза, то есть на радиаторы ставят дополнительные секции и неплохо бы увеличить скорость оборота теплоносителя. Хотя как альтернативу можно применять и так называемый ‘’теплый пол’’, у которого снижение стоимости монтажа происходит за счет вычитания стоимости отопительных приборов и оплату услуг по их установке, а уменьшенное сечение трубопровода повышает скорость теплоносителя.

Выбор пластиковых окон.

Хлопотное и нелёгкое это занятие - выбор пластиковых окон. Главным критерием выбора пластиковых окон является качество и привлекательность их внешнего вида. Нынче на рынке пластиковых окон представлены разнообразнейшие модели окон, и выбор их зависит в основном от предпочтения заказчика. Советуем обращаться в те компании, которые могут продемонстрировать образцы своих изделий. Это поможет сделать правильный выбор пластиковых окон. С выбором материала для окон мы определились, теперь нужно определиться какие функциональные возможности должны быть у наших окон. Определяемся с финансовыми возможностями и тогда собственно и начинаем выбор пластиковых окон.
Окна должны быть удобны в эксплуатации, надёжны, долговечны, защищать от шума, пыли, холода, сквозняков. Стоит учитывать, что пластиковые окна не требуют ремонта, их не надо утеплять и красить. При выборе окон необходимо основываться на климатических особенностях Вашего места обитания. В тёплой зоне ставит однокамерный стеклопакет, в средней полосе двухкамерный, а на севере трёхкамерный. Одно из важных требований к пластиковым окнам это звукоизоляция. В условиях современного, шумного города это одно из главных достоинств пластиковых окон, потому что вторжение городских шумов в дом давно стало целой проблемой. За звукоизоляцию отвечают непосредственно стеклопакеты и специальные уплотнители для разных элементов окна. Но и о фурнитуре не нужно забывать, петли, запорные механизмы всё должно быть надёжным и способным выдерживать многократные открывания и закрывания.
Выбирая пластиковые окна мы заботимся не только о качестве, но и о внешнем виде. По пластиковым окнам можно судить о благосостоянии владельцев недвижимости. И всё же главный фактор при выборе пластиковых окон это цена. Цены на пластиковые окна различны и зависят от ценовой политики компании и качества комплектующих. Монтаж и сборка так же влияют на конечную цену окна. К выбору пластиковых окон и их установке нужно отнестись со всей серьёзностью, так как они несут не только уют и тепло, но это и лицо Вашего дома.

Конденсат в загородном доме

Часто о некачественно проведенных работах по утеплению загородного дома узнаешь спустя довольно длительное время. После пуска в строй отопления, например. Нередки случаи в начале отопительного сезона образования на стенах и потолке помещения обильного конденсата и потеков воды.

Если дом недавно отстроен, то есть смысл дать ему просохнуть некоторое время, срок как правило больше двух недель. Попутно нужно замерить с помощью термометра и гигрометра показатели температуры влажности как под крышей, так и в самом помещении.

Если температурные показатели близки, а влажность отсутствует, то как минимум нужно перестать беспокоиться. А как максимум, подождать полного высыхания материала. Если ситуация с влажностью иная – показатели разнятся, то есть утечка тепла, которую необходимо устранить.

Как правило, для того, чтобы обнаружить такие места достаточно визуального осмотра жилища в морозный день. Места с наледью и есть те самые виновники утечки тепла.

Например, о засасывании воздуха с нижней крыши можно судить по обледенению пленки пароизоляции с внутренней стороны. На холодном чердаке может образовываться иней из- за плохой пароизоляции.

В случае образования конденсата только под крышей и его отсутствия на окнах нужно искать причины в другом. Прежде всего в некачественной теплоизоляции кровли.

В общем, конденсат образуется из-за перепада температуры, и переходе через называемую точку росы. Из – за плохого утепления или отсутствия пароизоляции происходит нежелательный отвод тепла из помещения. К сожалению становятся редкостью случаи, когда швы проклеивают бутиловой лентой, как это и положено, в принципе.

Хотя вентиляция жилого пространства дома и не способна полностью устранить огрехи пароизоляции, в качестве дополнительной меры ее можно усилить. Также полезно будет немного перегреть помещение, то есть основательно его просушить. В этом случае воздух начнет циркулировать, и проблема конденсата может благополучно сойти на нет.

Рубленый дом. Некоторые тонкости строительства.

Экологическая обстановка сегодня оставляет желать лучшего – загазованность автомобилями, выбросы предприятий и прочее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все больше людей хотят жить в экологически чистых домах. И такими бесспорно можно назвать дома из дерева. В таких домах вам будет комфортно в любое время года, в деревянных домах легко дышится и замечательно спится. Однако построить дом из дерева не так просто, как кажется, на первый взгляд и этому есть объяснение. Важно, чтобы строительством деревянного дома занимались грамотные плотники, иначе вместо отдыха вы получите дополнительную головную боль. К сожалению, на сегодняшний день на российском рынке очень мало квалифицированных рабочих, умеющих работать с деревом. Предложений масса, но выбирая, что подешевле, вы можете получить дом, в котором не будет ни одного прямого угла, а стены начнут перекашиваться буквально через месяц после окончания строительства. Чтобы по возможности избежать такого рода неприятностей стоит обратить внимание на некоторые тонкости, которые могут пригодиться вам при строительстве дома из дерева. А кроме этого обращайтесь в фирмы, которые «заработали» свое имя, занимаясь строительством именно деревянных срубов.
Прежде всего, начиная строительство рубленого дома, вы должны запастись терпением, так на строительство настоящего, хорошего сруба может уйти несколько лет.
Выбирая материал, помните, что дерево должно быть только «зимним», древесина не должна иметь никаких признаков заболеваний. Хорошо, если вы будут знать, сколько лет «росло» это дерево. Обратите внимание на то, что диаметр бревна не должен быть менее двадцати шести сантиметров. Как правило, для строительства деревянных домов используют сосну, кому-то нравится лиственница. Эстеты, обладающие достаточными средствами, могут позволить себе дом из кедра. Лучше всего для постройки дома подходит лес, который заготавливался в зимние месяцы и начале весны. Начиная с мая месяца, можно начинать установку сруба на фундамент. После этого происходит проветривание и усадка сруба. Если усадка происходит в пределах нормы, а это примерно 5-10 процентов, тогда начинают столярные и отделочные работы. Способов рубки достаточно много, останавливаться на них не буду, лишь назову некоторые: русская, норвежская и канадская рубка, есть швейцарская технология. Каждый из этих способов рубки имеет свои плюсы и некоторые недостатки. Однако еще раз остановлюсь на том, что в любом случае, работу должны выполнять грамотные и квалифицированные плотники. Оценить уровень строительный фирмы и ее подход к делу вы можете, задав несколько вопросов строителям и посмотрев на строительную площадку. Например, если вас начнут убеждать, что нет никаких отличий между лесом заготовленным зимой и летом, то далее у вас уже не должно возникнуть дальнейших вопросов, кроме одного: где искать грамотную бригаду работников. Хорошо, если устанавливать сруб на фундамент будут те же рабочие, которые рубили этот дом. Поинтересуйтесь, работает ли строительная фирма с бревнами нестандартной длинны и, в конце концов, просто понаблюдайте, как работают плотники. Какая обстановка царит у них на строительной площадке. Будет хорошо, если вам предоставят возможность лично пообщаться с хозяевами построенных ранее домов.

Как выровнять пол

Украшением любого помещения, будь то ваша собственная квартира, рабочий офис или любое другое помещение, может служить идеально ровный пол, а визуально ровный пол, смотрится очень даже красиво. Подвергнуть пол выравниванию, то есть, выровнять его, под силу каждому человеку, это не составляет никаких серьезных затруднений.
Вот, что вам понадобится для работы. Это, прежде всего электрическая мешалка, которая значительно облегчает перемешивание выравнивающего раствора, кельма, собственно сам наносимый состав, ведро, валик и грунтующий состав.
Чтобы то место, которое мы выровняли, не испортилось, не покрылось трещинами и не покоробилось, его перед работами нужно особо тщательно подготовить. Подготовка рабочей поверхности должна происходить следующим образом. Сначала соскребается вся стая штукатурка, а поверхность очищается от остатков цемента. Нужно убрать все лишнее. Если на выравниваемой поверхности шероховатости или вмятины, более двух сантиметров глубиной, то их предварительно нужно заделать, более грубым по фактуре составом.
После этого рекомендуется очень хорошо пропылесосить пол, ну, или ту поверхность, которую вы выравниваете.
После этих не сложных работ, нужно проверить пористость поверхности. Делается это следующим образом. Просто выливаем небольшое количество воды прямо на поверхность. Если жидкость впитывается быстро, за минуту или еще быстрее, то кроме всего прочего, нужно еще и прогрунтовать поверхность. В грунтовке, так же как и во всем процессе выравнивания, не существует ничего сложного. Грунтуется поверхность, точно также как и красится.
Сам выравнивающий раствор, растворяется в обычном ведре, до необходимой нам густоты и консистенции. Чтобы масса получилась однородной и без комочков, рекомендуется пользоваться электромешалкой. Также можно использовать специальную насадку с обычной электрической дрели, которая называется «миксер». После этого, раствор рекомендуется оставить на некоторое время, чтобы он просто постоял.
После того, как раствор будет полностью готов к работе, берем необходимое его количество и размазываем по поверхности. Размазываем очень тщательно, если попадаются сгустки или комки, то их следует немедленно удалить. Толщина слоя должна быть не более одного сантиметра. Более толстый слой недопустим.
Если первый выравнивающий слой, недостаточно выровнял поверхность, то следует повторить всю процедуру выравнивания еще раз. Наносить второй слой, нужно только после полного высыхания и затвердевания первого слоя. Так мы будем проделывать до тех пор, пока выравнивающая поверхность не станет абсолютно ровной.

Оконные рамы из дерева.

Даже в условиях небывалого разнообразия материалов, пригодных для изготовления оконных рам, дерево всегда было, есть и будет самым актуальным и популярным. Это та классика, которая была широко распространена во все времена. Дерево давно считается особо прочным и экологически чистым материалом, который придётся по душе всем любителям природных пейзажей. Если дерево ко всему прочему покрыть лаком, то оно даст фору всем прочим аналогам, используемым в тех же целях. К тому же процесс обработки древесины довольно незамысловат и недолог. Конечно, могут возникнуть сложности при обработке мелких элементов, но подобных нюансов можно и избежать.

За счёт деревянных рам достигается максимальная звуко- и теплоизоляция. Плюс ко всему им не страшны большие морозы и температурные перепады.

Разумеется, в любой бочке мёда есть ложка дёгтя: дерево не выносит чрезмерной влаги, из-за которой оно может начать гнить. К тому же дерево легко воспламеняется, в нём могут расплодиться всякие древоточцы. Но и этих неприятных моментов можно избежать, важно лишь правильный уход за рамами, сделанными из дерева.

Сейчас на рынке очень много видов оконных блоков как от зарубежного, так и от отечественного производителя. Дороже всего вам обойдутся рамы из ценных пород древесины. К ним относятся бук, дуб, красное дерево или махагон. Более бюджетный вариант – покрытые шпоном рамы из сосны.

Но прежде всего стоит руководствоваться не денежными возможностями, а фактическим состоянием ваших стен, а точнее толщиной стен в месте оконной ниши.

Дерево в укладке полов

Вот и вернулась мода на деревянные полы. Не так давно, мы еще с интересом следили за появлением новых видов линолеума и ковролина. Имитация травяного покрытия, сухой соломы, лакированной деревянной плитки – последние дизайны, в которых все больше и больше преобладают природные нотки. Почему? Да потому что не хватает в бетонных квартирах и кирпичных домах натуральности, естественности, чистого запаха и утренней свежести, пробуждения на природе.
Чем же замечательно дерево? Оно живое. Ни один искусственно созданный материал не может быть таким теплым зимой, прохладным летом, а самое главное “дышать”. Да, регулировка влажности – это одно из самых уникальных свойств дерева. Только оно способно через древесные поры излишки влаги поглощать, а при нехватке влажности в квартире - отдавать. Но это достоинство может легко обернуться и недостатком. При большой постоянной влажности дерево разбухает и покрывается плесенью, а при нехватке – высыхает, трескается и становится легко воспламенимым и пожароопасным.
Отсюда, вывод. Деревянные полы следует укладывать только в жилых помещениях. Там, где его природные свойства будут оценены по достоинству. Где о нем будут заботиться, как о себе. А дерево в долгу не останется. Отплатит не только уютом и теплом, но и хорошим ночным сном.

ОСТОРОЖНО - БОЛГАРКА!

Человеку, для того чтобы что-то починить – всегда требовались инструменты. Человечество непрерывно идет вперед, оно стремится всячески облегчить собственную жизнь, а поэтому – желает комфорта во всем.
В настоящее время для того, чтобы построить здание – применяются самые передовые научные и технические разработки. В любой современной квартире - обязательно есть такие вещи, как шуруповерт, электродрель, перфоратор. Электроинструменты – очень удобны, но вместе с тем – они очень травмоопасны.

Но не стоит отрицать и тот факт, что в большинстве травм – виновата человеческая невнимательность, а не инструмент.
Это происходит оттого, что человек порой забывает о безопасных правилах работы с электроинструментом.
Самым опасным электроинструментом – является так называемая болгарка.

Существует очень много случаев, когда человеческая невнимательность и нарушение правил техники безопасности при работе с болгаркой - заканчивались ужасно.

При работе с этим инструментом – нужно защитить собственные глаза от попадания в них опилок и пыли.
Для этого – применяют очки и различные защитные маски.
Также при работе с болгаркой необходимо использовать наушники и иногда – респиратор. Наушники помогут избежать проблем со слухом из-за оглушительного рева болгарки. Чтобы защитить руки – следует надеть рукавицы из специальной ткани.
А для защиты ног – необходимо надеть специальные ботинки, снабженные стальными вставками.
После того, как работа с болгаркой завершена – ее нужно отключить от сети.

Категорически запрещается снимать защитный кожух болгарки!
(Иногда это делают для того, чтобы применять диски больших диаметров).

В случае разрыва диска – именно кожух может защитить человека от летящих осколков.

Болгарка – используется исключительно для резки и шлифовки.

Использовать болгарку для заточки – нельзя.

Также на нужно болгарку класть диском прямо на пол. Это - может повредить диск, а кроме того – болгарка может двинутся и задеть вас. Этот вариант очень возможен, особенно - если болгарку положили на пол ДО того, как диск перестал вращаться.
Поэтому - всегда необходимо дождаться полной остановки диска.

Все это – довольно простые правила, но их выполнение – может избавить вас от очень многих проблем, а пренебрежение ими – может иметь очень тяжелые последствия.

Пластиковые окна и жалюзи – единое целое

Сейчас, жалюзи стали неотъемлемым атрибутом металлопластиковых окон. Металлопластиковые окна и жалюзи, словно созданы друг для друга. Можно так же видеть, как фирмы выпускающие металлопластиковые окна, зачастую занимаются производством и жалюзи, предоставляя услуги их монтажа, под конкретный вид металлопластикового пакета.

Производство жалюзи, в фирмах занимающихся сбором металлопластиковых окон, произошло не случайно. Руководители фирм поняли, что они могут повысить рентабельность своих предприятий, если внедрят в производство, разработку и монтаж жалюзи, – ведь люди, для заказанных металлопластиковых пакетов, всё равно подыскивают модели жалюзи.

Конструкции жалюзи в данный момент, стали многообразны. На рынке этой продукции, продаётся множество моделей, которые могут выполнять разные задачи: защищать помещение от сильного солнечного света; быть в помещении, особым элементом интерьера, (например, жалюзи, изготовленные на основе жёсткого хлопчатобумажного материала, складывающиеся по горизонтали). При всём этом, модели жалюзи, особенно хорошо сочетаются «с пластиковыми окнами».

Жалюзи для металлопластиковых конструкций, ставят и, снаружи. Такие модели называют защитными ролетами. Они имеют в своей конструкции противовзломные элементы и, намного массивнее моделей, использующихся внутри помещения. Служат ролеты, для защиты помещений от взломов.

Внутренние и наружные модели жалюзи, имеют одну конструктивную основу, и способны очень чётко сочетаться, с любыми моделями металлопластиковых окон. Крепят жалюзи, с помощью специального профиля, на верхнее основание пластикового окна; при этом, монтаж с использованием дрели, исключён. От всего этого, пользователь получает качественные преимущества: структура дорогого стеклопакета не портится, и не нарушаются его качественные характеристики.

Жалюзи на металлопластиковых окнах, легко эксплуатировать. Очень удобно выставляется нужный уровень проникновения света в помещение, или компактно складываются в единую конструкцию. Как и пластиковые окна, жалюзи легки в угоде и, не подвержены коррозии; поэтому, способны прослужить пользователю, долгие десятилетия.

Что лучше выбрать, линолеум или ламинированную панель?

На сегодняшний день, выбор на рынке строительных материалов очень велик. Но когда большое изобилие предложений, у покупателя возникает соответственно вопрос: Что выбрать из предложенного?
И для напольного покрытия в настоящее время предлагают большой выбор материалов. Основные напольные покрытия, которые используются в бытовых помещениях это:
Линолеум. Ламинированная панель. Пробковая панель. Паркетная доска. Наборный паркет.
Когда появились первые ламинированные панели для полов, казалось, что они являются недорогой имитацией паркетной доски. Но в последующем оказалось что, ламинированная панель скорее сходна с линолеумом, а не с паркетом.
Паркет всегда являлся престижным напольным покрытием, и это несмотря на то, что он на порядок выше по цене, трудоемней по установке и уходу за ним. В первое время производители ламинированной панели и линолеума старались подогнать под расцветку натурального паркета. В наше время дизайнеры и художники во многом отказались от копирования цвета натурального паркета. На сегодняшний день можно встретить разные цветовые гаммы. Такие как мраморные или гранитные плиты, мозаику и т.д. Все это можно увидеть как на ламинированной панели, так и на линолеуме.
Если ламинированная панель и линолеум во многом похожи между собой по цветовой гамме, то они совершенно разные по качеству и уходу за ними. Давайте сравним их по нескольким категориям.
1. Цена. На данное время цена на ламинированную панель и линолеум практически одинакова, так как стоимость ламинированной панели существенно снизилась.
2. Расход и сложность монтажа. Линолеум можно постелить вручную, не привлекая специалистов. Ламинированную панель тяжелее установить самому, и лучше для этого пригласить специалиста. Расход же у линолеума может быть разный все зависит от размеров помещения, бывает доходит и до 30 % остатков, у ламинированной панели обычно не превышает 5 %.
3. Внешний вид. Чтобы линолеум выглядел на полу красиво и богато, вам вначале стоит устранить все неровности на полу. Если у вас бетонные полы, то их надо вначале выровнять с помощью наливных полов, а если деревянные то надо вначале покрыть их, например ДВП иначе линолеум со временем примет форму деревянного пола то есть пойдет волной. Ламинированную панель кладут на подложку что создает эффект плавающего пола, она скрывает небольшие неровности, и поэтому ламинированная панель выглядит гладкой и ровной.
4. Износоустойчивость. Ламинированная плита намного износоустойчивая. На ней не остаются царапины, порезы, продавленные места от мебели, в то время когда все это вы можете увидеть на линолеуме. Но при этом ламинированная панель в отличие от линолеума боится влажных помещений, и обилия влаги.
5. Эксплуатация. Что ламинированная плита, что линолеум - требует уход к себе каждый по своему, в то время когда вы моете пол, линолеуму все равно, сколько воды на него прольется. Ламинированную плиту надо протирать влажной тряпочкой и тогда срок ее эксплуатации будет долгий.
6. Вывод. После выше прочитанного автоматически задается вопрос, так что же лучше линолеум или ламинированная плита? У каждого свои плюсы и минусы. Я не могу навязывать вам свое мнение, у каждого оно свое. Но я бы сделал так. В таких помещениях как кухня, коридор я бы постелил линолеум. Так как на кухне моя посуду, как не старайтесь, но капли воды все равно попадают на пол, а ламинированная плита этого не любит. В коридоре, особенно зимой, приходя с улицы на обуви остается снег который начинает таять, и опять вода. В других же комнатах я постелил бы ламинированную плиту. Во-первых, она намного богаче выглядит, во-вторых, линолеум ни когда не считался теплыми полами, и вставая утром на пол мало приятно ощущать холод под ногами. Но это только мое предложение, а выбор остается за вами…

Обновление интерьера

Когда мы решаемся обновить интерьер,то зачастую ограничиваемся только сменой обоев, аксессуаров, иногда – отделки помещения. Реже следует перемена мебели и технического оснащения .И практически никому из обитателей типовых квартир как правило не приходит в голову изменить очертания комнаты, её границы, а также местоположение дверей в ней… А ведь это радикальная мера по обновлению дизайна квартиры. В комнате ,даже ванной, может быть и два дверных проёма, если позволяет площадь. Конечно, такие изменения потребуют приложения немалых сил Начнём с того, что на любые перепланировочные действия необходимо получить согласие в соответствующих инстанциях. Сбор документов может занять у вас до трёх месяцев, но пусть это вас не пугает: если вы обратитесь за помощью к профессионалам, в деле ремонта они организуют эту процедуру гораздо быстрее. Они же подскажут вам и оптимальное место для нового дверного проёма. Лучше чтобы дверная коробка была куплена заранее, ещё до того, как будет сделан новый проём - тогда его очертания будут более точными. Работа по выпиливанию требует подачи большого количества воды, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы не пострадал паркет, его лучше заблаговременно снять, а мебель, естественно, вынести за пределы помещения или, по крайней мере, отодвинуть на значительное расстояние После окончания работ произошедшие изменения вносятся в документацию и вы должны будете получить на руки официальную копию обновлённого плана дома с учётом случившихся перемен Что же касается оформления нового проёма – дело за вами .Вам решать, будут ли в нём двери, драпировка, арка или что либо ещё… Главный совет – доверьте самую ответственную часть работы профессионалам