Установка окон.

Рамы устанавливают, как правило, с того момента, когда уровень кладки доходит до высоты нижнего подоконника. С установкой рамы измеряют её вертикальные створки, которые должны быть перпендикулярны полу, после чего продолжают возведение стен, в процессе которого параллельно измеряется откос створок по горизонтали.

Рама закладывается внутрь кладки как минимум на полкирпича. Обычно в проёме крепится ещё и арочный свод. В щелях с наружной стороны между кирпичём и рамой засовывают клочки войлока. Для прочности окна его закрепляют металлическими ершами. Их частенько заменяют большие гвозди.

Иногда рама закрепляется с помощью цанги, которая вставляется в стенное отверстие. Благодаря ей и ввинченному болту остаётся плотно прибитый клин. После установки окна приходит время избавляться от зазоров, прибегая к помощи пеноматериалов, войлока, ветоши. После этих штукатурят все откосы, которые впоследствии закрываются досками.

Створки в окнах могут быть как одинарные, так и спаренные. Распространены также и раздельные, где есть 3 обвязки (вертикальная, верхняя и нижняя). К тому в таких конструкциях есть деталь, соединяющая их по вертикали. Есть и горизонтальный элемент-аналог – ригель.

Самые элементарные рамы сконструированы из 4-ёх частей, объединённых сквозными шипами. Чем больше ширина панели, тем больше таких шипов. Как правило, их не более двух-трёх. Разделяют отдельную и общую рамы. Общие сделаны из брусков фигурных профилей. По всем канонам внутренний отдел должен быть больше внешнего. В противном случае наружные створки не смогут свободно открываться внутрь комнаты. Эта разница в ширине отличается специальной величиной – рассветом, которой должны руководствоваться все установщики окон. Правда есть и свои нюансы. Например, если здание одноэтажное, то понятие «рассвет» можно опустить, поскольку предполагается, что створки окон могут открываться в разные стороны.

В общую раму в специальные четверти, образуемые из составных брусков, помещается створный переплёт, благодаря которому оконные ставни могут двигаться. Обычно переплёт состоит из двух свободно закреплённых створок и фрамуги. Последняя есть не везде. Помещения могут проветриваться за счёт форточек, сделанных в створках.

Если вы решили собственноручно собрать переплёт, то обращайте внимание на углы соединений. В том случае, когда створки очень велики (более 70 см), на них ставят уголки, сделанные из металла. Особенно тщательно надо следить за тем, чтобы между створками и фрамугой не было щелей, иначе не избежать сквозняка. Для того, чтобы избежать этого, внутренняя сторона переплёта должна заходить за брусок коробки. Также на створках устанавливают специальные бруски, закрывающие щели. Кроме того, что они способствуют теплоизоляции, пыль и грязь с улицы также не сможет проникнуть в ваш дом. Эти бруски должны плотно прилегать к раме с внешней стороны ставень. В то же время переплётные притворы должны быть хорошо спаяны друг с другом, но это надо учесть в самом начале установки рамы.

Окна из дерева обладают рядом важных нюансов, которые стоит учесть при их выборе и установке. Узкие рамы находятся в более выигрышном положении за счёт своих свойств. Во-первых, они могут выдержать большой напор стекла, во-вторых, проникновение влаги сводится к минимуму. Скос профиля не следует делать менее 17 градусов, поскольку в противном случае влага может очень медленно отходить от нижней части рамы, что повлечёт на неё дополнительную нагрузку. Все части рамы, которые могут иметь продолжительный контакт с влагой, нужно планировать таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было бы сменить на новые. Все кромки следует сделать с плавным закруглением – не менее 4 мм, особенно если вы решите покрыть их лаком. Не стоит останавливать свой выбор на тёмных красках, поскольку под воздействием солнца они скорее всего потрескаются, поэтому рама примет не эстетичный вид. По всему периметру располагают эластичные резиновые или паролоновые полоски. И наконец, на последнем этапе на рамы прибивают наличники, которые могут заметно украсить дом, если сделать их резными.